Peronosporóza okurek: foto, jak zacházet během plodů, video

Nepříznivé povětrnostní faktory, zejména v kombinaci s porušováním požadavků na zemědělskou technologii, často vedou k výskytu houbových chorob zeleninových plodin vysazených v letní chatě nebo na zahradním pozemku. Jedním z nejčastějších problémů při pěstování okurek je peronospora, která dokáže během krátké doby zničit celou úrodu. Jak včas rozpoznat nebezpečnou infekci, lépe známou jako „plíseň“, a účinně s ní bojovat – podíváme se na tento článek.

Téměř všechny dýně jsou náchylné k této chorobě, a to jak na otevřené půdě, tak v chráněných skleníkových podmínkách.

Plíseň okurková (plíseň okurková) je rychle rostoucí choroba rozšířená všude, ohrožující výsadby ve volné půdě, ve sklenících a pařeništích. Méně časté u cuket a melounů.

Původcem je oomyceta Pseudoperonospora cubensis, fytopatogenní mikroorganismus s vlastnostmi podobnými houbám. Jeho největší aktivita je zpravidla pozorována v druhé polovině léta, avšak v jižních oblastech jsou ohniska infekce na skleníkových rostlinách pozorována také v zimě a brzy na jaře. Zoospory se rychle šíří v chladném a vlhkém klimatu.

Onemocnění postihuje nadzemní části rostlin, především listy.

Zoospory jsou mikroskopické jednobuněčné organismy vybavené bičíky, s jejichž pomocí se snadno pohybují vodou. Proto infekce obvykle začíná v období dešťů.

Zdroje infekce Mohou sloužit semena infikovaná patogeny a zbytky rostlin. Kromě toho jsou zoospory schopny přezimovat v půdě na otevřených záhonech a ve skleníku a na jaře, když teplota stoupne na +15. 20 ℃ pro obnovení životního cyklu a parazitování rostlin během celého vegetačního období.

Zvyšuje se riziko infekce z několika důvodů:

• v otevřeném terénu – po studených deštích nebo rose za teplého počasí na pozadí nízkých nočních teplot, zavlažování kropením, zejména při husté výsadbě;
• ve skleníkových podmínkách – s prudkými výkyvy nočních a denních teplot, což vede ke zvýšení vlhkosti vzduchu v důsledku vytvořené kondenzace.

S kapkami vody se zoospory snadno přesunou z otevřených záhonů do skleníků a naopak.

Inkubační doba onemocnění je při teplotě vzduchu +16. 19 ℃ a vlhkost vyšší než 80 % může trvat tři až deset dní.

V létě se projevy peronospory zesilují vlivem slunečního záření, kdy jsou keře oslabeny v důsledku poškození škůdci, například mšicemi a molicemi.

Symptomy onemocnění

První příznaky onemocnění lze u okurek zjistit ve fázi kotyledonových listů, kdy jsou zcela nebo částečně pokryty nejasnými žlutými skvrnami. Ve fázi plodu se však charakteristické příznaky choroby zdají výraznější a vypadají takto:

Na horní straně listu se objevují drobné jasně ohraničené skvrny žlutozelené barvy o velikosti asi 1-3 mm.

V průběhu času se skvrny zvětší na 5-9 mm, bez sloučení se jejich barva změní na světle hnědou.

Na spodní straně listu v oblasti skvrn se tvoří našedlý povlak (viz foto níže)

Na horní straně listu po celém okraji a podél hlavních žilek se tvoří velké žluté skvrny o velikosti až 2-3 cm.

V průběhu času skvrny splývají a pokrývají většinu listu. Jejich barva se mění na tmavě hnědou, list velmi rychle zasychá a kroutí se, přičemž zůstává na stonku.

Na spodní straně listu je přítomen našedlý povlak a v některých případech se nachází také na horní straně.

Kvůli ztrátě olistění se zpomaluje proces usazování vaječníků a plnění greenů. Zesvětlují barvu, často se deformují a ztrácejí chuť. Zvyšuje se riziko úplného poškození a úhynu keřů okurek

Charakteristický šedavý povlak, díky kterému je peronospora podobná běžné padlí, se objevuje především na spodní straně listové čepele

Opatření pro kontrolu infekce

Nejspolehlivějším způsobem ochrany rostlin před šířením chorob je přísné dodržování agrotechnických požadavků, které jsou považovány i za preventivní opatření.

Prevence

Je důležité věnovat pozornost následujícím bodům:

1. Nakupujte vysoce kvalitní výsadbový materiál od důvěryhodných výrobců ve specializovaných prodejnách, upřednostňujte odrůdy a hybridy se zvýšenou odolností vůči peronospoře („Ant F1“, „Bouquet F1“, „Idol F1“, „Buyan F1“, „Grasshopper F1“ a další).
2. Pravidelně kontrolujte keře okurky, abyste v raných stádiích identifikovali charakteristické příznaky a přijali nouzová opatření.
3. Udržujte ve skleníku optimální mikroklima a vyhněte se náhlým výkyvům teploty vzduchu a povrchu země.
4. V chladném období, v uzavřených půdních podmínkách s vysokou vlhkostí vzduchu, přijměte opatření k jejímu snížení – co nejčastěji větrejte skleník, snižte počet zálivek, zejména při zatažené obloze a dešti, zabraňte pronikání vlhkosti na listy, provádějte nezalévejte rostliny studenou vodou, vytvořte keře, zaslepte hlavní stonek na dně a svázejte výhonky, abyste zabránili zahuštění výsadby a zlepšili ventilaci.
5. V horkých obdobích omezte vliv slunečního záření. Rostliny je vhodné zastínit materiály, které rozptylují nebo odrážejí světlo – speciální pletivo nebo tenký agrospan. Ve skleníkových konstrukcích můžete krytinu v horní části jednoduše vybílit.
6. Nenechte růst plevel, nehromadí rostlinné zbytky a nevytvářejte skládku poblíž otevřených záhonů, ve skleníku nebo v jeho blízkosti.
7. Na konci vegetace provést důkladné očištění a zničení zbytkových vrcholů, případně dezinfekci nebo kompletní výměnu půdy.
8. Pokud jsou identifikovány jednotlivé podezřelé listy, je třeba je odříznout, pečlivě složit (nejlépe do plastového sáčku, aby se zabránilo šíření spor po celém území), vynést mimo místo a spálit, aby nedošlo k infekci zdravých exemplářů.

Vážení čtenáři! Přihlaste se k odběru našeho telegramu, v něm najdete užitečné informace o zahradničení a nejen: Přejít na kanál

Preventivní ošetření, krmení listů a zavlažování listů v horku se nejlépe provádí večer, a pokud jsou chladné noci, pak brzy ráno

Léčba

Při prvních příznacích vývoje onemocnění zeleniny je nutné zapojit fungicidní přípravky.

Fungicidy (odvozeno z latinských slov houba – houba a caedo – zabíjet) – látky chemického nebo biologického původu, které potlačují rozvoj plísní.

Fungicidní činidla se liší složením a účelem použití:

• organické – neobsahují těžké kovy, rozkládají se vlivem vnějších faktorů a v důsledku činnosti půdních mikroorganismů, snadno se ředí vodou a jsou kompatibilní s mnoha pesticidy a rychle se ničí. Anorganická Jsou to sloučeniny mědi, rtuti, železa, niklu atd. a jsou obvykle toxické;
• preventivní (ochranný) – používá se k prevenci infekce. Léčba (eradikační) jsou schopny ničit houbu v různých fázích jejího vývoje;
• zvláštní – pro ošetření půdy, semen, rostlin v období vegetačního klidu a vegetace, postřik skladovacích ploch. V současné době existují univerzální možnosti vhodné pro jakýkoli účel současně;
• Kontakt (lokální) – zůstávají na povrchu vrcholů a působí na patogeny, když s nimi přijdou do styku. Systému léky (intraplant) se šíří po rostlinných pletivech a potlačují vývoj patogenu.

Při prvních příznacích onemocnění je lepší okamžitě odříznout a spálit všechny postižené části

Chemické fungicidy („Previkur“, „Efal“, „HOM“, „Kurzat“ a další) obvykle obsahují organofosforové sloučeniny nebo oxychlorid měďnatý a při včasném použití mohou rychle dosáhnout pozitivního účinku. Je nutné dodržet výrobcem doporučenou frekvenci a četnost používání a také důsledně dodržovat čekací dobu – dobu od okamžiku zpracování do sklizně, která se v průměru pohybuje od 5 do 20 dnů.

Biologické fungicidy („Fitosporin-M“, „Gamair“, „Trichodermin Veride“, „Alirin-B“) obsahují prospěšné bakterie, které mají inhibiční účinek a způsobují smrt škodlivých hub. Biologické přípravky se používají k preventivním i léčebným účelům, především v raných fázích rozvoje onemocnění.

Biofungicidy se vyznačují nízkou toxicitou (čekací doba trvá 2-3 dny), proto jsou považovány za bezpečnější, což je zvláště důležité pro léčbu peronosporózy při plodování okurek.

Silně poškozené keře má smysl úplně odstranit, protože stále nemůžete počítat s jejich vysokým výnosem.

Způsoby použití fungicidů závisí na účelu: používají se k ošetření sadebního materiálu před setím; stříkejte nadzemní části rostlin v různých fázích vegetačního období; aplikujte přímo na půdu pro rytí nebo rozlijte půdu přípravky rozpuštěnými ve vodě.

Při drobném poškození keřů okurek plísní peronosporou mohou pomoci hned zprvu lidové prostředky, jejíž ošetření se doporučuje opakovat 3-4x v týdenních intervalech. Mezi oblíbené recepty patří:

1. Mléko + jód – 1 litr mléka a 10 kapek jódu nařeďte v 8-9 litrech vody, zamíchejte a nastříkejte na listy.
2. Cibulové slupky – 2 šálky cibulových slupek na 10 litrů vody, povařte, nechte 3 dny.
3. Popel – 200 g na 2 litry vody, vařte půl hodiny, nechte 2-3 hodiny, přidejte do kbelíku s vodou.
4. Roztok manganistanu draselného – 2-3 g na kbelík vody.

K důkladnému postřiku výsadby ve skleníku o rozměrech 10×6 m (plocha 3 m18) a ještě více ve volné půdě postačí 3litrový kbelík. Dospělý 2metrový keř spotřebuje přibližně 0,5 litru. Tyto produkty okurkám neublíží, ale neměli byste od nich očekávat žádnou zvláštní účinnost.

„Lidové“ odvary a nálevy slouží spíše jako hnojiva nebo stimulanty zvyšující imunitu rostlin

Plíseň je velmi zákeřná nemoc, která vyžaduje okamžitý zásah. Musí se s ní bojovat pravidelně, rok co rok, podle pravidel střídání plodin a prevence, aby se zabránilo propuknutí infekce vedoucí k odumírání keřů okurek a úplné ztrátě úrody.

Video

V následujících videích nabízíme odborné názory na účinnost různých léků používaných k ochraně a léčbě okurek před peronosporózou ve sklenících a na volné půdě:

Larisa Bystrjaková

Dlouho mě lákalo vše, co roste, kvete a plodí, ale dlouhá léta mi intenzivní obsluha nedovolila vrhnout se do mého oblíbeného podniku po hlavě. V poslední době se objevil čas, příležitost a hlavně chuť to dohnat. Jako příznivec správné výživy pěstuji na svém pozemku zdravou zeleninu a ovoce, včetně pórku, chřestu, celeru. Rád se připravuji na zimu a snažím se doplnit a zpestřit stravu své rodiny. Vedu aktivní životní styl: plavu v bazénu, chodím na nordic walking a chovám huňaté mazlíčky. Přitom léty vytvořený návyk sdílet nabyté znalosti a zkušenosti s lidmi kolem mě neopouští.

Našli jste chybu? Vyberte text myší a klikněte na:

Ctrl + Enter
Ohodnoťte tento článek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení: 5.00 (11 hlasů)
Víš, že:

Humus i kompost jsou právem základem ekologického zemědělství. Jejich přítomnost v půdě výrazně zvyšuje výnos a zlepšuje chuť zeleniny a ovoce. Z hlediska vlastností a vzhledu jsou si velmi podobné, ale neměly by se zaměňovat. Humus – shnilý hnůj nebo ptačí trus. Kompost – shnilé organické zbytky různého původu (zkažené jídlo z kuchyně, natě, plevel, tenké větvičky). Humus je považován za lepší hnojivo, kompost je dostupnější.

Novinkou amerických vývojářů je robot Tertill, který na zahradě provádí plení plevele. Zařízení bylo vynalezeno pod vedením Johna Downese (tvůrce robotického vysavače) a funguje autonomně za všech povětrnostních podmínek, pohybuje se po nerovném povrchu na kolech. Zároveň seřízne všechny rostliny pod 3 cm pomocí vestavěného zastřihovače.

V Austrálii vědci zahájili experimenty s klonováním několika odrůd révy vinné do chladného počasí. Oteplování klimatu, které se předpovídá na příštích 50 let, povede k jejich vymizení. Australské odrůdy mají vynikající vlastnosti pro výrobu vína a nejsou náchylné k chorobám běžným v Evropě a Americe.

Z odrůdových rajčat můžete v příštím roce získat „svá“ semínka k výsevu (pokud jste si odrůdu opravdu oblíbili). A je zbytečné to dělat s hybridy: semena se ukáží, ale ponesou dědičný materiál nikoli rostliny, z níž byly odebrány, ale jejích četných „předků“.

Kompost – shnilé organické zbytky různého původu. Jak to udělat? Všechno se dá na hromadu, do jámy nebo do velké krabice: kuchyňské zbytky, vrcholky zahradních plodin, plevel posekaný před květem, tenké větvičky. To vše je proloženo fosforitovou moukou, někdy slámou, zeminou nebo rašelinou. (Někteří letní obyvatelé přidávají speciální urychlovače kompostování.) Zakryjte fólií. V procesu přehřívání se hromada periodicky míchá nebo propichuje, aby se přivedl čerstvý vzduch. Obvykle kompost „zraje“ 2 roky, ale s moderními přísadami může být hotový za jednu letní sezónu.

Mražení je jednou z nejpohodlnějších metod pro přípravu pěstované plodiny zeleniny, ovoce a bobulovin. Někteří věří, že zmrazení vede ke ztrátě nutričních a prospěšných vlastností rostlinných potravin. V důsledku výzkumu vědci zjistili, že během zmrazování prakticky nedochází ke snížení nutriční hodnoty.

V malém Dánsku je jakýkoli kus země velmi drahým potěšením. Proto se místní zahrádkáři přizpůsobili pěstování čerstvé zeleniny ve vedrech, velkých pytlích, molitanových krabicích naplněných speciální hliněnou směsí. Takové agrotechnické metody vám umožňují získat plodinu i doma.

Léčivé květy a květenství je nutné sbírat na samém začátku období květu, kdy je v nich obsah živin co nejvyšší. Květiny se mají trhat ručně a odlamovat hrubé pedicely. Nasbírané květiny a bylinky sušte rozptýlené v tenké vrstvě v chladné místnosti při přirozené teplotě bez přístupu přímého slunečního záření.

„Mrazuvzdorné“ odrůdy zahradních jahod (častěji jednoduše „jahody“) také potřebují úkryt, jako běžné odrůdy (zejména v těch oblastech, kde jsou zimy bez sněhu nebo mrazy střídající se s táním). Všechny jahody mají povrchové kořeny. To znamená, že bez přístřeší vymrznou. Ujištění prodejců, že jahody jsou „mrazuvzdorné“, „zimovzdorné“, „tolerují mrazy až -35 ℃“ atd. jsou lži. Zahrádkáři by si měli pamatovat, že ještě nikdo nedokázal změnit kořenový systém jahod.