Záchrana zatopených rostlin

Jak můžeme pochopit, že se jedná o rostlinu trpící přemokřením? Padání listů je jedním z příznaků. U řady rostlin, například citrusových plodů, doslova opadávají – ztmavnou a opadávají. U jiných např. u aroidů (Aglaonema, Dieffenbachia) nebo arrowroot ztmavnou, ale na stoncích zůstávají dlouho. U rostlin, které tvoří růžice listů nebo pseudorozety (yucca, dracaena), listy neztmavnou okamžitě, ale nejprve se odbarví a stanou se bledě žlutými. Ale v jiných případech je charakteristickým rozdílem mezi listy, které odumírají na podmáčení, ztmavnutí listu. List nejen zežloutne, ale ve skutečnosti ztmavne, barva se změní ze zdravého šťavnatého zeleného špinavě bažinatého odstínu a postupně přejde do hnědé. Pokud zamokření předchází přeschnutí, list nejprve zežloutne, poté ztmavne listový řapík i list samotný.

Rozpadlé kořeny se odlupují, horní vrstva kořene se stává špinavě šedou, odlupuje se, když přejedete prsty, zůstane tenké tvrdé jádro. Všechny tyto kořeny odumřely na zamokření.

A to jsou zdravé živé kořeny – zelené, nažloutlé nebo bělavé, u některých rostlin sytě hnědá barva.

Náhlé nebo postupné opadávání listů, zčernání výhonků, vlhká, kyselá země.

Kmen se zdá stále živý, zelený, ale kořeny uhnily, rostlinu už nelze zachránit.

Když rostlina nemá dostatek vody, listy vždy zežloutnou, zatímco pletiva listů mohou ztratit pružnost, povadnout nebo zůstat suchá. Po zalévání se turgor obnoví a listy se opět stanou elastickými. Při nedostatečné výživě se může objevit interveinální chloróza, listy neklesají, dále rostou, ale zmenšují se. Při převlhčení mohou listy ztratit pružnost a povadnout, ale po zalití se pružnost neobnoví a tmavnutí listů se naopak zvýší. Někdy mohou listy opadat i bez ztmavnutí – stále zelené. Opad listů ale může nastat i při zalévání studenou vodou. V ideálním případě by teplota vody pro zavlažování měla být o 2-3°C vyšší než pokojová, ale ne nižší než 22°C. Studená voda není absorbována kořeny, což způsobuje, že sací kořeny odumírají podchlazením a v důsledku toho opadávají listy.

Co se týče tvrdosti vody, nemůže být příčinou náhlého opadu listů a úhynu rostliny. Pokud zaléváte rostliny tvrdou vodou, dokonce i nejnáročnější, citlivou na přebytečné soli, rostliny nezačnou masivně ztrácet listy. Všechna poškození se projevují postupně: zprvu se objevují chlorózní skvrny, hnědnou špičky nebo okraje listů, žloutne jeden nebo dva listy, rostou malé listy a rostlina vypadá utlačovaně, ale listy neopadávají.

V případě masivního opadu listů, kdy listy opadávají ne jeden po druhém, ale desítky najednou, mohou být důvody následující: náhlé podchlazení (například při převozu domů), zálivka koncentrovaným hnojivem (spálení kořenů), silné vysychání a ve velkém poletují jen hygrofyty a mezohygrofyty (a je jich málo) a podmáčení. První dva důvody lze přirozeně snadno vypočítat a je také možné odlišit přesušení od zamokření, ale k tomu musí být rostlina vyjmuta z květináče. Nahmatání půdy prstem v hloubce není vždy možné (například kořeny silně vyrostly) a pouze vyjmutím rostliny z květináče můžete zjistit, zda je země uvnitř kořenového balu mokrá.

Někteří zahradníci čekají až do poslední chvíle, nechtějí rostlinu odstraňovat a kontrolovat kořeny. Buď jsou nezištně přesvědčeni, že nedošlo k podmáčení, nebo se obávají, že neplánovaná transplantace poškodí rostlinu. Ale pokud existuje sebemenší podezření na zamokření, nepochybujte o tom – vyjměte jej a prohlédněte si kořeny. Někdy kořenový systém rostlin roste tímto způsobem: nahoře nejsou kořeny husté, půda mezi nimi snadno vysychá a ve spodní části květináče tvoří kořeny těsný prstenec, propletení kořenů způsobuje vysychání obtížné a ve spodní části květináče půda velmi dlouho vysychá. To je zvláště zhoršeno skutečností, že otvory na dně květináče jsou malé a ucpané oblázky nebo zrnky země.

Mandarinka je výsledkem přemokření a okyselení půdy. Chloróza je nedostatek různých mikroelementů.

Tento žalostný stav je důsledkem podchlazení kořenového systému: zálivka studenou vodou nebo rostlina ponechána s vlhkou půdou na studeném balkoně nebo venku.

Existuje také žalostný příznak, který je charakteristický pro silné, dlouhodobé zamokření – ztmavnutí, zčernání a vadnutí vrcholů výhonků. Pokud se objeví podobný obrázek, pak je záležitost již velmi zanedbaná a často je prostě nemožné rostlinu zachránit. Pokud uhnily vršky všech výhonů (zežloutly nebo ztmavly), už není co zachraňovat. Podobný obraz je možný pouze při silné hypotermii kořenů a nikdy se nevyskytuje, když jsou kořeny přesušené. Při přesušení začíná vadnutí starými listy, s nižšími výhony a kmen se zespodu stává holým. Při převlhčení listy vadnou v kterékoli části koruny, častěji však shora, od vrcholků výhonů.

A samozřejmě jakékoli změkčení stonků nebo listů rostlin s masitými částmi těla, a to jsou juky, dracény, dieffenbachie, jakékoli sukulenty (crassulas, adenia atd.), kaktusy – jistá známka nadměrné vlhkosti.

Dalším příznakem, který není zcela správný a ne vždy ukazuje na konkrétní rostlinu, ale přesto vás nutí přemýšlet, je přítomnost houbových komárů. Pokud z květináče vylétne roj pakomárů, znamená to, že jste květiny zalili příliš, možná to bylo jednou nebo dvakrát, nebo jste si možná zvykli zalévat. Na rozdíl od komárů jsou podury (kolemboly) bílý nebo špinavě šedý hmyz, asi 1-2 mm, skákající na povrchu země v květináči – neklamné znamení, že květina je zaplavena více než jednou.

Opatření na záchranu zaplavených rostlin

Když zjistíte, že rostlina byla zaplavena, musíte okamžitě zasáhnout. Pokud zjistíte zamokření po vyjmutí rostliny z květináče, budete muset znovu zasadit. Pokud je skutečnost zamokření určena nepřímými příznaky (padající listí, vlhká půda na dotek), pak potřeba opětovné výsadby závisí na závažnosti situace.

• Pokud rostlina ztratila jeden nebo dva listy nebo jedna větev vybledla v mohutné koruně a půda v květináči je dostatečně lehká, nemůžete rostlinu znovu zasadit, ale pouze uvolnit půdu. Po zalévání, zvláště vydatném, se půda rozprostře a po vysušení se na jejím povrchu vytvoří hustá kůra. Pokud se tato kůra nezničí, pak kořeny trpí nedostatkem vzduchu. Pokud jsou semenné výsadby zalévány, pak se sazenice nemusí dostat na povrch země a zemřít na hypoxii.
• Pokud jsou v květináči malé drenážní otvory, můžete je rozšířit nebo zvýšit jejich počet, aniž byste rostlinu vyjímali z květináče, pomocí nože nahřátého na sporáku.
• Osobně se nikdy nesnažím zeminu jen tak kypřít, není to příliš spolehlivé a opodstatněné v případech, kdy je zatopená rostlina ve velmi velkém květináči, přesazování je obtížné, nebo když je rostlina přenesena z chladné místnosti do teplé, a samotné zvýšení teploty urychlí vysychání země.
• Ve všech ostatních případech je lepší rostlinu přesadit.

Známky záplav u orchidejí – listy phalaenopsis žloutnou, jsou pomalé, vrásčité. Kůra zasychá velmi dlouho a kořeny hnijí neustálým kontaktem s vlhkým povrchem.

Hnilé kořeny musí být odříznuty. V některých případech bude muset nový hrnec vyzvednout menší velikost, než byl.

Takže vyjmete rostlinu z květináče a musíte určit stav země a kořenů. Je země ještě vlhká a jak moc? Počítejte, kdy jste naposledy zalévali, jak moc to uschlo. Někdy je člověk přesvědčen, že země byla suchá po dlouhou dobu, řekněme týden po zalévání, a při zkoumání se ukázalo, že země uvnitř květináče je stále velmi vlhká. Zkuste si pak vzpomenout, jaké bylo počasí, jak se stalo, že půda nestihla vyschnout! Je důležité se alespoň pokusit analyzovat, abychom tomu zabránili, nebo spočítat, které rostliny by ještě mohly být zaplaveny. U některých lidí se zátoky dějí systematicky znovu a znovu. To naznačuje, že je nutné radikálně přepracovat systém péče: možná změnit půdu v ​​květináčích na strukturovanější, sypkou, zvětšit drenážní otvory, přidat více drenáže na dno květináče; voda s menším množstvím vody; přemístěte rostliny do teplejší místnosti nebo zalévejte méně často, když půda více vysychá. Někdy je potřeba se doslova plácnout po rukou, abyste se s konví nad rostlinou předem nepovznesli.

Zkontrolujte kořeny. Nahnilé jsou vidět hned – oddělují se, uchopíte-li kořen dvěma prsty a zatáhnete, slupka z něj sklouzne – je hnědá nebo tmavě šedá, pod ní zůstává svazek cévek, který vypadá jako drát, tvrdý tyč. Pokud k takovému oddělení dojde, kořen je shnilý. Zdravé kořeny se neoddělují, přejedete-li prsty po povrchu, vrchní vrstva se nestrhne. V některých případech se kořeny neodlupují, dužnaté, šťavnaté kořeny úplně uhnívají a to je také hned vidět – jsou tmavé, špinavě šedé nebo hnědé, někdy změklé. Zdravé kořeny a shnilé často poznáte podle kontrastu vzhledu: některé jsou světlé, bílé, světle hnědé, jiné jsou tmavé, a to nejen zvenčí, ale i na zlomených nebo zlomených místech.

Jsou chvíle, kdy se shnilé kořeny snadno odlomí a po vytažení rostliny z květináče odpadnou spolu se zemí. Pokud jste nenašli definitivně shnilé kořeny, ale země a kořenový bal jsou vlhké, musíte je vysušit. Abychom to udělali, namočíme spalničkovou hrudku do jakéhokoli hygroskopického materiálu: do hromady starých novin, do role toaletního papíru. Můžete dokonce nechat rostlinu s otevřeným kořenovým systémem (bez květináče) několik hodin sušit.

Po nalezení shnilých kořenů je musíte odříznout, bez ohledu na to, kolik jich je. To je zdroj nákazy, zde není čeho litovat. Vše nakrájíme na zdravou tkáň. Pokud jsou kořeny masité, šťavnaté, vodnaté, pak je vhodné posypat místa řezu dřevěným uhlím (dřevo, bříza) nebo sirným práškem (prodává se v obchodech se zvířaty). Pokud ani jedno není k dispozici, vyložte si tabletu s aktivním uhlím. Pokud zbylo velmi málo kořenů, mnohem méně než bylo, musíte rostlinu přesadit do menšího květináče.

Již jsem řekl, že příliš prostorný květináč, který není naplněn kořeny, nepřispívá k rychlému růstu rostlin a v některých případech dokonce škodí. V prostorném květináči se rostlina snadněji naplní světlem. A i když je rostlina zalévána opatrně, má tendenci budovat kořenový systém, ovládnout velký povrch země a teprve poté zvyšuje růst přízemní části.

Substrát pro aroid, bromélii a další rostliny. Místo květináče košík, substrát: země, kokosové vlákno, kokosový substrát, vinný korek, borová kůra a mech (jeho velmi drobnost). Hnijící anthurium, přesazené do této směsi, vykvetlo za měsíc a uvolní třetí pupen.

Pokud máte tendenci zalévat rostliny, pak k výsadbě rostlin použijte hliněné květináče. Ale je tu jeden důležitý bod: vnitřek hrnce by neměl být glazovaný. Pokud jsou stěny hliněného hrnce zevnitř glazované, není o nic lepší než plastový.

Takže musíte vyzvednout květináč pod kořenovým balem zbývajícím po odstranění hniloby. V tomto případě bude účinné pravidlo: menší hrnec je lepší než větší. Nevadí, pokud je květináč malý, zdravé kořeny vyrostou, upozorní vás svým vzhledem z drenážních otvorů a rostlinu jen přenesete do většího květináče a je to. Během vegetačního období lze rostliny přesazovat kdykoli a vícekrát. Většina rostlin, pokud po transplantaci onemocní, přestane růst, pak je to nejčastěji způsobeno nesprávnou péčí po transplantaci, nikoli zraněním kořenů.

Po přesazení by rostliny neměly být umístěny na slunci, ani ty nejvíce světlomilné, měly by zůstat týden ve stínu. Rostliny nemůžete zalévat ve stejný den, zejména ty, které se rehabilitují z přemokření; tyto rostliny je obecně potřeba poprvé zalít po 2-3 dnech. Přesazené rostliny nemůžete oplodnit 1-1,5 měsíce. A při přesazování nemocných rostlin (včetně zaplavených) nemůžete přidávat suchá hnojiva (ani hnůj, ani stelivo, ani granulovaná hnojiva). Přesazenou rostlinu nezavírejte do plastového sáčku. Právě tento balíček se někdy stává čirým zlem. Faktem je, že transplantované rostliny, zbavené zalévání, musí být v prvních dnech umístěny v podmínkách vysoké vlhkosti. A mnoho lidí se snaží dát rostlinu do sáčku a pevně zavázat. V tomto případě se význam samozřejmě zvyšuje. Ale dostupnost kyslíku je snížena. Jak si pamatujeme, rostlina dýchá kořeny i listy, pokud byla rostlina zatopena, potřebuje především čerstvý vzduch, a pokud se na ní vytvořily patogenní mikroorganismy – různé skvrny plísňového nebo bakteriálního původu, pak čerstvý vzduch prostě potřebuje!

Zde můžete udělat toto: rostlinu vložte do průhledného sáčku, narovnejte její okraje, ale nezavazujte ji. Pokud je velmi horké počasí, můžete rosit 1-2krát denně, pokud rostliny nesnášejí vodu na listech, pak stačí květináč umístit na širokou pánev s vodou na obrácený talíř.

Pokud má rostlina nahnilé koruny nebo konce výhonů, je třeba je zastřihnout zpět na zdravé pletivo. Pokud je to možné, odebírejte zároveň řízky rostliny – odřezávejte zdravé větve na zakořenění, abyste mohli zachránit alespoň něco, pokud už povodeň vedla k nevratným následkům. Někdy se stane, že kořeny úplně uhnívají, ale některé výhony zůstávají stále silné, dokud neuschnou (to je dočasné) a lze z nich stále odebírat řízky. V některých případech, kdy kořeny zahnívají, se do cévního systému rostlin dostanou toxiny (zmíněné bahenní plyny, produkty bakterií a plísní) a řezané řízky, a to i zdravě vypadající, nezakoření, jsou již odsouzeny k záhubě.

Po transplantaci může být zaplavená rostlina postříkána růstovými stimulanty (epin nebo amulet), pouze v noci (většina stimulantů se na světle rozkládá). Pokud jsou na listech tmavé skvrny, shnilé vrcholy výhonů, pak je vhodné rostlinu postříkat fungicidem nebo přidat fungicid do vody na zavlažování. Z fungicidů vhodné: Fundazol, Maxim, Hom, Oksikhom (a další přípravky obsahující měď). 3-4 dny po přesazení do čerstvé suché půdy lze rostlinu zalít roztokem zirkonu.

Pokud se ukázalo, že rostlina se širokou růžicí listů je zaplavena ve formě nálevky, jako u bromélií, je nutné vysušit základy listů. Chcete-li to provést, musíte rostlinu nejprve obrátit vzhůru nohama s listy. Když voda odteče, nasypte do výpusti 2-3 tablety drceného aktivního uhlí. Po 3-5 minutách ji jemně odstraňte měkkým nadýchaným kartáčkem. Mnoho bromélií hnije, když se v zimě zalévá přes růžici listů. Přečtěte si pozorně doporučení pro pěstování konkrétní rostliny a hlavně péči v zimě.

Další důležitý bod: po zatopení půda v květináči zkysne: kořeny rostlin nadále uvolňují oxid uhličitý, obnova humusu se zpomaluje a hromadí se huminové kyseliny, což zvyšuje kyselost půdy, mnoho živin přechází do forma, která je pro rostliny nestravitelná. Například železo přechází do oxidované formy (F3+), což způsobuje, že se na povrchu země tvoří rezavě hnědá kůra. Oxidované železo se nevstřebává a v důsledku toho rostlina vykazuje všechny známky jeho nedostatku – silnou chlorózu. To je zvláště patrné na ovocných rostlinách: objevují se známky nedostatku vápníku, železa a dusíku. V této fázi někteří zahrádkáři nevěnují pozornost stavu půdy a spěchají léčit spíše následek než příčinu. V důsledku toho rostlina nadále trpí a žloutne. Občas se to zlepší (např. po postřiku ferovitem), ale po přidání hnojiva do půdy se to ještě zhorší.

V takové situaci je jediným východiskem kompletní výměna pozemku. A pokud jste s aplikací hnojiva spěchali, je vhodné při přesazování kořeny opláchnout pod tekoucí teplou vodou. Pak osušte, odstraňte shnilé, posypte uhlím a zasaďte do čerstvé suché půdy.

Pokud se na zemském povrchu vytvoří bílá nebo červená solná krusta, je to signál: Zemi dlouho vysychá! Taková solná krusta musí být odstraněna a horní vrstva půdy nahrazena čerstvou.

* Recenze toho nejlepšího podle redakční rady expertology.ru. Na výběrová kritéria. Tento materiál je subjektivní, nepředstavuje reklamu a neslouží jako průvodce nákupem. Před nákupem je třeba se poradit s odborníkem.

Velmi nebezpečné jsou houbové choroby, mezi které patří hniloba kořenů. Vykazují vysokou toleranci k ochranným lékům a rychle se šíří. Pokud se neléčí, hniloba kořenů může způsobit značné ztráty na úrodě. A v případě intenzivního vývoje to všechno úplně zničí. Kromě poklesu výnosu, kdy jsou plodiny postiženy hnilobou, se zhoršuje kvalita sklizených plodů a zrna.

Popis nemoci

Patogeny hniloby kořenů jsou rozšířené a vyvíjejí se ve všech regionech. Podle našeho názoru více trpí jednoleté bylinky, protože mají slabší imunitu. Vysoká vlhkost, která je pozorována při přelivech a častých srážkách, přispívá k infekci a šíření choroby. Za takových podmínek kořeny rostliny nedostávají dostatek kyslíku a nejsou schopny odolávat houbám.

Příčinné činitele

Onemocnění způsobují různé druhy hub, které napadají kořeny (Armillaria mellea, Rosellinia necatrix atd.). Vyvíjejí se v různých typech půdy, což přispívá k širokému šíření choroby. Kořenová hniloba postihuje mnoho druhů plodin a planě rostoucích rostlin: obiloviny, kukuřici, rajčata, cibuli, zelí, okurky, květiny atd.

Houby, které vyvolávají rozvoj hniloby, jsou aktivní v širokém teplotním rozmezí – 2-40 °C. Ale optimální hodnoty, při kterých se houby intenzivně množí, jsou 18-28 °C. Impulsem pro aktivní růst patogenů jsou následující faktory:

1. nepříznivé povětrnostní podmínky (déšť);
2. těžké půdy;
3. porušení v péči o rostliny.

Příznaky

Hlavním problémem v boji proti hnilobě kořenů je obtížnost diagnostiky onemocnění v raných fázích vývoje. Jakmile je nemoc identifikována, je téměř nemožné ji vyléčit. Příznaky se u různých plodin liší, ale jedna věc je společná: kořenový systém trpí touto chorobou. Kořenový krček nemocné rostliny hnije, pokud vykopáte plodinu, můžete vidět postižené oblasti kořenů.

Příznaky hniloby kořenů v oblíbených zeleninových plodinách

Celkové vadnutí i při zálivce, nekróza spodních listů

Výskyt skvrn na listech, žloutnutí listů, odumírání vaječníku a hnědnutí plodů

Výskyt pruhů nebo hnědých skvrn na rostlinách na úrovni půdy, jejich růst a tvorba zúžení

K poznámce! Zoospory patogenů jsou velmi životaschopné: přežívají na rostlinných zbytcích, ze kterých se dostávají do půdy, na semenech

Druhy kořenové hniloby

Typ onemocnění závisí na patogenu, což zase ovlivňuje výběr léčebného režimu. Příznaky, průběh a následky jsou mezi druhy velmi podobné. Rozdíl je v tom, jaké plodiny napadají.

ofiopatická kořenová hniloba

Patogen se intenzivně rozvíjí v půdách, ve kterých je nedostatek organické hmoty. Postihuje rostliny v nejranějších fázích: semena vykazují nízkou klíčivost a vznikající sazenice jsou velmi slabé. Stonky černají, ztenčují se a lámou se působením větru nebo zálivky. Tento typ onemocnění se často nazývá „černá noha“.

Cercosporella

Ohniska tohoto typu onemocnění jsou pozorována během teplých a mírných zim s častými tání. Právě během těchto období patogen aktivně roste a množí se a infikuje rostliny. Výtrusy plísní trpí převážně víceleté plodiny.

Helmintosporium

Nejběžnější typ. Vyznačuje se klasickými projevy a průběhem onemocnění. Široké rozšíření patogenu je způsobeno jeho „nerozlišitelností“: postihuje kulturní i plevelné rostliny. Pokud nejsou z místa odstraněny, „zakonzervují“ spory, které pak infikují vysazené plodiny.

Fusarium

Druh, který představuje hrozbu pro obilní průmysl v zemědělství. Nejprve se na spodních částech rostlin obilnin objevují skvrny a poté plodiny lehnou. Nebezpečí spočívá v tom, že se výtrusy šíří nejen na sousední rostliny, ale jsou také přenášeny na velké plochy větrem. V důsledku toho se zamoří celé pole a výnos se sníží o 20 % nebo více.

K poznámce! Abyste nemuseli často sahat k fungicidům pro záchranu úrody, je nutné dodržet termíny setí a hloubku výsadby doporučené pro daný region.

Risektoniáza

Běžné na obilovinách a bramborách. Typ onemocnění má alternativní název – „černý strup“. Výtrusy se intenzivně šíří v těžkých trsech s neutrální nebo mírně kyselou reakcí. I když podle experimentálních dat nemá kyselost na distribuci významný vliv.

Jak zacházet

Houby, které způsobují hnilobu kořenů, jsou velmi životaschopné. Protože jsou odolné i vůči velmi silným pesticidům, jsou nemocné rostliny zničeny, když se choroba intenzivně rozvíjí. Tato metoda pomáhá zabránit šíření spor a poškození jiných rostlinných plodin. Vykopaný exemplář je zničen a půda je dezinfikována.

Vzhledem k tomu, že se půda stává zdrojem šíření škodlivého onemocnění, je podle našeho názoru vhodné uchýlit se k ošetření pouze pokojových květin a sazenic pěstovaných v samostatných květináčích. Za takových podmínek, i když spory zůstanou v zemi, neovlivní sousední rostliny.

Chemické způsoby ochrany

Pokud je možné diagnostikovat onemocnění v raných fázích vývoje na jednotlivých rostlinách, jsou léčeny. Účinné chemické a biologické prostředky ochrany – fungicidy:

1. Energie Previkur. Širokospektrální lék. Je vhodný pro mnoho plodin, ale kvůli jeho vysokým nákladům lze zakoupit analogy.
2. Topaz. Biologický produkt se nehromadí v ovoci, proto je bezpečný jak pro rostliny, tak pro člověka, který bude konzumovat sklizeň z ošetřených plodin. Používá se na stromy, keře a byliny proti hnilobě kořenů, rzi a padlí.
3. Fitolavin. Používá se nejen jako fungicid, ale také jako širokospektrální pesticid proti některému hmyzu a plevelům. Ale způsob přípravy pracovní kapaliny a rychlost spotřeby závisí na předmětu úpravy.

Lidové prostředky

Vzhledem k tomu, že patogen je vysoce odolný i vůči pesticidům, nebude možné jej porazit pomocí lidových prostředků. Podle našeho názoru je možné zpomalit proces rozkladu a sklizně rostlin. Produkty se připravují podle několika receptur:

1. Budete potřebovat křídu, uhlí a popel. Komponenty jsou rozemlety na prášek a smíchány. Směsí se posype kořenový krček, holá část oddenku a báze stonku.
2. Vezměte 3 lžíce drcené křídy. l., síran měďnatý – 1 lžička, voda – ? litrová nádoba. Ingredience se smíchají a připraví se kaše. Výsledný roztok se používá k mazání spodní části stonku a kořenového krčku.

Prevence onemocnění

Vzhledem k tomu, že kořenové hniloby je téměř nemožné se zbavit, je třeba zabránit jejímu rozvoji. Tento přístup je navíc ekonomicky výhodný: za léčbu můžete ušetřit značné množství peněz.

Pěstování odrůd odolných vůči hnilobě

Proces pěstování začíná výběrem odrůd. Katalog posledně jmenovaných je každoročně aktualizován o novinky, které zlepšily mnoho vlastností, včetně odolnosti vůči patogenním organismům. I když je cena takového osiva nebo sadebního materiálu vyšší, odrůdoví zástupci mají silnou imunitu, což umožňuje vyhnout se rozvoji hniloby kořenů již ve fázi semenáčku nebo semenáčku.

Semena z hybridních rostlin nemůžete získat sami: ztrácejí vlastnosti rodičovského exempláře. Při pěstování zeleniny, pokud jsou v oblasti rozsáhlá ohniska nemocí, byste neměli šetřit používáním vlastního osiva. Je lepší každoročně nakupovat semena hybridů chovaných speciálně pro tyto regiony.

Aplikace hnojiv

Rostliny potřebují vyváženou výživu ve všech fázích růstu. Úrodná půda poskytuje silnou imunitu, která odolá patogenům hniloby kořenů. Krmení začíná ve fázi sazenic, protože během tohoto období jsou plodiny nejzranitelnější.

Ale ačkoli ofiopatická hniloba ovlivňuje rostliny v půdě chudé na organickou hmotu. Ten je zaváděn opatrně, protože je často zdrojem škodlivých mikroorganismů. Z organických hnojiv je upřednostňován dřevěný popel. Obohacuje půdu nejen o živiny, ale působí i dezinfekčně.

Dezinfekce půdy

Častou příčinou hniloby rostlin je kontaminovaná půda. Před výsevem semen pro sazenice se dezinfikuje jednou z pohodlných metod:

1. Zahřívejte v troubě 20 minut na 200 °C.
2. Napařujte v parní lázni asi 30 minut.
3. Vložte do mikrovlnné trouby na 10 minut na maximální výkon.

Dezinfikuje se také půda na záhonech. Před výsadbou rostlin nebo výsevem semen přímo do otvorů se nalije vroucí vodou. Pokud byly na místě dříve pěstovány rostliny trpící touto chorobou, půda se dezinfikuje fungicidním roztokem.

Ošetření semen

Při nákupu ošetřených semen se toto preventivní opatření vynechává. Jakékoli manipulace mohou naopak ochranný plášť poškodit. Samosklízená nebo nezpracovaná semena musí být připravena. Nejprve se kalibrace provádí odstraněním nestandardních vzorků, které nevyraší, což může být zavádějící. Pořadí akcí:

1. Připravte fyziologický roztok – 3-5%.
2. Vloží se do ní semena a intenzivně se promísí.
3. Po 5 minutách se vypustí spolu s neutopenými vzorky.
4. Zbytek se umyje a suší ve stínu.

Poté začnou dezinfikovat, aby zničili patogen, pokud existuje. Použijte 0,5-1% roztok manganistanu draselného, ​​jedlé sody (5 g na 1 litr vody) – s expozicí po dobu 20 minut. Podle našeho názoru je účinný 10% roztok peroxidu vodíku předehřátý na 40°C. Semínka v něm stačí na 7-8 minut namočit.

Dodržování střídání plodin a režimu zavlažování

Protože se kořenová hniloba vyvíjí v podmínkách vysoké vlhkosti, neměla by být povolena stagnace vlhkosti v kořenovém systému rostlin. Toho je dosaženo dodržováním požadavků na výsadbu/setí (k půdě, stanovišti), jakož i režimu zavlažování doporučeného pro konkrétní plodinu. V případě častých srážek se provádí pravidelné kypření, aby se usnadnil přístup kyslíku ke kořenům.

Střídání plodin nesmí být narušeno, protože je navrženo s ohledem na hromadění specializovaných škůdců a chorob v půdě. Pěstování plodiny na stejném místě po dobu několika let vede k výraznému poklesu výnosu i při výsadbě zdravého sadbového materiálu v důsledku rozvoje chorob v důsledku intenzivní reprodukce patogenu.

Hniloba kořenů je nebezpečné onemocnění, které se obtížně léčí. Podle našeho názoru je důležité dodržovat zemědělskou technologii pěstování plodin, pak bude možné zabránit rozvoji patogenů a zachovat sklizňové a dekorativní vlastnosti rostlin.