Podnož pro broskvoň: jak vybrat vhodnou a mrazuvzdornou

Roubování broskvoní umožňuje tuto původně jižní plodinu pěstovat v mírném podnebí. Musíte však vybrat správnou podnož s ohledem na povětrnostní podmínky ve vašem vlastním regionu, typ půdy a požadovaný vzhled nové rostliny.

Podnožový strom: co to je?

Roubování je mezi zahradníky oblíbenou metodou pro rozmnožování zahradních plodin „kombinací“ kmene a kořenového systému jedné rostliny s řízkem nebo samostatným pupenem jiné rostliny. První se nazývá podnož (poskytuje nadzemní části normální výživu, „sdílí“ mrazuvzdornost, odolnost vůči chorobám, dlouhověkost a další důležité vlastnosti), druhá se nazývá výmladka („odpovědná“ za výnos a chuť ovoce).

Podnož je část stromu, která „sdílí“ své nejlepší vlastnosti s broskví, které této plodině chybí pro její pěstování v určitých klimatických podmínkách nebo ve specifické půdě.

Aby byla operace úspěšná, je podnož vybrána v souladu s určitými požadavky:

• dostatečná mrazuvzdornost pro daný region, odolnost proti suchu či zamokření a další negativní faktory charakteristické pro místní klima;
• zásadní snášenlivost s výmladkem (peckovina se roubuje výhradně na peckovinu);
• botanická „příbuznost“ (čím blíže je, tím vyšší je úspěšnost; pro broskvoně jsou vhodné pouze rostliny z čeledi Rosaceae).

Na úspěšné roubování a na to, že nový stromek na vaší zahradě přežije a plodí, se můžete spolehnout pouze při výběru podnože s přihlédnutím k několika důležitým faktorům

Video: co je to podnož a jak ji pěstovat

Jaké podnože si můžete pro broskvoně vybrat a s jakou mrazuvzdorností počítat?

Roubované broskvoně preferují substráty různé kvality a velmi se liší výškou a dalšími parametry. Za to všechno je „odpovědná“ podnož:

Třešňová švestka. Výsledkem je středně velký strom vysoký asi 3–3,5 m. Významnými přednostmi je celková nenáročnost, vzácné napadení škůdci a vysoká odolnost vůči chorobám. Nevýhoda: bohatá tvorba kořenových výhonků. Pokud s tím nebudete bojovat, výnos znatelně klesne. Vroubek a podnož rostou společně asi ve 40–50 % případů u broskvoně existují možnosti, které dávají větší šanci na úspěch. Nejlepší míru přežití vykazují odrůdy Kyiv ranniy, Kyiv, Sverkhranniy. Pro střední Rusko je pro svou mrazuvzdornost do -40°C a schopnost rychle se zotavit ze zimních škod vhodnou podnoží slivoně třešňová. Totéž platí, pokud je půda na stanovišti slaná a podmáčená (ochuť broskví se však může mírně změnit – budou méně sladké a šťavnaté).

Třešňová švestka není nejúspěšnější podnož pro broskvoně, ale tato možnost má stále více výhod než nevýhod

Broskvoň nelze roubovat na žádnou švestku – vybírejte odrůdy nejméně náročné na péči a nejodolnější

Broskev naroubovaná na meruňku plodí důsledněji a bohatěji, chuť plodů se mírně mění, ale nezhoršuje

Nektarinka a broskev spolu „vycházejí“ velmi špatně – i zázračně úspěšné roubování často podnož po 3-4 letech odmítne

Divoká meruňka jako podnož pro broskvoně je dobrá pro každého – i místo roubování vypadá velmi esteticky

Divoká broskev, stejně jako její pěstovaná „příbuzná“, poroste pouze ve výživném, dobře provzdušněném substrátu s neutrální acidobazickou reakcí, to znamená, že takové roubování neřeší problém s půdou.

Hořké mandle jsou pro střední Rusko teplomilnou rostlinou, taková podnož pro broskvoně rozhodně nepřipadá v úvahu

Je nepravděpodobné, že by tenké větve plstěné třešně bez podpory unesly váhu broskvových plodů

Video: popis podnoží skupiny švestek

Dobrou volbou jsou speciální podnože

Existují také hybridy vyšlechtěné šlechtiteli, které jsou speciálně vytvořeny jako podnože. Nejčastěji vykazují dobrou produktivitu. Jak ukazuje praxe, broskve naroubované na takové stromy dozrávají o něco dříve (5–7 dní), než je uvedeno v popisu odrůdy, a vyznačují se velkým ovocem.

Vhodné podnože pro broskvoně:

• VVA-1. Polotrpasličí kříženec plstnaté třešně a třešňové švestky. Vyznačuje se ranou plodností (plodí ve druhém roce po roubování) a je velmi odolná vůči suchu a chladu.
• AP-1 (také známý jako Kuban-86). Silný kříženec třešňové švestky a divoké broskve. Tvoří silný, vyvinutý kořenový systém, netrpí háďátky a je imunní vůči rakovině kořenů. Zakořeňuje v těžkém jílovitém substrátu.
• Jarní plamen. Středně velký kříženec čínské švestky a třešňové švestky. Přizpůsobí se stejně dobře jižnímu i mírnému podnebí. Nenáročné na kvalitu půdy.
• Štěstí. Středně velký hybrid (třešňová švestka, čínská švestka a divoká broskev). Vhodné pro střední Rusko (mrazuvzdornost do -30°C). Je extrémně vzácné trpět nemocí.
• Eureka-99. Středně velký kříženec třešňové švestky a třešňové švestky. Mrazuvzdornost do -30°C. Mezi další přednosti patří imunita proti háďátkům a bakteriální rakovině a schopnost odolávat pravidelnému přemokření půdy. Přizpůsobí se půdě s vysokým obsahem vápna.
• VSV-1. Slabě rostoucí kříženec plstnaté třešně a třešňové švestky. Zimní odolnost do -25°C. Netrpí háďátky, dobře snáší přebytečnou vlhkost v půdě.
• Reproduktor. Středně velký kříženec třešňové švestky a třešňové švestky. Vhodné pro přistání ve středním Rusku. Hlavní výhodou, kromě mrazuvzdornosti, je vysoká odolnost vůči chorobám.

Video: výsledek roubování broskve na meruňku

V poslední době se broskev aktivně šíří ve středním Rusku. Správně provedené roubování a správně zvolená podnož může zvýšit mrazuvzdornost rostliny, její odolnost vůči rozmarům počasí, chorobám a škůdcům při zachování výnosu a kvality plodů.

Roubováním broskvoně, stejně jako jakékoli jiné ovocné plodiny, se zodpovědným a komplexním přístupem k věci vznikají unikátní sazenice, ze kterých lze získat několik různých odrůd. Například, Pokud máte rádi broskve se snadno oddělitelnými peckami, pak můžete vyzkoušet všechny odrůdy, které tuto vlastnost mají.

Načasování postupu

Na Krymu, stejně jako na jihu Ruska, kde se roubuje na mandle, se roubování provádí začátkem nebo v polovině března. Ve středním pásmu, včetně moskevské oblasti, to může být koncem března nebo začátkem dubna – je důležité, aby přestaly noční mrazy. Na Uralu je to začátek, polovina nebo konec dubna, zimy jsou tam kruté.

Když se ukáže, že zima je abnormálně mrazivá, načasování roubování se odkládá o měsíc blíž k létu.

Na co se dá očkovat?

Divoká meruňka pěstovaná ze semene má dobrou odolnost vůči suchu a mrazu. Tato metoda je vhodná pro začátečníky. Švestka a některé odrůdy třešní jsou také považovány za mrazuvzdorné: nebojí se teplot nižších než -25. Snad za nejlepší podnož je považována broskev s těžko oddělitelnou peckou – jakákoliv odrůda, jejíž plody jsou obtížně konzumovatelné. Odrůda se snadno oddělitelnou peckou, naroubovaná na broskvoň s těžko oddělitelnou peckou, dává nakonec sladké a kvalitní plody. Jak takový strom roste každý rok, množství sklizně broskví se zvyšuje.

Výsledný strom nemá tendenci tvořit bazální (dceřiné) výhony. Ty zase nemají vlastnosti roubovaného stromu a tvoří houštiny keřů, které je potřeba včas pokácet, aby neodebíraly živiny hlavnímu stromu. Roubování broskvoně na broskvoň nezajistí odolnost proti mrazu a suchu – doporučuje se vysadit ji na místě chráněném před větrem, v prostoru dobře osvětleném sluncem. Minimální doba, po které bude sklizeň stabilní a bohatá, jsou tři roky, v průměru však musí uplynout alespoň 6 let.

Roubování broskve na třešňovou švestku nebo plstěnou třešeň dodá odolnost vůči chorobám a chuť takové broskve bude nejvýraznější. Ale samotná třešňová švestka produkuje bohatý kořenový růst, který je třeba neustále kácet. Rané odrůdy broskví, stejně jako odrůda „Kyjev“, se v tomto případě vyznačují dobrým výnosem. Na mandloň je možné naroubovat broskev – dorůstá do velikosti, až 7 metrů. Pásmované odrůdy – přizpůsobené místním klimatickým podmínkám – lze zakoupit ve školce. Roubování na jabloň poskytne nejlepší výsledek, když podnoží (hlavním kmenem) je dvouletá sazenice pěstovaná na zahradě na odděleném místě od semene jabloně.

Trénink

Podnoží je kterýkoli z výše uvedených stromů. Neměl by být starší než dva roky, průměr kmene by neměl přesáhnout centimetr. Přířezy Scion se připravují na podzim, před nástupem prvního mrazu. Děje se tak především zmrznutím některých jednoletých výhonů v zimě a v březnu nebude možné okem rozlišit, které z nich jsou životaschopné. Roubování zmrazených v zimě prakticky nepřinese žádný pozitivní výsledek. Větve, které vás přitahují, jsou odříznuty a z nich je vyříznut střední segment ne větší než 15 cm. Průměr tohoto výhonku by neměl být menší než 5 mm – je příliš tenký, i když je lignifikovaný není životaschopný. Řízky musí obsahovat alespoň 10 pupenů. Řízky jsou uzavřeny v sáčku a umístěny do chladničky (ale ne do mrazáku). Skladovací teplota je přibližně +1. Když se blíží čas roubování, umístí se na pár dní do vody, aby „přišel k rozumu“.

Roubování se provádí pomocí sterilizovaných a předem nabroušených (jako papírenský nůž) zahradnických nůžek. Silnější větve mohou vyžadovat pilku s velmi jemnými zuby: hlavní věcí je nepoškodit oblast řezu. Mezi další spotřební materiály patří elektrické pásky, PVC fólie, lékařský obvaz, papír a zahradní lak. Novinový papír je ideální pro zakrytí potěru před slunečními paprsky – jarní slunce je znatelně aktivnější než zimní.

Vhodné jsou různé zahradnické nůžky, které jsou speciálně navrženy pro roubování: řezy mohou být provedeny co nejúhledněji.

Metody

Neexistují žádná omezení nebo zákazy použití jakékoli metody. Pokud jste si jisti, že vše uděláte správně, použijte kterýkoli z těch, které se vám líbí. Ale pro začátečníky je vhodná jednodušší varianta, kterou si každý majitel zahrady vybere nezávisle. Pokud nejste zběhlí v postupu roubování, cvičte na řízcích, například po vytvoření koruny nebo zmlazení starého stromu. Zjednodušený návod krok za krokem pro výsadbu potomka na podnož je následující:

• připravit potomstvo a podnož ke spojení;
• vlož vroubek do podnože;
• omotejte potomstvo a podnož elektrickou páskou nebo houbou a poté je zakryjte voskem nebo zahradním lakem.

Pokud je roubování úspěšné, pak po 21 dnech splyne podnož s potomkem. Různé metody mají stále rozdíly.

Kopulace

Existují konvenční a vylepšené metody, spojené obecným pojmem – kopulace. Roubování broskví se provádí pouze na jaře, dokud se strom „neprobudí“ a proud mízy je stále na místě. Je nutné si předem připravit kus větve, který odpovídá průměru podnože. V extrémních případech se může ukázat, že podnož je o něco silnější než potomek a kambium obou bude muset být kombinováno.

• Na kmen podnože se provede zkosený řez.
• Totéž se provádí pod spodním pupenem. Oba řezy musí odpovídat délce a úhlu řezu.
• Po přípravě jsou spojeny a pevně svázány s určitým úsilím. Nepřehánějte to, abyste nerozdrtili vrstvy, které budou srůstat.
• Horní část potomka je zkrácena. Počet volných pupenů umístěných od místa, kde se kombinuje podnož a výmladka, je minimálně 3.
• Horní řez je potažen zahradním lakem nebo parafínem.

Vylepšená kopulace začíná řezy:

• třetina délky se měří od řezu a na podnoži a na výmladkovém výhonu se rákosy nařežou centimetr hluboko a zasunou se do sebe;
• místo roubování je svázáno a pokryto zahradním hřištěm;
• odřízněte všechny pupeny nad třetím (z místa roubování);
• Horní místo obřízky je také utěsněno lakem nebo parafínem.

Poupátko je naroubováno – zbývá jen počkat, až doroste ke stromu.

Oculizace

Základem pučení je roubování pomocí oka. Termín je konec července nebo začátek srpna. Další růst výhonků je zastaven a pupeny na nich jsou považovány za zralé. Nespěchejte s načasováním pučení: časné roubování touto metodou povede k tomu, že oční části na podzim vyraší a s nástupem mrazu vymrznou. Stejně tak se nemůžete opozdit z hlediska načasování: pupeny nebudou mít dost dní na to, aby konečně vyrostly na podnož, protože kambium, díky kterému výmladka přirůstá ke kmeni stromu, nestihne uvolnit potřebné množství mízu a produkovat nové buňky lýka a dřeva. Z hlediska plodování stromů je pučení považováno za optimální metodu: sklizně jsou následně více než slušné a výsledný strom netrpí žádnými chorobami.

Pro vytvoření nové sazenice se pučení provádí na zadku.

• Pod úhlem 45° se kůra řeže maximálně do hloubky 3 mm. Získáte něco jako jazyk.
• Ve vzdálenosti 3 cm směrem nahoru se provede řez kůry, zachycující malou vrstvu dřeva.
• Dobře vyvinutý pupen o délce 3 cm se odřízne – také s tenkou vrstvou dřeva.
• Tento pupen se vloží do řezu v kůře a spodní část se umístí za jazyk.
• Roubování je vázáno. Poté, co výhonek vyroste z pupenu, odvine se vinutí z výmladku.

Na jaře – v nepřítomnosti mrazu – se pupen naroubuje řezem ve tvaru T do koruny výmladku:

• Na podnoži se provádí horizontálně-vertikální řez;
• z řízků se vyřízne pupen spolu se základnou;
• ledvina je vložena do řezu;
• pokud horní okraj vychází z řezu, je odříznut pomocí papírnického nože;
• spodní řez je vložen pod základnu kapsy.

Bandážování se provádí tak, aby ledvina zůstala bez obvazu.

Ve splitu a za kůrou

Pravděpodobnost přežití při naroubování do rozštěpu je vysoká. Počkejte, až pupeny nabobtnají. Kmen v místě roubování se omyje od nečistot a odstraní se vrstvy staré kůry. Hloubka řezu není větší než 3 cm.

• Aby se zabránilo uzavření, je do vzniklého rozštěpu vložen dřevěný klín.
• Na větvi potěru je proveden klínovitý řez, jeho délka je v průměru 4 cm Nesahejte na provedené řezy prsty.
• Řez roubu je vložen do rozštěpu, aby se vrstvy kambia uzavřely dohromady.
• Naroubovaný výhonek se obalí fólií, aby nevyklouzl, a místo řezu se překryje lakem.
• Aby se zabránilo odpařování vlhkosti a odumření řízků, zabalte roubované místo fólií nebo sáčkem.

Roubování kůrou se provádí, když začíná tok mízy, otevírají se listy a objevují se květenství. Použijte výhonky s pupeny, které se ještě „neprobudily“.

• Na kůře se provede vodorovný řez, ze kterého se kůra odřízne směrem dolů v průměru o 6 cm.
• Z potomka se odstraní pupen a kůra na podnožovém materiálu se složí zpět.
• Po vložení pupenu do řezu jej přitlačte kůrou podnože tak, aby byla zakryta kůra vroubku. Po navázání by měl být pupen otevřený – brzy se z něj vyvine výhon.
• Po třech týdnech je vazba odstraněna: pokud pupen neodpadl, spojení vroubku s podnoží bylo úspěšné.

Výhonky vyrůstající z takto naroubovaných větví se mohou vlastní vahou odlomit – to bude vyžadovat podpěry.

V postranním slotu

Tato metoda je relevantní v polovině dubna nebo začátkem května s aktivním tokem mízy. Poupátko musí být spící – vybírá se z řezu začátkem nebo v polovině března, kdy se strom ještě „neprobudil“. Metoda je vhodná pro pěstování divokých zvířat kolem, která vyrostla, ale není možné je všechny vytrhat. Řízky se roubují ze strany podnože a jejich konce se vkládají do malého řezu.

• Proveďte boční řez na kmeni pod úhlem 22° – kůra a část dřeva se proříznou.
• Naostřete klín ve spodní části rukojeti tak, aby byl řez na obou stranách šikmý. Hloubka řezu a řezu jsou stejné, v opačném případě nebude vroubek zcela zasunutý a nebude růst společně s podnoží.
• Vložte řez. Kambia na vroubku a podnoži se musí shodovat.

Vrchní řez řízku – po třetím poupěti – zakryjte zahradním lakem.

most

Tato metoda se používá, když byl strom poškozen například myší polní a myší domácí. Nevýhoda – pokud nejsou hryzadla prstencového tvaru, pak je použití nevhodné. V jiných situacích jsou ohlodaná místa ošetřena zahradním lakem. Mostní roubování umožňuje stromům obnovit tok mízy. Schéma akcí je následující:

• Veškerá nemocná kůra je odstraněna z poškozené oblasti;
• zdravá oblast se umyje a otře, poté se provedou řezy 3–4 cm pod kůrou;
• odstranit pupeny z řízků;
• oba konce řezu jsou řezány podél šikmé linie – doporučuje se provést délku řezu 4 cm;
• ohýbání kůry, vkládání řízků do řezů;
• svázat místa roubování;
• všechny volné plochy jsou pokryty zahradním hřištěm.

Pokud jsou všechny akce správné, potomek zakoření a strom získá obnovený vzhled.

Následná péče

Každá sazenice potřebuje včasnou zálivku. Hlavní věc je, že půda není podmáčená – mnoho ovocných plodin prostě zemře v zaplavené půdě, ze které je vytlačen vzduch (kořeny hnijí). Ořízněte veškerý porost – zabráníte tak růstu stromu a získání požadovaného tvaru koruny. Pravidelně kontrolujte broskvoň na přítomnost škůdců – v boji proti nim se používají lidové prostředky a průmyslové dezinfekční prostředky a prostředky na hubení škůdců, které nezpůsobují poškození samotných stromů. Postřik nebo fumigace stromu se provádí ráno a večer za suchého počasí: déšť tyto produkty smyje a spadnou do země a odtud přes samotné stromy do plodiny.

Ideální je, když je stromek ve stínu jiných stromů nebo ve skleníku, jehož krycí vrstvu tvoří bílé agrovlákno, které propouští srážky a rozptýlené sluneční záření. Přímé sluneční záření místo roubování vysuší a výsledek bude nulový.