Kontrola baterie pomocí vidlice po nabití (Nikita Lunin) /

Kapacita je nabitá Q novou baterii nebo plně nabitou baterii. Náboj (množství elektřiny) se měří v coulombech: 1 coulomb = 1 ampér × 1 sekunda. Kapacita se obvykle měří v jednotkách ampérhodin nebo mhodinách. Typická kapacita baterie AAA je 1000 mAh, AA – 2000 mAh. 1000mAh baterie může dodávat proud 1000mA po dobu 1 hodiny nebo 100mA proudu po dobu 10 hodin. S přihlédnutím ke stresu U , pak můžeme odhadnout energii uloženou v baterii E = Q × U

Pro zjištění kapacity baterie se baterie plně nabije a poté vybije stanoveným proudem. I a měřit čas T , při kterém došlo k jeho vybití. Aktuální produkt I na čas T a je zde kapacita baterie Q = I × T . Měří se také kapacita baterie, ale po úplném vybití lze baterii dobít, ale baterii již nelze používat. Jde o to, že měříš kapacita baterií tohoto typu . Mimochodem, kapacita alkalických baterií je přibližně stejná jako kapacita moderních NiMh baterií stejné velikosti – AA (2000 mAh), AAA (1000 mAh).

Obvod pro měření kapacity

Navrhovaný obvod vybíjí baterii přes odpor. R až do napětí téměř úplného vybití prvku NiCd nebo NiMh – přibližně 1 volt. Vybíjecí proud je I = U / R. ( O volbě vybíjecího proudu ) Pro měření doby vybíjení T používají se hodinky pracující na 1.5-2.5V. K ochraně baterie před úplným vybitím je použito polovodičové relé PVN012. Při poklesu napětí odpojí baterii. U na minimální přípustné Ue = 1V.

Schéma zapojení měřiče kapacity a příklad uspořádání desky

Jak to funguje

Baterie musí být plně nabitá a připojená k zařízení. Hodiny musí být nastaveny na 0 a musí být stisknuto tlačítko. Home . V tomto okamžiku relé sepne kontakty 4-5 a 5-6. Baterie se začne vybíjet přes odpor R a do hodin je přiváděno napětí. Napětí na baterii a rezistoru postupně klesá. Když napětí na rezistoru R klesne na 1V, relé rozepne kontakty. Vybíjení se zastaví a hodiny se zastaví.

Jak se baterie vybíjí, řídicí proud přes kontakty relé 1-2 klesá z přibližně 8 na 2 mA. Při řídicím proudu 3mA je odpor kontaktů 4-5 a 5-6 menší než 0.04 Ohm. To je dost malé na to, aby se s tím nepočítalo při výpočtu proudu – pokud potřebujete vybíjecí proud 1A, vezměte rezistor R = 1.2 Ohm.

Po zastavení vybíjení vzroste napětí na baterii na 1.1-1.2V vlivem vnitřního odporu prvku.

Ztráty kontaktů

Při opakování tohoto obvodu proveďte kroky ke snížení odporu kontaktů a konektorů baterie. Při proudu 0.5-1A se na kontaktech může ztratit 0.1V i více, což zhorší přesnost měření. Stejné ztráty způsobuje ocelová pružina použitá u některých držáků baterií. Pružinové a ostatní ocelové kontakty musí být přemosťovány měděným drátem. Jednu z verzí měřiče kapacity baterií AA a AAA v pouzdře jsem vyrobil z jednoduché nabíječky, která měla dobré měděné kontakty.

Doplňující otázky

samovybíjení

Vezměte prosím na vědomí, že kapacita čerstvě nabité baterie jsou vyšší, protože v průběhu času dochází ke ztrátě části náboje samovybíjení . Pro zjištění hodnoty samovybíjení je potřeba změřit kapacitu ihned po nabití a znovu změřit týden (měsíc) po nabití. Samovybíjení NiMh baterií může dosáhnout 10 % za týden nebo více.

S jakou přesností se měří kapacita?

Přesné množství elektřiny lze určit integrací v čase dQ = 1/R × U(t) × dt .

Z experimentálních vybíjecích grafů je vidět, že jak se baterie vybíjí, napětí klesá z přibližně 1.4V na 1.0V. Snižuje se také vybíjecí proud U/R. Při použití jako střední napětí nominální hodnota 1.2 V dává přesnost ne horší než 10 %. To platí v případě, že se baterie používá při přibližně stejném vybíjecím proudu jako při měření kapacity.

Ukázka výtokových grafů

Pokud byl proud při měření 0.5A a při použití 5A, baterie se vybije několikrát rychleji, než se očekávalo. Při užitném proudu 0.05A bude kapacita větší než při měření. Při proudu 0.005A může být kapacita nižší než naměřená v důsledku samovybíjení baterie po dlouhé době provozu. Významný rozdíl mezi měřicím a provozním proudem představuje chybu větší než 10 %.

Použití ocelových kontaktů místo měděných kontaktů v zařízení může zvýšit chybu o 10% nebo více, zejména při vysokém vybíjecím proudu.

Určitá chyba v hodnotě vypínacího napětí 1.0 V je spojena se závislostí voltampérové ​​charakteristiky polovodičového relé na teplotě. Za pokojových podmínek to dává chybu 1-2%.

Jaký by měl být vybíjecí proud?

Je třeba zvolit proud, při kterém se tato baterie obvykle používá. Pokud je vybíjecí proud příliš velký, vnitřní odpor rychle způsobí pokles napětí baterie pod 1 volt a naměřená hodnota kapacity bude nízká. Zvolíte-li příliš malý vybíjecí proud, naměřená kapacita bude větší, než jakou baterie skutečně vyprodukuje při práci ve vašem zařízení.

Proč dvě diody?

Diody se používají k ochraně polovodičového relé v případě náhodného přerušení odporu. R . Pokud jste si jisti, že přerušení je nemožné, nebo měříte kapacitu baterií s napětím nižším než 1.4V (jeden prvek AA nebo AAA), lze diody vyjmout. V tomto případě je obvod umístěn uvnitř budíku, jako jsem to udělal dříve. Odpor 5 ohmů chrání relé při stisknutí tlačítka Start. Lze jej také odstranit, pokud připojíte tlačítko paralelně ke kontaktům 4-5, jako ve zjednodušeném schématu.

Jak změřit kapacitu lithium-iontové baterie?

příklady

V tomto případě je k baterii připojen dělič napětí podle příkladu znázorněného na schématu. Pomocí děliče napětí můžete měřit kapacitu baterie několika baterií nebo kapacitu lithium-iontové baterie.

Požadovaný vybíjecí proud I při středním napětí Um poskytuje součet dvou rezistorů: R + r = Um / I .

Rezistor R se vypočítá tak, že při konečném napětí na baterii Ue , napětí na rezistoru R se rovná 1V: R = (Um/I) × (1V/Ue) .

Jak zkontrolovat kapacitu baterie podle napětí?

Kapacita nemůže být určena napětím. Pro každý typ baterie a akumulátoru existují typické vybíjecí křivky. Lze je použít k odhadu poměru nabití ke kapacitě ( procento poplatku ). Používám nabíječku ANSMANN , který pro takové posouzení měří napětí při daném vybíjecím proudu. U NiMh baterií však s věkem klesá nejen kapacita, ale i provozní napětí. V některých případech poskytl Ansmann odhad 30 %, zatímco měření do úplného vybití poskytlo 80 %.

Jak změřit kapacitu baterie bez tohoto obvodu?

K nabité baterii připojte odpor R a voltmetr. Sledujte hodiny. Po nějaké době T напряжение U bude snížena na minimální přijatelnou úroveň. V tomto okamžiku odpojte rezistor. Kapacita je Q = T × U / R

Jaký je rozdíl od schématu, které bylo na webu dříve?

0. Staré schéma
1. Místo 1.3-1.1V se do hodin přivádí 2.6-2.2V
2. Místo spínače pro přídavné napájení je použit reléový kontakt a nyní jsou obě baterie automaticky odpojeny.
3. Přidána ochrana relé proti poškození rezistoru R

Co je vnitřní odpor baterie a jak jej měřit?

Tato sekce byla přesunuta na samostatnou stránku „Vnitřní odpor“

Autobaterie (AKB)

Auto nestartuje, i když nabíječka funguje dobře a ukazuje, že je baterie plně nabitá. Není to o kapacitě. Po několika příliš hlubokých vybitích se vnitřní odpor zvýšil a baterie již nemůže dodávat proud potřebný k provozu startéru. Budete si muset koupit novou baterii a nedovolit, aby se znovu hluboko vybila.

Jak změřit kapacitu baterie

Pro odhad kapacity můžete jako zátěžový odpor použít žárovku světlometu. Měla by to být žárovka, jako je halogen, ale ne LED. 60W žárovka spotřebuje proud 5A. Připojte voltmetr a lampu paralelně k baterii. Sledujte hodiny. Při poklesu napětí na 11V je výboj ukončen – vypněte lampu. Pokud tak neučiníte, baterie se poškodí. Pokud do konce vybíjení uplynulo 10 hodin, pak je kapacita vaší baterie 50 Ah. Pokud 5 hodin, pak 25 A h. Tento test nezaručuje, že se auto nastartuje, protože startér nepotřebuje 5A, ale 100-150A.

Vnitřní odpor autobaterie

K odhadu vnitřního odporu lze použít žárovku světlometu. Při proudu 100A by vnitřní odpor neměl ztratit více než 1 volt. V souladu s tím by při proudu 5A nemělo dojít ke ztrátě více než 0.05 voltu (1V * 5A / 100A). Připojte voltmetr a lampu paralelně k baterii. Zapamatujte si hodnotu napětí. Vypněte lampu. Všimněte si, jak moc se zvýšilo napětí. Pokud se například napětí zvýší o 0.2 voltu, pak je baterie poškozená, a pokud o 0.02 voltu, pak je v dobrém stavu. Při proudu 100A bude ztráta napětí pouze 0.4V (0.02V * 100A / 5A).

Kondenzátor místo baterie?

Kapacita kondenzátoru je definována trochu jinak: C = Q / U

Kapacita závisí na geometrii kondenzátoru. Pokud zvětšíte vzdálenost L mezi deskami kondenzátoru, pak náboj Q a sílu elektrického pole mezi deskami E se nezmění, ale rozdíl potenciálů U = E × L se zvětší. Proto je kapacita kondenzátoru C se sníží.

Je možné místo baterie použít kondenzátor nebo naopak?

V některých případech je to možné a používá se to. Hlavní rozdíl mezi kondenzátorem a baterií při použití jako zdroj proudu spočívá v tom, že jak se baterie vybíjí, napětí na baterii zůstává po dlouhou dobu stabilní, zatímco na kondenzátoru klesá úměrně ke zbývajícímu nabití.

kondenzátor 3000F 2.7V

Jaký kondenzátor by mohl nahradit běžnou AAA baterii (1000 mAh)?

Q = 1000 mAh = 3600 A s = 3600 Coulombů
C = Q / U = 3600 K / 1.2 V = 3000 Faradů

Takovéto kondenzátory „Ionistory“ mají podobnou konstrukci jako baterie, protože desky kondenzátoru jsou chemickou dvojitou elektrickou vrstvou na rozhraní elektrody s elektrolytem.

Proč se baterie pokazí?

Tato část se nachází na stránce Příklad rozvržení PCB.

Jak zkontrolovat baterii pomocí zástrčky po nabití?
Kdy byste měli dobít baterii?
Testování baterie po nabití pomocí zástrčky.
Určení kapacity baterie nabité den před použitím zástrčky.
Jak po nabití zjistíte, zda baterie dosáhla své plné kapacity?
Jak zkontrolovat baterii po nabití, pokud nemáte zástrčku?

Existuje poměrně běžná mylná představa, že ke kontrole baterie stačí mít dobrý voltmetr, a pokud je napětí na baterii po nabití 12,7 voltů nebo vyšší, je nabitá na 100%. To je špatně.
Důležité a nutné je měřit dva parametry. Jedná se o napětí na volných svorkách baterie a NAPĚTÍ NA SVORKÁCH BATERIE POD ZÁTĚŽÍ (zátěží může být vidlice zátěže a vlastně i samotný startér auta). A pokud je napětí pod zátěží 7,8 V nebo nižší, lze baterii vyřadit.

Vzhledem k tomu, že dnes již prakticky neexistují antipyretické a nízkoantimonové baterie, které by bylo možné bezpečně vybít na 10 % kapacity a u kterých by bylo možné řídit hustotu elektrolytu během nabíjení, existují moderní bezúdržbové vápníkové (Ca/Ca) baterie, které vyžadují zvýšenou pozornost a nedoporučuje se je vybíjet ani na 25% kapacity, budu o nich pouze psát.

Kalciová baterie by se měla dobíjet, když je napětí na svorkách bez zátěže 12,3 V (50% nabito), ale doporučil bych nabíjet o něco dříve, když napětí klesne na 12,5 V (75% nabito), nebo mít A velmi přesné jmenovitý voltmetr se používá. Proč? Levné voltmetry a multimetry, které běžně používáme, mohou poskytovat nepřesné údaje. Například, jak se ukázalo, můj voltmetr nadhodnotil hodnoty o 0,3 voltu. Myslel jsem, že baterie je nabitá na 50% (můj nepřesný voltmetr ukazoval nadhodnocené napětí 12,3 voltu), ale ve skutečnosti byla baterie nabitá jen na 25% (přesné napětí na tuto kapacitu bylo 12,0 voltů), ale můj voltmetr – to ukazovalo 12,3 voltu, věřil jsem mu a pomyslel si: „Jedu trochu víc a přes víkend to nabiju.“ No, baterie byla zničená – dal bych ji nabít dříve, možná by sloužila déle. Výše uvedená fotografie ukazuje různé hodnoty dvou voltmetrů připojených současně. Třetí voltmetr v podobě nabíječky zasunuté do zapalovače ukazuje třetí hodnotu. Přesný jmenovitý voltmetr ukazuje čtvrtý, ALE PŘESNĚ, který se téměř shoduje s jedním z těchto voltmetrů a který nyní používám a pouze jej.
Níže uvádím odkazy pro kalibraci nepřesných voltmetrů (odstraňte mezery a vložte je do vyhledávacího pole):
ht tps://you tu.be/UeBY7 FRSg_I?si=Jo5Z yJh2eG036A3D
ht tps://v k.com/topic-1834 97348_403 09617

Baterii jsme tedy dobili přesně podle návodu, změřili napětí přesným multimetrem a myslíme si, že baterie je nabitá na 100 %. Ale je to pravda?
Kdysi jsem měl přístroj na měření kapacity, jeho cena byla vyšší než cena baterie, ale co si nekoupíte, když vás k tomu donutí svědění výzkumníka?

Po nabití baterie jsem s tímto zařízením vždy změřil skutečnou kapacitu baterie a jel v klidu šest měsíců. Ale bohužel, zařízení selhalo.
Za takové peníze jsem novou nekupoval a rozhodl jsem se vystačit s nepřímou metodou zjišťování kapacity baterie, a to: pokud je napětí na volných svorkách baterie den po nabití 12,7 V nebo vyšší , je baterie považována za 100% nabitou. To je pravda, je nabitá na 100 %, ale jen pomocí voltmetru nedokážeme určit, jakou má skutečnou kapacitu.

Reálný příklad: loni na podzim jsem si všiml (teplota venku se už blížila nule), že startér funguje jaksi líně, bez nadšení. Měřil jsem napětí na baterii, bylo 12,2 V, což ukazovalo na vybití baterie na 50%.
Nabil jsem to, jako obvykle.
Po nabití podle očekávání jsem o den později změřil napětí na volných svorkách, stalo se 12,8, což značilo, že baterie je opět nabitá na 100%.
Nainstaloval jsem baterii do auta, zapnul startér a auto nastartovalo.

Vyšel jsem z garáže, vypnul motor, zavřel bránu, nastoupil do auta, znovu otočil klíčkem zapalování, ale slyšel jsem jen charakteristické cvaknutí startovacího relé – startér se nezapnul. Je dobře, že se to stalo poblíž garáže, která již měla den předtím koupenou novou baterii, protože jsem pochopil, že je čas vyměnit baterii, která byla téměř 8 let stará, za novou.

Znovu jsem změřil napětí na svorkách baterie – kleslo na 11 voltů. A to znamenalo, že byl vybit na „nulu“. Tzn., že od jednoho úspěšného startu startéru mi stará baterie po nabití na 100% šla během pár sekund na nulu.

Tehdy jsem si vzpomněl, že existuje levné zařízení, které může pomoci určit skutečnou kapacitu baterie. Pouze při zatížení můžete více či méně přesně zjistit skutečnou schopnost baterie roztočit startér (algoritmus je jednoduchý: pokud baterie na volných svorkách ukazuje napětí 12,7 voltů nebo vyšší a při zatížení je napětí 10,2 voltů nebo vyšší, znamená to, že baterie funguje a udržuje kapacitu na 100 %). A toto zařízení se nazývá „nakládací vidlice“. Zátěžová zástrčka zatěžuje akumulátor proudem 100 ampér (to je průměrná hodnota zatěžovacího proudu startéru při startování motoru), vlastně simuluje proces zapnutí startéru při startování motoru, měření napětí na akumulátoru při tento okamžik.
Samozřejmě jsem to koupil.

Jak používat zátěžovou zástrčku při sledování baterie po nabití baterie? Proces nabíjení baterie nepopisuji, standardně předpokládám, že je vám dobře známý.
Po nabití baterie je třeba ji nechat stát 24 hodin (minimálně 12 hodin), aby došlo k vyrovnání hustoty elektrolytu.
Poté přistoupíme k testování nabité baterie pomocí LOAD FORK.

Pomocí zatěžovací vidlice určíme podle tabulek:
– první – na kolik procent je baterie nabitá (voltmetr* měří napětí na svorkách baterie BEZ ZÁTĚŽE);
– druhá – skutečná kapacita baterie v procentech jmenovité hodnoty (napětí na svorkách baterie je měřeno POD ZÁTĚŽÍ pomocí vidlice);
– za třetí poklesne napětí na svorkách baterie po kontrole zátěží (zatěžovací vidlicí) podle bodu 2, a to je velmi důležité.

Takže PRVNÍ ZMRAZENÍ. Baterie je kontrolována bez zátěže pomocí voltmetru* pro určení úrovně nabití baterie.
Na základě výsledků měření napětí U1 na volných svorkách baterie (při rozpojeném obvodu) dle TABULKY 1 zjistíme úroveň nabití baterie, tedy na kolik procent je baterie nabitá.

TABULKA 1
Napětí U1
na voltmetru*, V. Úroveň nabití, %
12,65 V a více 100 %
12,5-12,4 V 75 %
12,3-12,2 V 50 %
12,1-12,0 V 25 %
11,9 V a méně Baterie je zcela vybitá

DRUHÉ MRAZENÍ. Baterie je kontrolována samotnou zatěžovací vidlicí (zatíženou odporem zatěžovací vidlice) a na základě výsledků měření napětí U2 baterie při zátěži dle TABULKY 2 zjistíme skutečnou úroveň její kapacity jako procento nominální hodnoty. Baterii musíte zabíjet NE VÍCE NEŽ 5 SEKUND.
Při kontrole pod zatížením se hlavní údaje získají v PÁTÉ sekundě testu. Poté se zařízení vypne.
Když je baterie vystavena zátěži zátěžové vidlice, napětí na voltmetru nejprve klesne, poté zůstane na stejné hodnotě a poté může dokonce mírně vzrůst.

TABULKA 2
Napětí U2
na voltmetru
nosná vidlice, V. Kapacita baterie, %
10,2 V a více 100 %
10,1-9,6 V 75 %
9,5-9,0 V 50 %
8,9-8,4 V 25 %
7,8 V a méně Baterie je zcela vybitá

A TŘETÍ MĚŘENÍ: musíte znovu změřit napětí U1 na volných svorkách baterie s otevřeným obvodem (bez zátěže).
Pokud napětí U1 výrazně pokleslo oproti původní hodnotě, znamená to nějaké problémy v baterii.

* Zpravidla se používá zátěžový voltmetr, ale můžete použít i jiný přesný voltmetr s chybou maximálně +_0,1V.

PS
24 hodin po nabití by měla mít baterie nabitá na 100 % napětí U1 na volných svorkách 12,7 V nebo vyšší. Napětí U2 při zátěži se zástrčkou by mělo být 10,2 V nebo vyšší, což vám bude indikovat, že je baterie v pořádku a nabitá na 100 %.
Pokud je U2 nižší než 10,2 V, bude to znamenat, že baterie stárne a ztrácí svou jmenovitou kapacitu (viz TABULKA 2).

PŘÍKLAD MĚŘENÍ. Pokud podle prvního měření (měření napětí U1 na volných svorkách) baterie vykazuje úroveň nabití 100 % podle tabulky 1 a podle druhého měření (určující napětí U2 při zátěži) např. 2 % podle tabulky 50, to znamená, že baterie s jmenovitou kapacitou např. 60 Ah ve skutečnosti nepřijme nabití do hodnoty jmenovité kapacity a má skutečnou kapacitu pouze 30 A*H ​​​​(baterie je stará a již nepřijímá jmenovité nabíjení). V zimě vás taková baterie může zklamat.

Proč je nutné, aby byla baterie v zimě vždy nabitá na 90-100%?
Při minus 30 °C klesne skutečná kapacita baterie na přibližně 50 % naměřené kapacity při kladné teplotě 18. 24 °C a výše popsaná baterie se od počátečního nabití jednoduše dostane na „nulu“.

Říkáte si, jak mohu nabít baterii, když nemám garáž? Expresní metoda je jednoduchá: pokud se chystáte strávit další den doma, pak večer vyjmete baterii z auta a odvezete ji domů. Nabijte jej do druhého rána, ráno jej nasaďte na auto a pokračujte v používání. Jediným negativem je, že nebudete moci ovládat úroveň nabití podle očekávání, konkrétně: zkontrolujte napětí 12-24 hodin po nabití. Ale na tom není nic hrozného – den nebo dva po zaparkování auta přes noc před domem ráno zkontrolujte napětí na otevřených svorkách a v zátěži zátěžovou vidlicí, ale teplota venku by měla být 20-25 stupně. V opačném případě si ho budete muset večer znovu odnést domů, počkat, až se zahřeje, a poté otestovat.
Pozor! Nabíjení baterie doma „není dobré“ pro zdraví, protože při nabíjení se z baterie uvolňují škodlivé látky do okolí, a proto je lepší ji nabíjet na balkóně.

A ještě jedna věc. Zdroje doporučují nevybíjet vápníkové baterie pod 75% nabití (napětí svorky přibližně 12,4 V), a proto doporučují dobíjet vápníkovou baterii jednou za dva měsíce. Ale držet se toho v životě je nereálné – stanete se prostě otrokem své baterie. I když se snažím dodržovat tato doporučení, aktivně mě nebaví neustále měřit napětí na svorkách baterie multimetrem. Proto je důležité určit si sami: co je pro vás důležitější – bezpečnost baterie v hodnotě 5-6 tisíc nebo hlava bez těchto problémů? Nebo se nakonec sami rozhodnete, že baterie je spotřební zboží, a každé tři roky baterii vyměňte za novou. Nebo se neustále pohrávat s měřením napětí a dobíjením baterie, čímž se její životnost prodlužuje na 5-6 let. Například pro mě není těžké to udělat, což dělám, ale někdy je to prostě otravné. Tak se rozhodněte sami.

O RELATIVITĚ A PODMÍNĚNOSTI KONTROLNÍCH METOD
NABÍJENÍ BATERIE
Zařízení různých modelů a výrobců pro měření kapacity baterie, s největší pravděpodobností, jak se mi zdá, mají také různé algoritmy pro určování kapacity a tyto algoritmy nám nejsou známy, protože jsou pevně zapojeny do mikroobvodů těchto zařízení.

Například na čerpací stanici před několika lety moje baterie ukázala, že je nabitá na 88 % své nominální hodnoty. A můj osobní přístroj na měření kapacity dal výsledek 65 % nominální hodnoty.

Souhlasíte s tím, že hodnoty se značně liší. Sám jsem se proto už dávno rozhodl, že absolutně přesné měřiče kapacity neexistují, ale je to jen můj subjektivní názor. Je možné, že všechna měření jsou přibližného odhadovaného charakteru, včetně stanovení nosnosti pomocí zatěžovací vidlice, ke které je připojena tabulka s odhadovanými údaji (viz tabulka 2 výše v textu). Někdo také sestavil tuto tabulku pomocí algoritmu známého pouze jemu. Opakuji, to vše je jen můj osobní názor podložený minimálními zkušenostmi.

Zde jsou například měření provedená zatěžovací vidlicí a zařízením na měření kapacity: při další údržbě automobilu standardní zařízení čerpací stanice pro měření kapacity baterie ukázalo, že baterie mého automobilu má kapacitu 63 % jmenovité , přičemž napětí na svorkách je 13,1 voltu, což značilo, že baterie byla plně nabitá.

Baterii jsem ještě dobíjel malým proudem a poté zkontroloval zátěžovou zástrčkou. Napětí na volných svorkách bylo 13 voltů (to znamená, že baterie byla nabitá na 100 %). Napětí při zátěži se zástrčkou bylo 10,63 voltu a to naznačovalo, že moje stará 5 let stará baterie měla opět PLNÝCH 100 % své kapacity, což z definice NEMŮŽE BÝT.

Samozřejmě nevím, jak přesné je zařízení na čerpací stanici na měření kapacity (připomínám, že ukazovalo 63 % jmenovité kapacity baterie), ale odečty pomocí zátěžové vidlice, které ukazovaly 100 % kapacita baterie, také ve mně nevzbuzují důvěru.

Ale protože baterie vykazovala velmi dobré výsledky při zatížení, můžeme nepřímo předpokládat, že je stále docela spolehlivá a sebevědomě drží nabití.

Jediná věc, kterou jsem si zatím jistý, je, že pokud se napětí na baterii při zatížení se zátěžovou vidlicí sníží na méně než 9,5–9,0 voltů, budete muset přemýšlet o monitorování a pravidelném dobíjení baterie a v tomto okamžiku zátěž vidlice opravdu pomáhá.

Jak otestovat baterii bez zátěžového testu? http://proza.ru/2023/12/08/1472

Jak tedy můžete zkontrolovat baterii po nabití, když nemáte zástrčku?
Pokud nemáte zátěžovou vidlici, ale máte přesný voltmetr, můžete baterii po nabití otestovat metodou na této stránce, jen místo zátěžové vidlice použijete startér vašeho auta.

Budete potřebovat asistenta, který bude měřit minimální hodnoty voltmetru, když je startér v provozu.
Nebo umístěte voltmetr na čelní sklo, abyste mohli vidět hodnotu, když nastartujete motor.

Nainstalujte baterii na její původní místo v motorovém prostoru a připojte standardní vodiče k jejím svorkám.
Připojte k baterii voltmetr (zároveň si poznamenejte jeho hodnoty).

Nechte svého asistenta stát poblíž motorového prostoru a podívat se na hodnotu voltmetru. Musí si zapamatovat minimální hodnoty voltmetru, když startér běží a zapsat si je (jde o napětí U2). Pokud se sami podíváte na voltmetr umístěný na čelním skle, zapamatujte si jeho minimální hodnoty, když je startér v provozu.
Posaďte se na sedadlo řidiče a otočte startérem.
Nastartoval motor? Umlčte to.

Zeptejte se svého asistenta na minimální hodnoty voltmetru, když je startér v chodu (toto je napětí U2).

Pomocí tabulky 2 (viz výše) zjistěte skutečnou kapacitu baterie jako procento nominální kapacity.

Pozornost.
Vzhledem k tomu, že tabulka 2 je navržena tak, aby fungovala se zátěžovou zástrčkou, která nabíjí baterii proudem 100 ampér, a startér vašeho auta zatěžuje baterii proudem, který neznáme (může to být 100 ampér nebo 150 ampér), pak výsledek nalezený v tabulce 2 může mít poměrně přibližnou hodnotu, ale je to lepší než nic.

Nezanechávejte prosím recenze, protože není čas je číst ani odpovídat.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. V tomto informačním článku jsem uvedl, co jsem udělal s baterií, měřičem kapacity a zástrčkou. Výše uvedené informace NESMÍTE PŘIJÍMAT nebo je přijmout na vlastní nebezpečí a riziko, je to vaše volba. Nenesu žádnou odpovědnost za to, co děláte se svou baterií, vozidlem, měřičem kapacity nebo zástrčkou.