Instalace elektroinstalace pro reflektory | Blog O opravě | Škola oprav. Opravy svépomocí. Rady od profíků

Zdobení stropu bodovými světly pomůže učinit byt útulným a pohodlným. Jsou praktické, ale vyžadují speciální přístup k instalaci elektroinstalace, která závisí na materiálu stropu.

Co je to reflektor?

Jedná se o vestavný model, který se instaluje na stropní konstrukci. Hlavní podmínkou je přítomnost prázdnoty. Například se často instalují pod zavěšené stropy a jiné podobné zavěšené konstrukce. Taková zařízení mohou poskytovat rovnoměrný tok světla, ale pouze pokud je množství správné. Je nutné zvolit typ svítidel a jejich výkon v souladu s kategorií místnosti a osvětlované plochy.

Podle typu použitého svítidla se instaluje elektrické vedení, volí se provozní napětí a průřez kabelu a určuje se nutnost použití transformátoru.

Schémata zapojení

Před provedením elektrického vedení pro zapuštěné reflektory je třeba nainstalovat rozvodnou skříň. Navíc to musí být provedeno tak, aby byl přístup k němu vždy otevřený. Teprve poté lze natáhnout kabelová vedení k místům instalace svítidel.

Existuje několik uspořádání elektrických kabelů, které lze použít k instalaci kabeláže pro bodová světla. Výběr obvodu přímo závisí na typu použitých lamp. Například při výběru 12V lamp musíte do obvodu zahrnout transformátor. Pokud byly vybrány spoty, které jsou napájeny z domácí sítě 220 V, není konvertor nutný. Mohou být připojeny přímo k síti.

Důsledné

Daisy chain obvod je jednoduchý, protože nevyžaduje mnoho drátů. Má to ale i některé nevýhody. Například při použití sériového zapojení nemůže být do systému zahrnuto více než pět až šest lamp. Navíc nebudou svítit v plné síle. A pokud jedna lampa selže, obvod se přeruší a v místnosti nebude žádné osvětlení.

• Zjistěte typ kabelu
• Jak vyjmout lampu z reflektoru?

Tento typ zapojení spočívá v tom, že fáze obchází každou lampu v sérii a na její výstup je přiváděna nula.

Ujistěte se, že spínač přijímá fázi, která je poté odeslána do lamp a nula je dodávána pouze do poslední lampy v řetězci.

Pokud se pro elektrické vedení používá třížilový kabel, musí být vodič zodpovědný za uzemnění přiveden ke každé lampě na požadovanou svorku. Zbytek kabeláže by měl být veden stejným způsobem.

Paralelní

Pro zajištění plného provozu je použito paralelní zapojení. V tomto případě budou všechny lampy svítit normální intenzitou. Pokud dojde k poruše jednoho zařízení, osvětlení v místnosti se neztratí. Musíte si ale připravit větší počet vodičů. Je lepší použít kabel VVG ng 2*1,5 nebo 3*1,5, je nehořlavý třížilový.

Existují dva způsoby, jak připojit bodová zařízení paralelně:

• ke každému světelnému zdroji jsou dodávány dva kabely;
• řetězové zapojení, ve kterém oba vodiče střídavě jdou do lampy a jsou přiváděny dále od výstupu.

Ve druhém případě vychází kabel ze spojovací krabice a je přiveden k první lampě. K jeho výstupu musíte připojit kus drátu a natáhnout ho k další lampě. To znamená, že několik částí kabelu spojuje lampy jedna po druhé. Zároveň je možné je rozdělit do dvou nebo více skupin v závislosti na počtu kláves na spínači bude schéma stejné. Toto spojení však bude vyžadovat zvýšení počtu vodičů.

Luchevoe

Při připojení paprsku se pro každou lampu používá samostatný kus drátu. Tento způsob připojení vyžaduje nejvíce nákladů na kabel, ale to je kompenzováno zvýšenou provozní spolehlivostí, to znamená, že porucha jednoho osvětlovacího bodu neovlivňuje provoz ostatních zařízení.

Fyzicky takové schéma vypadá takto. Z rozvodné skříně je vyveden kabel, který je připevněn na vhodném místě, například ve středu místnosti. Z tohoto kabelu vedou odbočky ke každému zařízení, jak fázový vodič, tak nulový vodič.

Složitost takového spojení spočívá v tom, že je nutné zajistit spolehlivé připojení kabelů od svítidla k drátu do spojovací krabice. Proto je třeba připravit pravidelné šroubové svorkovnice.

Montážní funkce

Aby bylo možné správně připojit osvětlovací systém, musíte vybrat optimální obvod, výkon lampy a transformátor. V tomto případě by kabeláž pro bodová světla měla probíhat v pořadí, které přímo závisí na typu stropu.

V napínacích stropech

Bodová svítidla lze instalovat do zavěšených nebo napínaných konstrukcí. Ve druhém případě musí být všechny dráty položeny před instalací napínací tkaniny. Můžete je připevnit ke stropu, ale nepřipojujte je k napájení, ale udělejte to po instalaci LED diod. Dále jsou lampy umístěny a zajištěny na závěsech, poté jsou k nim připojeny vodiče a zkontrolovány.

Po kontrole se vypne napájení, vyjmou se lampy a odstraní se všechny díly, které by se mohly poškodit vysokou teplotou. Po instalaci napínací tkaniny se v materiálu vytvoří otvory pro skvrny a provede se konečná instalace lamp. Pro takové konstrukce se nedoporučuje používat konvenční žárovky. Je lepší vzít LED diody, které odpovídají výkonu více než 50 W.

V sádrokartonových podhledech

Při instalaci sádrokartonového stropu v místnosti je pořadí instalace lamp stejné jako u napínacího stropu. To znamená, že nejprve musíte oddělit kabeláž, přičemž konce kabelů budou volně viset. Délka vodičů by měla být o 15–20 cm delší, protože kabeláž je připevněna k hlavnímu stropu.

Nejprve můžete nakreslit schéma, na kterém označíte umístění svítidel a přesnou vzdálenost od stěn a od sebe navzájem. Poté můžete začít instalovat sádrokartonovou konstrukci. A instalaci světelných zdrojů lze provést až po zatmelení povrchu stropu.

Udělejte totéž, pokud je strop zavěšený lamelami.

Výběr průřezu drátu

Průřez drátu pro vestavěné lampy závisí na síle proudu, který jimi prochází. Může se zvyšovat, když napětí klesá. Průřez drátu můžete vypočítat dvěma způsoby:

• sečtěte výkon všech lamp, které budou připojeny k transformátoru, a poté vydělte výslednou hodnotu výstupním napětím rozdělovače;
• vypočítat průřez vodiče pro jedno svítidlo. V tomto případě bude každému bodu přidělen samostatný řádek. V tomto případě musí výkon lampy odpovídat výstupnímu napětí transformátoru.

Pokud k této síti připojíte také lustr, musíte provést výpočty s přihlédnutím k jeho údajům.

Transformátory

Transformátor 12 V se používá, když se pro osvětlení používají body stejného napětí. Schéma zapojení může být sériové nebo paralelní. Jediný rozdíl je v tom, že kabel od vypínače je nejprve připojen k transformátoru a z výstupu převodníku jde do lamp.

Výkon transformátoru musí odpovídat počtu použitých lamp. Lze nainstalovat dva převodníky. V tomto případě musíte spustit dvě větve z rozvodné skříně.

Pro zajištění plného a nepřerušovaného provozu bodových svítidel zabudovaných v místnosti je třeba zvolit transformátor s výkonem, který je o 20 % větší než celkový výkon všech připojených svítidel. Například v místnosti bude instalováno 8 40W lamp. Jejich celkový výkon je 320 W. To znamená, že musíte vzít transformátor o výkonu asi 400 W.

Zhotovení elektroinstalace

Po instalaci spojovací krabice lze kabel zatáhnout do dutiny stropní konstrukce. Musí být chráněn vlnitou trubkou. Kabely jsou protaženy vytvořenými otvory, přičemž každý drát prochází samostatně do zamýšleného místa instalace takové lampy. Poté je třeba připojit kabely k lampě a samotný produkt musí být vložen do otvoru pomocí svorek.

Pokud jsou takové lampy namontovány do zavěšeného stropu, lze kabeláž skrýt v příčných profilech, ke kterým bude později připevněna samotná sádrokartonová deska. Kabely raději nepokládejte do podélných profilů, protože při montáži sádrokartonu hrozí poškození elektroinstalace.

Otvory pro lampy

Výběr způsobu uspořádání otvorů pro lampy tohoto typu závisí na typu stropní krytiny.

U lamelového stropu to lze provést dvěma způsoby. Před instalací lamelového stropu musíte vyříznout otvor do lamel. Chcete-li to provést, musíte umístit bod na část v místě, kde bude umístěn střed lampy, a poté nakreslit kruh, jehož průměr se rovná průměru zařízení. V závislosti na nástroji je algoritmus akcí následující:

• Pod lamelu položte kus dřeva, upněte vrták do vrtačky nebo šroubováku, vyvrtejte otvor podle označení;
• Do středu nakresleného kruhu vyvrtejte malou dírku, vložte do ní kovové nůžky a hliníkovou část odstřihněte k okraji kruhu v krocích po 5 mm. Měli byste dostat okvětní lístky. Je třeba je přeložit na zadní stranu a odříznout, přičemž na základně zůstane 4,5 mm.

Otvory v sádrokartonu se vyrábějí stejným způsobem. To znamená, že místa, kde budou umístěny lampy, jsou označena, je nakreslen kruh, což je šablona pro použití bitu na vrtačce. Do sádrokartonu můžete vyříznout otvor jakýmkoli ostrým nástrojem.

Chcete-li nainstalovat takovou lampu do zavěšeného stropu, nemusíte vrtat kulaté otvory. Jednoduše proveďte řez a nainstalujte upevňovací prvky.

Připojení

Po dokončení kabeláže a montáže stropní krytiny můžete na strop nainstalovat bodová světla a připojit je k síti. Chcete-li to provést, musíte připojit vodiče podle schématu k odpovídajícím svorkám místa a bezpečně je upevnit.

Smyčky na položeném drátu je třeba nejprve podél ohybu odříznout a obnažit. Pro každou lampu budete potřebovat dva malé kabely o délce asi 10 cm. Musíte obnažit asi 10–15 mm na každé straně a jeden konec zacvaknout do příslušné svorky lampy a druhý připojit k napájecímu kabelu. V tomto případě se musíte řídit bodovým značením. Nyní můžete připojit napětí k síti a zkontrolovat správné připojení.

Zapínání

Pro upevnění spotů jsou po stranách dva držáky. Před instalací je musíte ohnout nahoru, dokud se nezastaví, vložte produkt do otvoru ve stropní krytině. To musí být provedeno tak, aby se dráty vedoucí k lampě nezachytily. Nyní jsou tyto držáky namontovány do bodu na hlavním stropě. Poté můžete připojit napájecí kabel k vypínači a rozvodné skříni.

Elektroinstalace pro otočné lampy

Rotující konstrukce jsou schopné měnit úhel směru osvětlení. Mají některé výhody, protože mohou osvětlit těžko dostupná místa.

Pořadí akcí pro jejich připojení je přesně stejné, jak bylo popsáno dříve.

Tento příspěvek bude užitečný pro ty, kteří provádějí nebo plánují rekonstrukci svého bytu. Povím vám o své zkušenosti s výměnou staré elektroinstalace v bytě v domě postaveném v roce 1970 za nové měděné rozvody.
Příspěvek o nezávislém návrhu elektrického panelu a vedení.

Nejprve chci napsat, že elektroprojektování je zodpovědná práce a nejlépe ji svěřit kompetentnímu řemeslníkovi. Vše co je zde napsáno je pouze můj názor a může obsahovat chyby. Používejte informace na vlastní nebezpečí!

K napsání tohoto příspěvku mě motivovala jedna příhoda: soused se jednou podíval na počet čar v bytě a zeptal se – proč tolik? Jsem si jist, že mnozí, kteří opravují svépomocí, se spokojí s prostou výměnou starých vodičů za nové, tedy jen dvě řady: jedna pro světlo, druhá pro zásuvky. a třetí pro pračku.
Doufám, že vám moje zkušenosti nastíněné v tomto příspěvku pomohou zamyslet se a pečlivěji zvážit problematiku elektriky při rekonstrukci starých bytů.

Řeknu vám tedy, co jsme dělali při rekonstrukci našeho bytu:

Daný – 2-pokojový byt v cihlovém domě. Domácí řada II-29. Nosné vnější cihlové zdi. Na vstupu je jeden 25 A stroj – dále čítač – dva 16 A stroje pro dvě standardní linky. Hliníkové rozvody, na podlaze (zásuvky) a na podlaze souseda výše (osvětlení).

Nejprve jsme museli pochopit – co chceme? To znamená, že jsme si vymysleli a navrhli, jaký bude náš budoucí byt – vypracovali jsme podrobný plán rozmístění nábytku. Bylo rozhodnuto, kde bude elektrický panel (ve skříni na chodbě)
Kreslili jsme vypínače a zásuvky. Tolik k pracovišti. Tolik k televizi. Sem tam je vypínač – tady běžný a tady průchozí. Nezapomněli jsme na internetový kabel: kroucený pár. Ukázalo se něco takového:

Dále musíme naplánovat, jak povedeme kabel ke každému elektrickému bodu. Připájené krabičky nakreslíme a spojíme jednoduše rovnými čarami – symbolizujícími kabel.
V tomto případě byly kabely vedeny převážně po stropě. Několik kabelů však bylo také položeno pod podlahu – bylo to pohodlnější a byly položeny v jednom kuse bez přerušení.

Které řádky jsme zvýraznili a proč:
1) Klimatizace – existuje pro ně samostatná řada – (i když to možná stálo každou klimatizaci vlastní, ale rozhodli jsme se pro jednu)
2) Na balkon je samostatná linka – pokud tam zatopí, nechtěl bych, aby trpěl zbytek bytu.
3) V kuchyni máme elektrickou troubu – instalovali jsme ji místo plynové – je na ni samostatné vedení + zapalování na plynovou varnou desku
4) zásuvky ve velké místnosti
5) + samostatná linka ke skříni – jednoduše proto, že kreslení nové linky z panelu je blíže ke skříni než od nejbližší rozvodné krabice.
6) Samostatná linka do zásuvek v malé místnosti
7) Zásuvky na chodbě (snazší je vytáhnout z panelu)
8) Máme lednici na chodbě – je na ni i samostatná linka – protože pokud vypneme celý byt, chceme nechat zapnutou lednici
9) Na WC a do koupelny je samostatná linka – je tam vlhko, takže tuto linku bude potřeba zvlášť chránit. (z této řady je napájen vyhřívaný věšák na ručníky, vyhřívané podlahy a všemožné fény, elektrické kartáče, osvětlení)
10) Na WC je kotel výkonný – samostatná linka
11) Pračka na WC – samostatná linka
12) Myčka – samostatná linka
13) Kuchyň – zásuvky, varná konvice, mikrovlnka a drtič odpadu. – samostatně – ale také u vody.

14) Později jsem litoval, že jsem zapomněl ještě na jeden řádek. Jedná se o elektrické vedení pro zařízení na ochranu před únikem toalety. Faktem je, že pokud dojde k úniku v koupelně, existuje možnost, že v koupelně bude odpojena elektřina, což znamená, že není možné napájet ochranu ze zásuvek v koupelně. (Musel jsem obětovat samostatnou kotlovou linku a napájet kotel ze společných zásuvek TZB)

15,16,17,18 + 4 samostatné linky pro osvětlení chodby, kuchyně, malých, velkých místností

Dále vypočítáme výkon na každém vedení – musíte se rozhodnout o průřezu kabelů.
Abych byl upřímný, moc jsem o tom nepřemýšlel – je to jen to, že všechno osvětlení je 1.5 mm mědi, všechno ostatní je 2.5 mm mědi. Zároveň musíme mít na paměti, že proud na linku by neměl být větší než 16A, tedy 16 * 220 ne více = 3,500 XNUMX Wattů.

A tady jsem se rozhodl, že panel navrhnu o něco později, protože opravy již docházely – nedoporučuji to dělat – panel je potřeba navrhnout společně s veškerým elektrickým vybavením – to jsem zaplatil tím, že jsem nekreslil jeden řádek, jak jsem psal výše, na ochranu netěsností.

Pojďme tedy navrhnout štít! Dostal jsem se k tomu skoro rok poté, co jsme se nastěhovali.
Štít byl namontován již s 36 moduly (jen jsem ho vzal s náhradním) – zbývalo ho naplnit moduly. (Myslel jsem, že 36 je dost – ale sotva jsem to mohl vtěsnat – trochu víc a musel bych ušetřit místo, například instalací dražších a kompaktnějších diffautomatic modulů)

A co tedy od štítu chceme:
1) ochrana skryté elektroinstalace před přehřátím (před přebytkem výkonu) – to znamená, že stroje musí být takové, aby nebyla přetížena ani jedna linka. (banálních 16 A pro každou 2.5 mm čáru a 10 A pro 1.5)
2) ochrana před úrazem elektrickým proudem pro osobu (je to způsobeno PE vodičem – nebo „uzemněním“ a také kvůli zbytkovým odpojovacím zařízením RCD – jakmile RCD zjistí, že proud teče do PE, otočí se mimo linku)
3) Ochrana proti přepětí v síti – aby se předešlo případu – dali 380 voltů a drahé zařízení zemřelo (napěťové relé)
4) Možnost vypnout vše, co potřebujete, jedním vypínačem při delším odchodu z bytu (nechejte ledničku a ochranu proti zatékání také)

Rozhodli jsme se pro cíle: potřebujeme automatické stroje, potřebujeme RCD, napěťová relé. Je čas rozhodnout o denominacích.
Stroje:
U automatů je jasné – která linka je která a který automat. (Typ dát B, i když zde by pravděpodobně bylo možné dát C – “B” funguje rychleji než typ “C”, kdybych dával soustruh na balkón, pak bych dal C na tento řádek)

A co RCD?
Proudový chránič by měl mít co nejnižší svodový proud – za mokra – 10 mA, za sucha je povoleno 30 mA. Instalace vlastního RCD na každou linku je poměrně nákladná. Vypočítáme, které linky lze odpojit jedním RCD. Abychom to mohli udělat, musíme pochopit, jaké přirozené úniky jsou v našich linkách.
Pokud je součet úniků menší než 30 mA, pak mohou být tato vedení chráněna jedním proudovým chráničem 30 mA.
AKTUALIZACE: množství úniků by nemělo být větší než 1/3 nominální hodnoty RCD – v extrémních případech ne více než 1/2. více podrobností v komentářích
Netěsnosti ve vedení závisí na výkonu připojeného zařízení a délce vedení.
Někde jsem četl, že vzorec je takový
Svod (mA) = 0.4 proud vedení (A) + 0,01 délka vedení (metry)

Všechny spotřebitele zapisujeme do tabulky a jejich kapacity:

Pomocí nich určíme maximální proudy ve vedení. Změříme přibližnou délku každého vedení podle projektu – napíšeme tabulku, kde pro každý RCD zapíšeme součet proudu a délek všech k němu připojených vedení.
Linky kombinujeme s proudovými chrániči, dokud hodnota úniku nebude nižší než hodnocení proudového chrániče. (nebo lépe s dvojnásobnou marží)

Jak můžete vidět zde, RCD #4 má šanci na falešnou aktivaci.

Dále se musíte rozhodnout o typu úniku pro každý řádek. A nebo AC
Stručně: pokud je na lince zařízení s elektronickým napájením, pak typ úniku je A.
Více informací:
RCD typ “AC” chrání pouze před únikem střídavého sinusového proudu;

RCD typ „A“ chrání před úniky střídavého proudu a pulzního (pulzujícího) proudu.

Pokud stejný proudový chránič přijímá vedení s typem úniku A a AC, nainstalujeme proudový chránič A.

Výsledkem je, že jsem vše převedl do jedné tabulky – která linka je připojena ke kterým prvkům, na který slot je prvek nainstalován. (hmm, možná je to těžké vidět?)

Tato deska mi umožnila rozhodnout se, kolik a jaké nominální hodnoty náplně potřebuji.
Výsledkem je 7 RCD:
1) 30 mA klimatizace

Ochrana proti úniku
4) Kuchyň 30mA (rychlovarná konvice, sekáček)

5) 10 mA PMM
6) Podložka 10mA
7) 10mA WC + vana + bojler

Dovolte mi objasnit, že RCD může být mechanické a elektromechanické.
Mechanika, ať už se říká cokoliv, je spolehlivější – vybral jsem si ji.

Začala praktická část – koupit, připojit, namontovat.
Konstrukce je jednoduchá: vlevo je RCD, vpravo od něj jsou stroje připojené k tomuto RCD.
Vstup vlevo nahoře. První řádek je něco, co nelze vypnout – něco, co by mělo být napájeno v naší nepřítomnosti. Druhou a třetí řadu modulů lze vypnout samostatným vypínačem.

Pro montáž bylo zakoupeno nářadí – krimpovací kleště na dutinky a samotné dutinky na 4 a 6 mm.

Namontované stínění: (přípojnice pro PE vodič byla trochu krátká, musel jsem použít svorkovnice)

Doufám, že vám byl tento příspěvek užitečný.
Doufám, že se mi to jednou bude hodit.

PS. Upozorňuji, že ve vstupu není žádná „zem“ – PE („zem) je připojena k pouzdru přístupového panelu – na stejném místě jako neutrál N. To je pro ty, kteří věří, že není třeba vést 3-žilový kabel, pokud u vchodu není uzemnění.
AKTUALIZACE – důležitá poznámka – PE nelze připojit na vodič N ve vchodu: Komentář

Podotýkám, že ve vlhkých prostorách musí být na všechny kovové konstrukce (například litinová vana) – v našem případě akrylátová vana – připojen PE vodič. V každém elektrickém bodě jsme se omezili pouze na PE vodiče.

Vím, že ty nápisy můžeš udělat krásnější.

Odkaz na model bytu ve SketchUp: