Akvárium s živými rostlinami u vás doma. Část druhá

1. AKTIVNÍ REAKCE VODY neboli pH. (Umožňuje určit, zda je vaše voda kyselá nebo zásaditá).
Bez nadsázky lze říci, že nejdůležitější věcí při udržování akvária je kontrola pH. Tento indikátor v různých vodních prostředích může nabývat hodnot od 0 do 14. Ryby a rostliny však mohou žít v rozmezí hodnot 5-9.5 a cítí se docela pohodlně, a proto neumírají kvůli žádným maličkostem, pouze rozmezí 6-8. Pro chov některých afrických cichlid se často doporučuje udržovat hodnoty pH v rozmezí 8-9, ale naprostá většina těchto ryb žije dobře při pH 7.3-8.
Nejjednodušší způsob měření pH je pomocí kapkových testů např. od Tetra, Sulphur atd. Nepoužívejte indikátorové papírky, většina z nich je extrémně nepřesná. pH se stanoví následovně: do malého objemu analyzované vody se přidá několik kapek indikátoru a nalije se do čisté skleněné nádoby s průhlednými, nenatřenými stěnami (např. lékovka).
Odkapávejte, dokud se barva roztoku nestane dostatečně intenzivní, aby se dala porovnat se speciální barevnou škálou. Srovnávací škála pro tento ukazatel je znázorněna na následujícím obrázku:

Hodnoty pH vody ve stejném akváriu se mohou výrazně lišit a při slabém provzdušňování a filtraci vody může během dne docházet k výrazným výkyvům pH. Voda v akváriu zpravidla časem postupně zkysne (sníží se pH). V akváriích na prodej ryb, kde není půda a rostliny, pokud se voda pravidelně nemění, jde tento proces poměrně rychle – za několik týdnů může pH klesnout o 1-1.5 jednotky. Například s počáteční hodnotou 7 může být po měsíci již 5.8. Zkontrolujte hodnoty pH ve vašich akváriích, které jsou příliš nízké, budou znamenat, že se voda v akváriích nemění v požadovaném množství nebo se to dělá příliš zřídka.
S postupnou změnou pH se na něj ryby úspěšně adaptují, ale jen v určitých mezích s dalším snižováním pH bude úmrtnost ryb neustále narůstat.
Velmi často kupující přicházejí k prodejcům se stížnostmi – ryby netolerují přechod na méně kyselou vodu a při vysazení v domácím akváriu s normálními hodnotami pH umírají na prudkou změnu tohoto ukazatele. Často nastává opačná situace. Voda v obchodě je normální, ale voda v domě kupujícího je stará a kyselá. Kupec okamžitě (bez přizpůsobení) nasype zakoupené ryby do svého akvária přirozeně, okamžitě umírají, ačkoli byly zcela zdravé. Proto se vždy vyplatí provést testy pH.

Nejjednodušší způsob regulace pH je pomocí speciálních přípravků pH+ a pH-, přičemž výsledek se kontroluje pomocí testu. Vodu můžete alkalizovat obyčejnou jedlou sodou. Najednou nemůžete přidat více než půl čajové lžičky na 50 litrů vody. Pokud se ukáže, že tato dávka je nedostatečná, měli byste počkat asi 1 hodinu a přidat další. V tomto případě je vhodné vodu silně provzdušnit. Pokud je voda ve vaší oblasti měkká, bude obzvláště náchylná k okyselení. Proti tomu můžete bojovat umístěním kousků vápence, nejlépe tufu, do akvárií. Na akvárium o objemu 400-600 litrů budete potřebovat jeden kámen o hmotnosti 50-70 g.
Mnohem obtížnější je okyselit alkalickou vodu. Kromě značkových léků (pH-) k tomu můžete použít kyselinu ortofosforečnou. Jiné kyseliny, jako je kyselina chlorovodíková (HCl), mají v tvrdé vodě pouze krátkodobý okyselující účinek a po dni nebo dvou se pH vody změní. Ale můžete to také použít. Pravidelné, pečlivé okyselování (přidává se tolik HCl, že pH v důsledku tohoto přidávání klesne o 0.2-0.3) lze provádět alespoň každý den a úspěšně udržovat pH nižší než 7. Koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou můžete zakoupit na chemický obchod, je to velmi levné. Měla by být použita zředěná kyselina. K tomu odeberte 4 ml koncentrované kyseliny pomocí injekční stříkačky a rozpusťte je v 1 litru převařené (ale studené) nebo destilované vody. Při práci s koncentrovanou kyselinou je třeba dávat pozor. Vždy byste měli přidávat KYSELINU DO VODY, nikoli vodu do kyseliny.

2. OXIDOVATELNOST
Tento ukazatel umožňuje posoudit množství organických látek ve vodě (především exkrementy ryb a nesnědené potraviny a také produkty jejich rozkladu).
Kyslík rozpuštěný ve vodě se spotřebovává nejen na dýchání ryb, ale také na oxidaci organických a některých anorganických látek přítomných v akvarijní vodě. Čím více je tedy těchto látek rozpuštěno, tím více kyslíku je potřeba k jejich oxidaci a tím hůře se rybám dýchá. Pokud se spotřebuje více než 15 mg kyslíku na 1 litr akvarijní vody, bude pro ryby v takových podmínkách velmi obtížné přežít. Dobré životní podmínky pro ryby budou existovat, pokud se na oxidaci látek rozpuštěných ve vodě spotřebuje 4-8 mg kyslíku. Nenáročné ryby (převzaté gupky a mečouny, opět outbrední zlaté rybky, zebřičky, ohnivé a Schubertovy) mohou žít ve vodě s rychlostí oxidace 10-12 mg O2/l.

V praxi může být oxidovatelnost stanovena změnou barvy manganistanu draselného. Naplňte půllitrovou nádobu akvarijní vodou a obarvěte ji manganistanem draselným na čirou, ale ne intenzivní fialovou barvu (o něco bledší než pruh zcela vlevo na obrázku). Po 40 minutách vyhodnoťte barvu vody. Pokud voda získala růžovo-žlutou nebo žlutou barvu nebo je zcela zbarvená a hnědý sediment klesl na dno, pospěšte si s výměnou vody!
Pokud se voda v akváriu pravidelně a v dostatečném množství vyměňuje, pak může být důvodem příliš vysoké oxidace vody v akváriu buď její přemnožení, nebo systematické překrmování ryb. V obou případech se zvyšuje úmrtnost rybí populace. Ryby často onemocní a rozvine se u nich hniloba ploutví. Zůstávají blízko hladiny vody a dusí se i přes poměrně intenzivní provzdušňování.
Tento jednoduchý, ale velmi užitečný test vám tedy umožňuje optimalizovat hustotu obsádky ryb a množství podávaného krmiva. Tento test (alespoň zjednodušenou verzi) se doporučuje pravidelně používat při chovu disků, skalárů, botů a dalších vrtošivých a drahých druhů. Pokud má voda ve vašem akváriu příliš vysokou oxidaci (u těchto ryb je to již asi 8 mg/l), rychle ztratí svou prezentaci. Ryby rychle zhubnou, jejich barva ztmavne a ploutve skaláry „hoří“.

3. UHLIČITÁ TVRDOST.
Z praktického hlediska je největší zájem o vztah mezi pH a uhličitanovou tvrdostí, protože na tomto vztahu závisí obsah oxidu uhličitého ve vodě. Ryby při dýchání uvolňují oxid uhličitý. Dobře se rozpouští ve vodě, a pokud se ho nahromadí příliš mnoho (koncentrace 30 mg/l je považována za nebezpečnou a u citlivých druhů je tato hranice minimálně dvakrát nižší), ryby onemocní. pH pak bude příliš nízké pro pH akvarijní vody. Obsah oxidu uhličitého v akvarijní vodě můžete vypočítat pomocí hodnot pH a KH pomocí speciální kalkulačky. Tyto hodnoty jsou správné pro čistou vodu, do které nebyly přidány žádné rašelinové odvary, produkty typu Toru-min a pufrovací činidla (pH+ a pH- produkty). Pokud je pH ve vašem akváriu dlouhodobě udržováno na nižší úrovni, prudce se zvýší pravděpodobnost úhynu ryb na chronickou otravu oxidem uhličitým. Nízké pH znamená, že koncentrace oxidu uhličitého je příliš vysoká. Pokud tedy například KH = 2, a pH = 6.3 nebo vyšší, pak se nemáte čeho obávat – koncentrace oxidu uhličitého ve vodě nedosahuje nebezpečných hodnot. Pokud je však při KH = 2 hodnota pH nižší než 6.3 (řekněme 5.9), měla by být přijata naléhavá opatření.
Nejprve výrazně zvyšte provzdušňování a promíchávání vody pomocí ponorného čerpadla a pokud to nepomůže (nevzroste pH vody), bude nutné vodu měnit a v budoucnu tuto operaci provádět častěji . Pokud voda stále rychle zkysne (během 1-2 dnů), je hustota osazení ryb v tomto akváriu příliš vysoká.
Při silném provzdušňování a malé rybí obsádce se oxid uhličitý nehromadí ve vodě a pH vody v akváriu bude odpovídat přirozené hladině oxidu uhličitého spojené s jeho koncentrací v okolním vzduchu. Pokud v akváriu není půda, pak se obvykle koncentrace oxidu uhličitého ve vodě akvárií umístěných uvnitř pohybuje od 2 do 3.5 mg CO2/l. Odpovídající hodnoty pH jsou uvedeny v posledním řádku tabulky. Je třeba je mít na paměti, aby bylo možné posoudit možné změny pH při náhlé změně vody nebo při rychlém poklesu rybí populace. Takové skoky pH směrem k alkalické straně se určitě nebudou líbit characinovským rybám, jako jsou neonky. Pokud je uhličitanová tvrdost vaší vody dostatečně vysoká a právě v tomto případě může pH vyskočit za nebezpečnou hranici 7.8 – 8.0, mějte připravený pH prostředek nebo kyselinu.
Pokud chováte nejen ryby, ale i rostliny, pak můžete narazit na problém nedostatku (a nikoli nadbytku, jak je tomu u ryb) oxidu uhličitého. Když je oxidu uhličitého málo, pH stoupá. Maximální přípustné hodnoty pH, při kterých má většina rostlin ještě alespoň dostatek oxidu uhličitého (to je 7-8 mg CO2/l). Aby se oxid uhličitý „zadržel“ v akváriích s rostlinami, je třeba se vyhnout nadměrnému provzdušňování. Ve stejném akváriu můžete chovat přisedlé ryby (ještě lepší jsou žáby a čolci – nežerou rostliny), do akvárií s rostlinami přidávat vodu ze „sklenic“ s hustou rybí populací, udržovat tato akvária s půdou (ne vápencem), protože zanášení půdy začíná okyselovat vodu. V případě potřeby může být voda speciálně nasycena oxidem uhličitým.
Pokud chováte ryby a rostliny ve stejném akváriu, pak lze potřeby obou uspokojit udržováním hodnoty pH v rozmezí omezeném minimální hodnotou pH pro ryby a maximální hodnotou pH pro rostliny. Pokud je například uhličitanová tvrdost vody 1, pak rozsah hodnot pH přijatelný pro každého bude 6,1 – 6,7.

4. KONCENTRACE AMONIAKU A AMONNÝCH IONTŮ.
Tento indikátor je nutné sledovat v nových, nově spuštěných akváriích, v akváriích s vysokou úrovní pH (7.5 nebo více) a s vysokou hustotou výsadby velkých ryb, např. zlatých rybek, astronotů, dospělých afrických cichlid atd. Během jejich života ryby vylučují do vody čpavek. Jeho koncentrace ve vodě z vodovodu může být navíc nebezpečně vysoká, zvláště na podzim a na jaře. Amoniak se ve vodě vyskytuje převážně ve formě amonného iontu a právě ten se snadno stanoví pomocí vhodných testů (test NH3/NH4).
Při zjištění vysokých koncentrací amonia (0.5 mg/l a více) se vyplatí vyměnit část vody, nainstalovat výkonnější filtrační zařízení (hlavní je zvětšit objem filtračního materiálu) a přidat přípravky na úpravu vody, které obohacují voda s bakteriemi, které oxidují čpavek (například Nitrivek od společnosti „Sulphur“). Kromě toho bude užitečné zvýšit provzdušňování vody. Důvodem opětovného měření obsahu amonia ve vodě je ztmavnutí barvy terčovců, snížená chuť k jídlu a „spálení“ ploutví skalárů.

5. KONCENTRACE DUSIČANŮ A DUSIČNANOV.
Ve skutečnosti je akvárium navrženo takto:
Ryby uvolňují do vody čpavek, který se speciálními bakteriemi žijícími v půdě a filtračním substrátu přeměňuje na dusitany. Ty jsou zvláště toxické a musí být rychle zpracovány bakteriemi na docela neškodné dusičnany. Procesy zpracování biogenního dusíku se nazývají nitrifikace. Ryby v akváriu se budou cítit dobře, pouze pokud dojde rychle k nitrifikaci, to znamená, že je tam hodně nitrifikačních bakterií a cítí se dobře (voda není příliš kyselá, optimální pH je 6.8 – 7.8). V hygienických akváriích zpravidla není půda. Ve filtru proto musí být hodně filtračního materiálu, jinak prospěšné bakterie prostě nebudou mít kde žít a ryby budou chronicky trpět otravou čpavkem a dusitany. Nevhodné jsou pro ně malá čerpadla s malým filtračním kelímkem, i když jejich výkon formálně odpovídá kapacitě vašich akvárií.
Ale vraťme se k našim dusitanům. Testy na jejich určení nejsou nyní neobvyklé. Asi nejlevnější jsou české od Karla Rataya. Velmi jednoduchý a pohodlný test na dusitany nabízí firma Sulphur.
Koncentrace dusitanů v akváriu by neměla překročit 0.2 mg/l. Mezi příznaky otravy dusitany patří ztmavnutí barvy ryb a změny v jejich chování. Ryby ztrácejí chuť k jídlu a nehybně stojí v rozích akvária (často s nosem v koutě), ploutve jsou zastrčené, tělo mírně slizké. Mrtvé ryby mají tmavé, nahnědlé žábry. Pokud jsou tyto příznaky zjištěny, stojí za to otestovat vodu na dusitany, a pokud jsou zjištěny, zasáhnout. Pokud jsou ryby otráveny dusitany, voda v akváriu by se neměla náhle měnit! Najednou nemůžete změnit více než 1/4 objemu vody. Poté je třeba do vody přidat Nitrivek nebo podobný produkt (kultura bakterií, která oxiduje dusitany). Je také dobré přidat do vody trochu kondicionéru. Další směna může být dokončena za 5-6 hodin. Voda bude muset být vyměněna, dokud koncentrace dusitanů neklesne na bezpečnou úroveň. Při následných směnách není potřeba zavádět bakteriální kultury, ale lze použít klimatizaci.
Dusičnany jsou relativně bezpečné. Praxe ukazuje, že byste neměli překročit hladinu 80 – 100 mg/l. Ryby si zvyknou na život ve vysokých koncentracích, ale hůře rostou a špatně snášejí přesun do jiných vod. V souladu s tím ne každá ryba „vstoupí“ do této vody. Hladina nižší než 30 mg/l je bezpečná i pro sekavce a tereje – ryby, které jsou obzvláště náročné na kvalitu vody.
Pokud akvárium funguje správně, hladina dusičnanů v něm v intervalech mezi výměnami vody mírně stoupá a voda samotná mírně zkysne (toho lze zaznamenat pouze při relativně vysokých hustotách rybího osazení nebo při vzácných výměnách vody – ne více než jednou za 1 dní). Hladiny dusitanů a amonia by se neměly zvyšovat. Pokud toho nemůžete dosáhnout, mohou být důvody následující:
1. Voda v akváriích je zpočátku příliš kyselá (pH menší než 6.3). Měli byste zjistit důvody a pokud je voda prostě příliš měkká, vložte do akvária vápenec, nebo použijte sodu. (Viz část pH výše).
2. Do akvária nebyla zavedena žádná kultura nitrifikačních bakterií. Je potřeba jej zadat.
3. Nitrifikační bakterie nemají kde žít. Není zde žádná nečistota a ve filtru je málo filtračního materiálu. V tomto případě se vyplatí nainstalovat jiný filtr, případně stávající vyměnit za větší, lze omezit rychlost proudění vody, aby ryby nebyly „rozhazovány“ nadměrným proudem v akváriu.

Podpora pro akvaristy, kteří trpěli během nepřátelských akcí

V první části článku byly popsány výhody použití živých rostlin v akváriu místo umělých a také seznam rostlin vhodných pro začátečníky. Dále vám řekneme, proč je k vytvoření krásného akvária s živými rostlinami vyžadováno speciální vybavení, co přesně je třeba použít a jaké vodní organismy pomohou ozdobit osázené akvárium.

Připomeňme, že rostliny se v akváriích pěstují již přes 150 let – např. v sedmdesátých letech XNUMX. století ruský akvarista A.I. Hamburger na výstavě ukázal čtyřicet exemplářů Aponogeton uvirandra, i když poměrně nedávno se objevila široká škála akvarijního vybavení pro rostlinná akvária. Před dvaceti lety si nikdo nedokázal představit, že v naší době bude vše tak automatizované, že údržba akvária bude díky použití nových technologií mnohem snazší a že bude možné nezacházet do detailů a nezkonstruovat si potřebné vybavení sami. Je důležité si uvědomit, že pouhé používání drahého vybavení nestačí; vyžaduje správný, dobře podložený přístup a hluboké pochopení každého procesu, který bude spuštěn ke zlepšení podmínek růstu rostlin.

Pro pěstování „obtížných“ rostlin je tedy nutné každodenní hnojení, přísun oxidu uhličitého a určitá kyselost/tvrdost vody. Také použití specializovaného vybavení a akvarijní chemie umožňuje udržet v akváriu větší množství rostlin, tj. snížit vzdálenost mezi výsadbou stonků a keřů.

Podívejme se blíže na různé faktory, které ovlivňují růst a stav rostlin v akváriu:

Akvárium

Nejlepší možností pro domácí použití je akvárium ze silikátového skla. Doporučujeme zakoupit akvária z organického skla Plexiglas, které poskytuje dodatečnou průhlednost a vytváří pocit absence skla jako takového. Důležitý je také faktor velikosti: nejlepší možností by bylo použití nízkého akvária s výškou vodního sloupce do 60 cm. Tato výška znamená, že světlo proniká až ke dnu akvária a rostliny jsou osvětleny po celé délce. Je lepší akvárium prodloužit, protože každá keřová rostlina potřebuje alespoň 10 čtverečních decimetrů plochy, přičemž požadovaná hloubka se může pohybovat od 30 do 60 cm. Na základě výše uvedeného by dobrou volbou bylo akvárium s rozměry: 200 * 50 * 40 (d * š * v)

Tepelný kabel.

Jedná se o nízkonapěťový zemní ohřívač, který je umístěn na samém dně akvária ve formě cívky a je připevněn gumovými přísavkami. Slouží k mírnému zvýšení celkové teploty v akváriu (v závislosti na jeho výkonu), vytváří tepelný pohyb vody (tj. teplá voda ze dna akvária stoupá vzhůru a ustupuje chladnější vodě) a také zlepšuje vývoj kořenů rostlin.

Zem

V krásných rostlinných akváriích se bez výživné zeminy neobejdete. Živná zemina (substrát) je úplně první vrstva zeminy, která je položena na topném kabelu. Nemohu dát jasnou odpověď na to, jaký typ živné půdy by měl být použit, takže nabídnu několik možností, ze kterých si můžete vybrat. Předek ruské akvaristiky N.F. Zolotnickij ve své knize „Amatérské akvárium“ (1882) napsal následující: „Půda se skládá ze směsi rašeliny a rašeliny, do které se přidá trochu vypraného říčního písku, na dno se položí ve vrstvě o tloušťce 4,5 cm a na ni se nasype vrstva pečlivě vypraného říčního písku nebo ještě lépe štěrku téměř stejné tloušťky. Pozdější práce na téma osázených akvárií, například od Diany Wahlstadt, obsahují také rady, jak použít zahradní zeminu pokrytou oblázky nebo štěrkem k vytvoření domácího akvária s živými rostlinami. Ale v tomto případě existuje mnoho dalších problematických faktorů, které je třeba vzít v úvahu.

Nejlepší možností by bylo použití značkových živných půd Dennerle Deponit Mix, Tetra Plant Complete Substrate, Aquael Acti Substrate, JBL Florapol, JBL ProFloraStart Set, Sera FloreDepot. Ať už je substrát jakýkoli, musí být smíchán s hlínou, nebo musí být vytvořena samostatná vrstva jílu o tloušťce maximálně 0,5 cm. Jíl má vysokou schopnost zadržovat živiny a dodávat je kořenům podle potřeby. Navrch doporučuji zasypat vrstvou štěrku. Celá vrstva půdy pro normální vývoj kořenového systému a pro tvorbu potřebných bakterií (aerobních i anaerobních) by měla být cca 8-10 cm.

Světlo

Krásné a zdravé akvárium s živými rostlinami vyžaduje velmi silné světlo. Jak ukazuje praxe, je lepší mít 1-1,5 W / l, přičemž je třeba vzít v úvahu, že poměr stran akvária je úměrný výše uvedeným a jeho hloubka nepřesahuje 60 cm. V opačném případě je nutné instalovat halogenidové výbojky. Je třeba si uvědomit, že hodnota příkonu pro každý litr kapacity je velmi podmíněná. Pokud je výška akvária výrazně větší než jeho délka a hloubka, pak nelze výše uvedenou podmínku splnit, protože spodní polovina akvária bude v polotmě. V tomto případě by bylo správnější počítat parametr osvětlení, který se měří v luxech (1 lux = 1 lumen na metr čtvereční), ale tento výpočet je poměrně složitý a je nutné počítat s velkým množstvím koeficientů, které je potřeba znát, takže bude jednodušší spoléhat na hodnotu 2W/l.

Nejlepší možností by bylo použití zářivek T5, které mají největší světelný výkon (tj. vydávají největší množství světla ze spotřebované energie). Cenově výhodnější variantou jsou výbojky T8 (nezbytně s kovovým reflektorem). Energeticky úsporné žárovky nelze použít k vytvoření krásného akvária s rostlinami, protože mají velmi nízkou světelnou účinnost a vysokou spotřebu energie.

Síla a barevná teplota světelného toku ovlivňují barvu rostlin a jejich vzhled. Například velmi silné červené světlo umožňuje mladým listům Echinodorus udržet si svou jasnou barvu po dlouhou dobu, snižuje internódia u rostlin s dlouhými stonky a zvyšuje šíření v růžicích. Je také důležité vzít v úvahu, že s takovým světlem se u zelených rostlin může vyvinout zarudnutí a trpasličí druhy se mohou roztáhnout – například mikrantéma s halogenidovým osvětlením může dosáhnout výšky 30 centimetrů. Doporučuji používat lampy s vrcholy v červené (oranžově žluté) a fialové části spektra, s barevnou teplotou 5500 – 6500K.

Denní doba by měla být alespoň 8 hodin, nejlépe 10-12. A aby se zabránilo výskytu řas uprostřed dne, je nutné si dát pauzu od osvětlení na 1 – 2 hodiny. Postupně se zvyšující denní hodiny zvyšují pravděpodobnost kvetení rostlin

Chemické parametry vody

Udržování správného chemického složení vody je důležitým faktorem pro dobrý růst rostlin, který by neměl být přehlížen. Na první pohled se může zdát zvláštní kombinovat v jednom akváriu rostliny z různých biotopů s různými chemickými a fyzikálními parametry vody. Ale mnoho rostlin jsou eurybionti, tedy organismy schopné přizpůsobit se aktuálním životním podmínkám. A budeme mluvit o vytvoření optimálních nebo průměrných podmínek v akváriu, ve kterých se většina rostlin prodávaných dnes na trhu bude cítit pohodlně.

Podívejme se na nejdůležitější chemické parametry vody, které musí znát každý pokročilý majitel akvária s živými rostlinami:

pH – vodíkový index

Mnoho lidí si ze školy a hodin chemie pamatuje, že pokud je pH pod 7, prostředí se stává kyselejším, pokud je pH vyšší než 7, stává se zásaditějším a při pH 7 je reakce prostředí neutrální. Optimální hodnota pH je v rozmezí od 6,8 ​​do 7,4. Reakce prostředí se alkalizuje změnou vody (ve vodovodní vodě bývá pH větší nebo rovno 7), dále zvýšením tvrdosti vody – jedlou sodou, aragonitem a korálovými štěpky. Ale v rostlinném akváriu není potřeba zvyšovat tvrdost vody; stačí jednoduše vyměnit standardních 15–20 % vody jednou týdně.

Vodu můžete okyselit následujícími způsoby: zvýšit množství oxidu uhličitého, méně často měnit vodu, přidat rašelinový extrakt nebo odvar z olšové šišky. Nejsprávnější možností je v našem případě přidat CO2.

Není tak důležité, jaká bude hodnota pH ve vašem akváriu: 6,8 nebo 7,4, důležité je, aby během dne nedocházelo k výrazným skokům. Pokud tento parametr klesl nebo stoupl nad požadovanou hodnotu, pak by se v žádném případě neměl měnit v opačném směru o více než 0,2 za den.

dGH – celková tvrdost vody

Ukazatel celkového obsahu vápníku, hořčíku a dalších solí ve vodě. Tato hodnota by neměla přesáhnout 10, nebo ještě lépe 7 stupňů, jinak (při nedostatku oxidu uhličitého) se na listech rostlin budou tvořit vápenaté usazeniny, které výrazně snižují estetickou přitažlivost akvária.

dKH – uhličitanová tvrdost vody nebo uhličitanový pufr

Uhličitanová tvrdost je indikátorem stability pH, tj. čím vyšší je tento indikátor, tím menší je pravděpodobnost, že se pH v akváriu náhle změní. V tomto případě by hodnota kN neměla být přehnaně velká, protože To může vést ke ztrátě stability pH (a jejímu započetí stoupat) a také k tomu, že obsah volného oxidu uhličitého bude mít tendenci k nule. Doporučená hodnota dKH by měla být 4-5 stupňů.

Také zajímavé vztah mezi uhličitanovou tvrdostí, pH a oxidem uhličitým; optimální hodnoty budou následující: pH/kh/СО2: 6.7/5/32; 6.8/5/25; 6.9/5/20; 7; 5/16/7.1; 6/15/7.2

Oxid uhličitý a provzdušňování

Oxid uhličitý je jednou z hlavních živin pro akvarijní rostliny. Během procesu růstu, během fotosyntézy, rostliny spotřebovávají oxid uhličitý a uvolňují kyslík. Oxid uhličitý se dodává pomocí domácích nebo zakoupených fermentačních jednotek a také pomocí válců. V akváriu je instalován difuzér, který nejprve akumuluje oxid uhličitý a poté jej postupně uvolňuje do vody (jedná se o obecný případ, protože existuje mnoho možností, jak oxid uhličitý do akvária dodávat). Před difuzorem je instalováno počítadlo bublin, které umožňuje regulovat množství CO2 vstupující do akvarijní vody. Typicky je rychlost posuvu 1 bublina za sekundu. Je důležité vzít v úvahu, že oxid uhličitý musí být dodáván při současném sledování parametrů pH a kH. Uhličitanovou tvrdost je třeba udržovat konstantní, alespoň tento parametr by neměl klesnout pod 3 stupně. K tomuto účelu jsou navrženy regulátory přívodu oxidu uhličitého, které regulují rychlost přívodu v závislosti na chemických parametrech vody.

V noci, kdy rostliny přestanou uvolňovat kyslík a začnou aktivně dýchat, přičemž se uvolňuje oxid uhličitý, je nutné vypnout přívod a naopak zapnout provzdušňování vody, aby se aktivní reakce vody nepřijatelně nezkyselila.

Poznámka. Při dodávání oxidu uhličitého je nutné měřit pH a kN ráno, odpoledne, večer a v noci: přes den by nemělo docházet ke skokům pH o více než 0,3 jednotky, kN skoky o více než 1 jednotka

Fyzikální parametry vody:

teplota

Ovlivňuje rychlost biochemických procesů v organismech: čím vyšší teplota, tím vyšší rychlost procesu. S rostoucí teplotou vody v akváriu je tedy potřeba více minerální výživy, oxidu uhličitého a silnějšího světla. V tomto ohledu lze říci, že zvýšení teploty nad hranici 25 stupňů není motivováno.

Průtok a transparentnost

Existují různé názory na to, zda by v silně osázeném akváriu měl být proud. Moje jednoznačná odpověď zní: ano, měla by, a zde je důvod. Proud promíchává všechny vodní vrstvy akvária, vyrovnává teplotu a další parametry vody, vertikálně i horizontálně; navíc nasycuje vodu kyslíkem a mísí horní vrstvu vody s atmosférickým vzduchem; smývá z listů odumřelé listy a zbytky potravy, což je důležité zejména u dlouhostébelných zpeřených rostlin. Tyto rostliny, stejně jako akvarijní mechy, nesnášejí odpad na svých jemných jehličkovitých listech a jejich vzhled se okamžitě stává méně atraktivním. Není třeba instalovat další průtoková čerpadla; výfukové potrubí externího průtokového filtru bude dostačující.

filtrování

Rostlinné akvárium vyžaduje silnější vrstvu substrátu než běžné akvárium. Půda je výborným biofiltrem, ale je vhodné instalovat do akvária externí filtr s houbičkami s velkými a malými póry (dodatečná mechanická filtrace), protože organický odpad vyfukovaný proudem by neměl skončit v akváriu, aby nedocházelo k tvorbě suspendovaných látek ve vodním sloupci.

Pamatujme, že akvárium není jen stanovištěm vodních rostlin, ale také místem života dalších vodních organismů: akvarijních ryb a bezobratlých. Souhlaste s tím, že jen sledovat růst rostlin v akváriu je trochu nuda.

Upozorňujeme, že navrhovaný seznam ryb a organismů není nezbytný a povinný pro každé rostlinné akvárium, ale zahrnuje pouze nejběžnější druhy, které lze snadno najít v obchodě nebo na trhu s ptáky.

Poznámka. Tento článek se nebude zabývat kompatibilitou různých druhů ryb.

V první řadě je velký vhodný do akvárií s živými rostlinami řádu characiniformních ryb, jako jsou: Aphyocharax, Cheirodon, Paracheirodon, Boehlkea, Gymnocorymbus, Tetra měděná (Hasemania), Hemigrammus, Tetra peruánská (Hemigrammus), Hyphessobrycon, Inpaichtys, Pristella, Tetra královská nebo duhová (Phenacogrammus). Characiny zahrnují více než 1000 druhů, v této rozmanitosti si každý najde rybu podle svých představ. Jedná se o hejnové, mírumilovné, přisedlé, malé (většinou do 10 cm) rybky s matným, stínovaným zbarvením, které je nejlépe vidět v hustě osázených akváriích.

Pokud chcete něco většího s jasnou a jasnou barvou, pak byste měli věnovat pozornost duhová ryba (Melanotaeniidae). Vynikají zde zástupci: Glossolepis incisus, Iriatherina werneri, Melanotaenia boesemani, Melanotaenia praecox a Melanotaenia papuae. Rainbowfish jsou také hejnové ryby, velmi aktivní, často s bizarním tvarem těla, ale je třeba si uvědomit, že jim trvá poměrně dlouho, než dosáhnou maximální barvy.

Není možné ignorovat nejběžnější ryby v akváriích – cichlidy, ale ne všechny, ale pouze ty, které neškodí akvarijním rostlinám (nebo způsobují menší škody). To jsou králové sladkovodních akvárií – diski, skaláry a trpasličí cichlidy. Jestliže téměř každý akvarista ví o discusech a skalárech, pak ne každý ví o trpasličích cichlidách, jsou to: apistogramma, pelvicachromis, acara (Laetacara), taeniacara. Mezi cichlidami existují mírumilovné druhy, ale i docela zlomyslné, velké i velmi malé, taková rozmanitost poskytuje široký prostor pro vaše experimenty.

Z korýšů a měkkýšů můžete v rostlinném akváriu použít: krevety, jako jsou: červené zakrslé krevety (Neocaridina heteropoda var. Red), černé křišťálové sladkovodní krevety (Caridina cf. Cantonensis), sladkovodní krevety Amano (Caridina japonica), filtrované krevety (Atyopsis moluccensis) a šneci: Hlemýžď ​​rohatý Nerite, Nerritina natalensis sp. „Zebra“, Tylomelania sp., Melaniidae, Planorbis. V rostlinném akváriu není vhodné chovat raky a kraby, stejně jako nejběžnější plže – ampulárie.

No, zdá se, že je to vše. Nyní máte základní informace pro vytvoření krásného osázeného akvária. Doporučuji také, abyste si přečetli články o designu akvária (nebo umělecké výzdobě), udělali si plán své budoucí podvodní zahrady a pustili se do sázení a poté přidávání ryb.

Přeji vám, abyste vytvořili nádhernou podvodní zahradu!

© Aqua Logo 2012
Maxim Eremin

© Aqua Logo, 1995-2025

Od roku 1995 jsme lídrem na ruském trhu akvárií a souvisejících produktů a služeb.