Lakování produktu v matrici

Dovolte mi to znovu upřesnit, pro případ, že bych něco špatně pochopil.
Akrylová barva je v podstatě polyester (že?).
Látka se položí na vrstvu barvy poté, co barva na dotek zaschne.
Ihned poté se rozloží všechny zbývající vrstvy a vše se vloží do sáčku.
že jo?
Nebo je ještě potřeba počkat, až barva úplně zaschne?

Zřejmě počkáme, až barva zaschne spolu s vyrolovaným sklem. Jakmile reakce skončí, pokračujeme s laminátem. Pochybuji, že akrylová barva je na polyesteru, ale může také obsahovat nějaké rozpouštědlo na rozpouštění pěny. Pokud bez pěny, pak s největší pravděpodobností nemůžete čekat na konečnou polymeraci barvy, IMHO. Musíme to zkusit.

právě z modelingového studia – hned za patami, jak se říká
Barva byla Vika dvousložková (auto), píše se na ní akrylová na uretanové bázi.
Nebyl tam žádný airbrush, nanášelo se válečkem (zbytečná matrice, speciálně pro takové experimenty). Samozřejmě, nanášení vosku válečkem je radost, ale nakonec se to zdá být překryté.
Počkal jsem, až se to odlepilo od tyčinky, rozvinul jsem sklo na fólii (30-40 g/m²), napustil pryskyřicí (válečkem), položil na ubrousky a vymáčkl do nich přebytečnou pryskyřici.
Za nadávek a zpěvu se mi nějak podařilo vměstnat tuto nestabilní hmotu do matrice (složité zakřivení – byl jsem vyčerpaný snahou narovnat záhyby) a sroloval ji válečkem.
Zítra na to dám vrstvu skla o gramáži 80 g/m² a pozítří se uvidíme, co máme…
Vypadá to dobře – dobře to drželo, barva se mi nepohnula za sklo, když jsem s ním pohyboval tam a zpět a vyhlazoval záhyby.

Zřejmě je nutné velmi přesně udržovat „suchost“ skla na první vrstvě. nebo přesně udržovat barvu před pokládkou.
Jednou barva úplně nezaschla a při oddělování část zůstala na matrici. Podruhé stejný problém se základním nátěrem. Oddělila se částečně podél základního nátěru.
Možná jsem udělal něco špatně, nebo jsem vzal špatnou barvu – akrylovou auto “karoserii”, 1K, základ – taky “karoserii”, 1K. Obecně, pro jistotu buďte opatrní.

Zde se s největší pravděpodobností jedná o tmel. Ne všechny jeho druhy jsou pro tento typ práce vhodné (objevují se tzv. „rybí oči“) a matrice musí být před dalším žvýkáním 100% vyčištěna. Žvýkání provádíme ve 3 fázích s přestávkou na sušení a leštění každé vrstvy.

Ohledně „suchosti“ skla – pokud se položí pěnový sendvič, přebytečná pryskyřice se po sestavení matrice vymačká. Pokud je jí však nadbytek, může se jádro spolu s látkou vznášet.
Matrice jsme natřeli večer a ráno jsme je lepili. Barvy jsme koupili v nejbližším obchodě s autolakovnami (pokud byl objem malý). Pro velké objemy jsme koupili Tikurillu s aktivátorem/ředidlem (neprodávají se pod 2 kg).
Vladimir.

Počkal jsem, až se to odlepilo od tyčinky, rozvinul jsem sklo na fólii (30-40 g/m²), napustil pryskyřicí (válečkem), položil na ubrousky a vymáčkl do nich přebytečnou pryskyřici.

K čemu.
Zdá se, že nikdo nezmínil, že sklo je impregnované. Naopak, nikdo by netvrdil, že tenké sklo se válcuje nasucho na nevytvrzenou barvu. Jen aby se sklo „zachytilo“ do barvy, ale ne hluboko. Odkud se tento zvrat vzal?

K čemu.
Odkud se vzal tento zvrat událostí?

no. jak to říct. existují desítky technologií pro malování v matrici, soudě podle toho, co jsem zjistil čtením fóra a rozhovory s lidmi.
Způsob, jakým jsem to udělal teď, je také jednou z možností, které mi popsal jeden člověk, který seriózně vyrábí lehké kompozitní kluzáky.
Jel jsem se konkrétně podívat osobně, jak to vypadá a co z toho vzniká (obecně, co se týče lepení v matricích a souvisejících technologií).
Viděl jsem úžasné výsledky, konkrétně s touto barvou, a konkrétně s vymačkáním skla do ubrousků před položením.
Toto je nejjednodušší způsob, jak rychle odstranit přebytečná kila, aniž byste se museli uchylovat k vysavači s perforovanou fólií nebo speciální savou látkou.
Samozřejmě, hraní si s potaženým sklem není moc zábavné (buď se slepí, nebo má tendenci se lepit na pryskyřici tam, kde by nemělo) – ale ukázalo se, že je to radikálně jednodušší. Nedávno Wit popsal jednoduchý způsob malování v pryskyřici v mém tématu o „první matrici“. Sklo se také umístí s pryskyřicí na vrstvu akrylu, která zaschla, „dokud není nelepivá“.
V tomto tématu je popsán problém „spřátelení“ mezi polyesterovou barvou a epoxidem. Zdá se, že tento problém nemám – barva se na pryskyřici drží bez problémů… Proto jsem se vydal touto cestou…
Existuje mnoho způsobů. Otázkou je, který z nich je v každém konkrétním případě technologicky náročnější.

Možná se v něčem mýlím – doufám, že mě opraví.

Zdá se mi, že jsme se odchýlili od tématu příspěvku?!
V sekci kompozitů se objevilo mnoho příspěvků s postupem výroby kompozitů. Z tohoto zdroje čerpám od roku 2004, hned jak jsem objevil internet!

A pokud k tématu, myslím, že barvení podle navrhované metody není o nic horší než plné barvení v matici, i když bych nevadilo slyšet o jiných technologiích.

Zde je příklad toho, co jsme dostali.

Pomocí epoxidové pryskyřice pro šperky můžete výrazně rozšířit hranice kreativity a vyrobit neuvěřitelné šperky. V této lekci budu mluvit o hlavních bodech práce se šperkařskou epoxidovou pryskyřicí na příkladu lití pryskyřice do speciálních forem.

Potřebujeme:
— epoxidová pryskyřice PEO 510 nebo PEO-610
– formy na lití epoxidové pryskyřice
– klenotnické váhy
– gumové rukavice na ochranu rukou
– jednorázové kelímky
– dřevěná tyčinka na míchání pryskyřice
– papírové ubrousky (užitečné pro čištění hrdla lahví po nalití přísad)
– pergamenový papír na ochranu stolu
– párátka/dřevěné tyčinky pro míchání dekorativních prvků

— ozdobné prvky pro výplně (doplňky pro šperky: přívěsky, prsteny atd., korálky, sušené květiny, pálená polymerová hmota, jiskry, plátkové zlato)

Podrobnosti o jak vybrat epoxidovou pryskyřici pro vaše projekty a o bezpečnostních opatřeních při práci s ním jsme psali v předchozím článku. V tomto článku se podíváme na hlavní fáze použití epoxidové pryskyřice pro šperky.

1 Míchání složek
Než začnete pracovat, přečtěte si pokyny, které vám říkají, v jakém poměru byste měli smíchat složky epoxidové pryskyřice na šperky. Pro usnadnění jsou tyto údaje napsány na každé lahvičce pryskyřice. Epoxidová pryskyřice PEO-510 a PEO-610 se musí smíchat v hmotnostním poměru 4:1, to znamená, že potřebujeme vzít 4 díly složky A a 1 díl složky B. Pokud mícháte objemově pomocí odměrek, pak poměry budou 3,3:1.

Je důležité přesně dodržovat proporce míchání. Pokud dojde k porušení proporcí, pryskyřice neztvrdne, ale zůstane lepkavá. Podle mého názoru je nejpohodlnější míchat epoxidovou pryskyřici pomocí velmi přesné stupnice – je to mnohem rychlejší a měření budou přesnější než při míchání podle objemu. Takže v tomto tutoriálu budu míchat přísady pomocí těchto vah.

Nejprve si změříme váhu kelímku, ve kterém budeme epoxidovou pryskyřici míchat. Po zobrazení hmotnosti na obrazovce váhy resetujte váhu stisknutím tlačítka TARE.

Nyní, když se nebere v úvahu hmotnost kelímku, nalijte do něj požadované množství složky A. Poté znovu vynulujte zásobník stisknutím tlačítka TARE na váze.

Nyní se nebere v úvahu hmotnost kelímku a složky A, proto odměříme potřebné množství složky B do stejného kelímku.

Pro pohodlí lze složku B nalít z láhve do jiného plastového kelímku a poté přidat do sklenice se složkou A pro smíchání. Po zalití pryskyřice papírovým ubrouskem je vhodné hrdlo lahvičky očistit.

Takže to nejdůležitější je hotovo – naměřili jsme přesný počet komponentů.

Nyní ingredience důkladně promíchejte dřevěnou tyčinkou. Pryskyřici dobře promíchejte ze stěn kelímku a ze dna, dokud pryskyřice zcela nezprůhlední. Míchání určuje, zda epoxidová pryskyřice nakonec ztvrdne, proto důkladně promíchejte.

2 Zbavte se vzduchových bublin

Naše pryskyřice je tedy důkladně promíchána a připravena k nalití, ale často po smíchání zůstávají v pryskyřici vzduchové bubliny. Abychom se zbavili bublin, je potřeba epoxidovou pryskyřici na šperky zahřát na teplotu 50-60C.
V zimě se k tomu skvěle hodí topná tělesa nebo nad hořákem elektrického sporáku můžete přidržet sklenici pryskyřice. Tady jde hlavně o to nepřehánět (!) a nepřekračovat teplotu. Pryskyřici potřebujeme jen trochu zahřát, dokud se nestane tekutější, pak z pryskyřice velmi rychle vyjdou vzduchové bublinky a zprůhlední.

Doba zahřívání závisí na objemu epoxidové pryskyřice, jakmile se pryskyřice stane tekutou jako voda, zahřívání odstraňte. Aby bylo zajištěno rovnoměrné zahřátí, promíchejte pryskyřici dřevěnou tyčinkou.

Další bod – při dostatečně dlouhém zahřívání a zvýšené teplotě se proces tvrdnutí pryskyřice výrazně urychlí a když pryskyřici nalijeme do forem, velmi rychle zhoustne. To nemusí být vždy vhodné pro pozdější přidávání dekorací do pryskyřice, protože se objeví četné vzduchové bubliny, ale tuto vlastnost lze využít například pro vícevrstvé polévání popř. získání vysoké kopule.

Pokud potřebujeme zvýšit viskozitu pryskyřice, pak to můžete udělat dvěma způsoby:
1 Po smíchání složek nechte pryskyřici PEO-510 nebo PEO-610 ve skle po dobu 5-6 hodin. Poté lehce promíchejte, aby se neobjevily bublinky.
2 Pryskyřici zahřejte na teplotu 50-60C.

Pokud se během procesu zahřívání epoxidová pryskyřice stala tekutou jako voda, ale zůstaly malé bublinky, nebojte se, všechny stejně vyjdou, stačí položit pryskyřici na stůl a počkat asi 20-40 minut. Zbylé velké bubliny můžeme také odstranit párátkem.

Z epoxidových pryskyřic PEO-610 a PEO-510 velmi dobře vycházejí vzduchové bubliny, takže při pečlivém promíchání jich vznikne jen málo. Na fotce vlevo byla epoxidová pryskyřice intenzivně promíchaná, takže tam bylo hodně bublin – udělal jsem to pro názornost příkladu. Na fotografii vpravo vidíme výsledek po zahřátí této pryskyřice.

3 Nalévání do forem

Vzniklou epoxidovou pryskyřici naléváme do forem nebo základů na šperky a přidáváme různé ozdobné prvky. Poté formy zakryjte pryskyřicí víkem, aby se na ně nedostal prach.
Čekáme na úplné vytvrzení a radujeme se z výsledku.

Epoxidová pryskyřice PEO-610 zcela vytvrdne při t 25 °C – 42-54 hodin, PEO-510 při t 25 °C – 54-66 hodin.

Ohledně otázky, kdy přesně přidat dekorativní prvky – poté, co nalijeme pryskyřici do formy nebo předtím.
Pokud se rozhodneme přidat do pryskyřice prvky lehkých nebo jednoduchých tvarů, například korálky, fólie, kování z lehkých kovů, lze takové díly přidat po nalití epoxidové pryskyřice do forem.
Pokud potřebujeme vyplnit těžký dekor, pak je lepší nejprve vyplnit „základ“, tzn. první/spodní průhlednou vrstvu a teprve po úplném zatuhnutí položte dekor navrch a vše vyplňte druhou vrstvou.
Pokud se rozhodneme vyplnit prvky složitých tvarů, například sušené květiny, musíme je nejprve „vykoupat“ v epoxidové pryskyřici, nebo je pomocí štětce překrýt vrstvou pryskyřice tak, aby pryskyřice vyplnila všechna prohlubně. a při následném lití nejsou ve formě žádné vzduchové bubliny.

Předpokladem je, že všechny dekorativní prvky, které vkládáte do pryskyřice, musí být čisté a suché.

4 Opracování okrajů po nalití

Poté, co jsme výrobky vyndali z forem, musíme zpracovat ostré hrany. Mohou se tvořit v důsledku sušení, protože epoxidová pryskyřice se může při zasychání mírně smršťovat. Aby byly okraje co nejrovnější, je také lepší nepřidávat asi 2 mm k samotnému okraji formy, protože okraje propylenových forem jsou nahoře zaoblené, a proto se mírně rozšiřují.

Okraje hotového výrobku uhladíme broušením. Můžete použít jemný brusný papír (zrnitost 600-800) nebo dokonce lak na nehty. Hlavní věcí v této věci není dotýkat se výrobku při broušení, ale pouze brousit okraj. Tímto způsobem můžete také odstranit vady výrobků, i když v tomto případě bude výrobek matný, protože během procesu broušení dojde ke ztrátě lesku kvůli nejmenším škrábancům, vezměte tento bod v úvahu.
Při procesu broušení se snažíme nenaklánět, abychom nevdechovali vzniklý prach.

5 Vytvoření otvorů v epoxidové pryskyřici po vytvrzení

Zbývá nám poslední dolaďování – udělat do výsledných dekorací dírky pomocí epoxidové pryskyřice. Speciální nástroje nám pomohou udělat úhledné otvory. mini vrtačky.

Pokud mají hotové výrobky zaoblenou přední stranu, je lepší udělat otvory na špatné straně ploché strany, protože vrták sklouzne na přední straně a zanechá škrábance. Také, aby přední strana zůstala hladká a bez škrábanců během procesu vrtání, položíme během vrtání měkký hadřík. K tomu můžete použít řemeslnou podložku. A samozřejmě při procesu vrtání dbáme na to, aby byl vrták nakloněn tak, aby byl otvor v rovině.

Co se týče výběru minivrtačky, je dle mého názoru nejpohodlnější vrtačka s vratným mechanismem, díky tomuto mechanismu bude velmi snadné a rychlé dělat otvory, průměr otvorů bude 1-1,5 mm. Pokud potřebujete otvory o průměru 1 až 3 mm, pak použijeme vrtačku s pohyblivým dorazem.

Nyní jsou naše produkty z epoxidové pryskyřice zcela připraveny stát se skutečnými dekoracemi.

Podělte se s námi v komentářích, líbil se vám tento článek? Pokud máte nějaké dotazy nebo snad některé body nebyly jasné, napište do komentářů, rád je zodpovím.

Zkus to sám. Budete potřebovat: