Kdy je nejlepší stromy roubovat a přeroubovat a v jakém období k tomu připravit řízky

Jakmile máme pozemek, okamžitě jej začneme aktivně osazovat různými plodinami a zdánlivě potřebnými odrůdami. A po chvíli si uvědomíme, že ne všechny vysazené stromy jsou plody naší chuti. A přirozeně vyvstává otázka: co dělat a co dělat?

Čím mladší, tím lepší

Samozřejmě je v tomto případě nutné přeočkování. Na vykořenění není nikdy pozdě. Nově vysazené stromy začnou plodit za 5–6 let a přeroubováním lze získat novou úrodu po 2–3 letech. Jedinou podmínkou je, že strom musí být zdravý: bez poškození mrazem a spálení sluncem na kmeni nebo ve vidlicích kosterních větví, s kmenem nepoškozeným od myší a zajíců. Je důležité neodkládat rozhodnutí: čím mladší rostlina, tím lepší výsledek. Zpravidla se přeroubují stromy ne starší 10 let.

S rozdílem času

Roubování a přeroubování se provádí na jaře, nyní se připravují řízky. Lze je řezat i po celou dobu vegetačního klidu stromu, která začíná koncem opadu listů. Ale protože roční výhonky ovocných plodin velmi často zamrzají, je nejlepší řezat řízky před nástupem silného nachlazení. Ale (pozor!) ne dříve, než pominou první, ještě slabé (minus 5-10 stupňů) mrazy. Tato teplota ztvrdne dřevo jednoletých výhonů, čímž se řádově zlepší jejich skladovatelnost.

Nejprve začínají sklízet řízky méně zimovzdorných plodin peckovin – broskvoní, meruněk a třešní. Odolnější jsou třešně, švestky a jádrové ovoce (jablko, hruška, jeřáb).

Pokud byla zima mírná, bez silných mrazů, můžete řízky odebírat v březnu, než pupeny nabobtnají. Ale po zahájení toku mízy to nelze provést.

Na jaře se sklízí především řízky jabloní a hrušní. Jednoleté výhonky porostů peckovin téměř každý rok zamrzají. Na začátku zimy je proto raději seřízněte.

Pro roubování je nutné použít pouze jednoleté výhony (aktuální přírůstek). Řízky připravujeme ze zdravých stromů, které již začaly plodit – z prosvětlených částí koruny. Je lepší nebrat výhonky, které vyrostly ze spících pupenů na kmeni nebo v blízkosti základny kosterních větví nebo ze zastíněných oblastí koruny: v budoucnu byste od nich neměli očekávat vysoké výnosy.

Za prvé, roční řízek musí být poměrně silný (ne tenčí než tužka) a dlouhý – alespoň 30-40 cm.Příliš tenké výhonky stihnou úplně zaschnout, než se kambiální vrstvy vroubku a podnože začnou srůstat a voda a živiny do něj začnou proudit látky. Pokud má strom, ze kterého budete odebírat řízky, slabý růst, proveďte nejprve (rok předem) na jaře na něm nebo alespoň na jedné kosterní větvi silný zmlazovací řez.

Jak ušetřit

Největším a nejbolestivějším problémem je, jak udržet řízky před roubováním v dobrém stavu. Za optimální skladovací teplotu se považuje minus 2-4 stupně. Je docela obtížné to udělat doma bez speciálních chladicích komor, ale stále je to možné.

Obvykle jsou řízky uloženy v hromadách sněhu pod tloušťkou sněhu 50-70 cm. Ale tato metoda je dobrá pouze v těch oblastech, kde v zimě nedochází k silnému tání a hodně sněhu padá a padá na zmrzlou zem. Pokud je sníh delší dobu mokrý, řízky mají v takových hromadách často kůru a kambium.

Aby pupeny nezvlhly a neodumíraly (zejména u peckovin), zabalte řízky do igelitu. Hromadu sněhu ze všech stran zhutněte, aby se k rostlinám nedostali hlodavci. A vždy dbejte na to, aby větve neuschly, nezmrzly nebo nezplesnivěly. Škodit může i zvýšená teplota – poupata začnou s předstihem klíčit. To platí zejména pro plodiny peckovin: třešně, třešně a meruňky. Proto je třeba je připravit o něco více, než je požadováno na očkování.

Řízky jádrovin (nikoli však peckovin!), plodin a hroznů lze skladovat v suterénu ve vlhkém písku. Teplota ve sklepech je totiž už nad nulou a s příchodem jara se ještě zvýší. Poupata řízků třešní a třešní proto začínají bobtnat a kvést již v únoru, zatímco kůra a kambium meruněk a broskví začíná bobtnat. Takové písčité podmínky snesou z peckovin víceméně snesitelně jen švestky.

Někteří zahrádkáři řízky svážou do společného svazku, ten zakryjí vrstvou mokrých pilin o tloušťce 15-20 cm a vynesou do chladu. Položí ji na zem ve stínu domu na severní straně, aby na ni nedopadaly sluneční paprsky, a zakryjí 30–40centimetrovou vrstvou suchých pilin. Vše zakryjte igelitem, který ochrání výhonky před navlhnutím. Piliny mají výborné tepelně izolační vlastnosti a řízky v nich zůstávají zmrzlé až do roubování. Pár dní předem se hromada rozsype, zmrzlý balík s odřezky se přenese do teplé místnosti, kde během několika dní postupně taje.

Malé množství řízků lze také skladovat v domácí chladničce, zabalené do vlhkého hadříku a fólie. Je třeba je pravidelně revidovat. Když se objeví plíseň, výhonky a tkanina se omyjí studenou vodou. Pokud je tkanina suchá, navlhčete ji.

Sušené řízky je lepší nepoužívat vůbec. Pokud však potřebujete oživit zvláště cenné odrůdy, den před roubováním je ponořte do vody, zabalte do vlhkého hadříku, poté do filmu a dejte na chladné místo. Kůra obnoví svou elasticitu a míra přežití bude mnohem vyšší.

Zvýšení zimní odolnosti

Roubování nedostatečně zimovzdorných odrůd do korun místně odolných stromů (tzv. skeletotvorců) může zvýšit jejich přežití v tuhých zimách.

Prořezáváním významné části koruny při přeroubování se snižuje zimovzdornost ovocného stromu v prvních dvou letech. 2-3 velké větve je lepší nechat neroubované. Obvykle se odebírají řízky na 2-3 pupeny, méně často – 4. Z nich rostou silné výhonky, které přinesou sklizeň ve 2-3 roce. Pokud je na výhonku 6-8 pupenů nebo více, objevují se z nich výhonky s různou silou růstu: z horních – silné a ze spodních – slabé, schopné položit apikální ovocný pupen v prvním roce. Zároveň (pozor!) zvýšení délky řízku výrazně zvyšuje jeho „větrnost“ v létě a může být důvodem k jeho odlomení v prvních dvou až třech měsících po naroubování. Je potřeba velmi dobrá ochrana proti větru.

Úspěšnost roubování závisí spíše na správně provedeném šikmém řezu na konci řezu než na samotném způsobu roubování. Délka řezu by měla být 3-3,5krát větší než jeho průměr a povrch řezu by měl být hladký a čistý. Na jeho opačné straně by měl být pupen, který bude stimulovat přežití řízku. Pokud se štěp z nějakého důvodu ulomí v místě řezu přeroubované větve, pomůže mu tento pupen se zotavit. Řízky se naroubují na vrchol větve. Pokud se roubuje zespodu, hůře zakořeňuje. A pak se zpravidla vlastní vahou odlomí.

Z mnoha způsobů roubování řízky jsou nejúčinnější a nejběžnější v rozštěpu, v bočním řezu a za kůrou. Ale promluvíme si o nich blíž k jaru.

Kůra výhonku by měla být hladká a elastická. Pokud není řezané dřevo řízku světle zelené, ale světle hnědé nebo tmavší (příznak promrzání), špatně (nebo vůbec) zakořeňuje a není vhodné k roubování.

Stromy lze přes jaro přeroubovat kvalitními řízky z hromady sněhu nebo studeného sklepa. Jakmile je ale vyskladníte, použijte je co nejdříve. To je důležité zejména u peckovin: nejvyšší účinnost roubování je pouze v prvních dnech po skladování.

O kompatibilitě

Pěstované odrůdy jabloní a hrušní jsou velmi zřídka neslučitelné, pokud se kultivary těchto druhů používají jako kostry. Na jeden strom lze naroubovat více odrůd, ale doba zrání jejich plodů by měla být přibližně stejná. Jinak je u přeroubovaného stromu narušen rytmus růstových procesů, což automaticky snižuje jeho zimovzdornost.

Pokusy amatérských zahradníků přeroubovat jabloň hrušní nebo naopak jsou nakonec odsouzeny k nezdaru (i při zdánlivě dobrém spojení vroubků a částí podnože).

Při přeroubování porostů peckovin se inkompatibilita objevuje častěji než u jádrovin. Roubování třešní a třešní dobře funguje na třešni Magoleb (antipka) a plané třešně. Švestky a třešňové švestky dobře rostou a plodí, když jsou naroubovány do koruny třešňových švestek, damsonů a švestek. Meruňka roste lépe na vlastních sazenicích. A jen některé jeho formy jsou dobře kompatibilní s třešňovou švestkou. Broskev je roubována na třešňovou švestku a meruňku. I když dobře roste s plstnatou třešní, přesto spadne: výmladková část se vyvíjí mohutněji než podnož. To je jeden z příznaků nekompatibility.

Za řízek se považuje malý kousek jednoletého růstu (výhonek) se třemi dobře vyvinutými pupeny. Ze stromu se odřízne celý výhonek a během roubování se z něj odeberou řízky. Obvykle budeme takové výhonky nazývat řízky.

Řízky se připravují předem, řežou se z ovocných stromů dlouho předtím, než začne vytékat míza – na podzim a brzy na jaře, nejpozději v polovině března. Je lepší na podzim, protože v zimě mohou výhonky zmrznout a stát se nevhodnými pro roubování.

U mnoha amatérských zahradníků se roubování ve většině případů nezdaří jen proto, že roubují řízky nařezanými ve stejný den, a ne před roubováním.

Řízky jsou odebírány ze zdravých, odrůdových a produkčních stromů.

Nejvyvinutější řízky s dobře vyzrálými pupeny se nacházejí na volně rostoucích nezastíněných větvích, na jižní straně koruny.

Mastné výhonky („vrcholy“) jsou pro roubování nevhodné: jejich pupeny jsou špatně vyvinuté.

Sklizené dlouhé jednoleté výhony, svázané do svazků – každá odrůda zvlášť, se umístí do chladných sklepů, přičemž polovinu své délky zapadají spodními konci do mírně navlhčeného písku. Trsy můžete na podzim zakopat do země na stinném místě vodorovně v hloubce 10 cm, ale určitě to udělejte při vytrvalých mrazech, aby neuhnívaly.

Pokud se sklizeň provádí později, když napadne sníh, pak je velmi vhodné odřezky zahrabat do sněhu, někde na severní straně budov, zde se dobře skladují a sníh později taje. Blíž k jaru, s nástupem tepla, se sníh pokrývající trsy odřezky zhutňuje, přikrývá vrstvou hnoje, rašeliny, rohoží a kusů překližky, aby se oddálilo tání. Ve všech případech je třeba řízky chránit před poškozením myší: trsy je třeba obalit smrkovými větvemi, lepenkou, lepenkou a při skladování ve sklepech navíc nesmí dovolit plíseň a vysychání.

Odřezky se lépe skladují, pokud jsou konce odřezků potaženy zahradním lakem.

Základní požadavky na skladování: poupata na řízcích by měla vyklíčit až v den roubování. To se nestane, pokud jsou řízky skladovány při nízké teplotě (ne vyšší než 3 0).

Podmínky pro splynutí potomka s podnoží

Zahradníci nazývají rostliny, které jsou naroubovány podnoží, a části naroubované na ni se nazývají potomky.

Dobré splynutí potomka s podnoží nastává, když jsou blízce příbuzní. Jabloň se roubuje řízky jabloně, třešeň řízky třešní atd.

Bylo zjištěno, že mezi některými potomky a podnožemi existuje neslučitelnost: po naroubování potomek neroste společně s podnoží nebo se později odlomí.

Například Antonovka vulgare, Grushovka Moskovskaya, Korobovka v čínské rostlině dobře nekoření, ale dobře se daří šafránu Pepinovi, čínskému zlatému ranému, Melbě, Podzimu pruhovanému, Slavjance, Bellefleur Chinese.

Babushkino a Melba nerostou dobře s bílou výplní a Babushkino špatně rostou s Bellefleur Chinese.

Tuto vlastnost biologické nekompatibility je třeba brát v úvahu při roubování stromů.

Pro smysluplnou práci na roubování je nutné seznámit se se stavbou rostlinných pletiv ovocného stromu.

Větev nebo výhonek jabloně (a další druhy jsou jí podobné) v průřezu má následující strukturu. Na vnější straně je pokryta filmem kutikuly. Dále přichází vrstva buněk kůry, pak dřevo a uvnitř dřeně. Mezi kůrou a dřevem je vrstva kambia. Při oddělení kůry zůstávají kambiální buňky na vnitřní kůře a na vnější části dřeva. Buňky kambia se dělí, což zajišťuje růst větví v tloušťce. Když se buňky dělí, kambium položí buňky kůry na jednu stranu a buňky dřeva na druhou.

Kambium je aktivní živá tkáň, jejíž buňky jsou při kontaktu schopny pevně srůstat. Na tom je založeno očkování. Je velmi důležité vědět a počítat s tím, že při roubování musí být kambiální vrstvy vroubku těsně spojeny s kambiálními vrstvami podnože.

Metody očkování

Ovocný strom lze naroubovat do větví koruny, do kmene, do pahýlu kmene, do kořenů, do standardních a kořenových výhonů. Silnější větve a kmeny roubujeme řízky, tenké (6-7 mm) očkem (oculirvoka).

Způsoby roubování před tokem mízy (brzy na jaře): kopulace, zadek, sedlo, rozštěp, boční řez atd. Při toku mízy se metodou roubují za kůru. Za nejjednodušší metodu se považuje copulirvoka, kdy se na řízku a podnoži stejné tloušťky provedou shodné šikmé řezy, každý o délce 3-4 cm, řez řízku se aplikuje na řez podnože, pevně sváže s měkkým provázkem, úzkým opletem nebo polyvinylchloridovou fólií a potažené zahradní smolou.

Na řízku se provede šikmý řez tak, že na opačné straně je pupen a nad ním jsou ještě 2-3 dobře vyvinutá a nepoškozená poupata.

Řízek pevněji drží a při roubování lépe srůstá, pokud se na něm udělá tzv. jazyk (vylepšená kopulace). Získá se, když se nožem na šikmých řezech vroubku a podnože udělají identické podélné rozštípnutí.

Pokud je podnož tlustší než výmladka, používají se jiné metody: tupo, sedlo. V tomto případě se konec větve, uříznutý a hladce oříznutý zahradním nožem, naroubuje 1-2 nebo více řízky, v závislosti na tloušťce roubované větve.

Časté je roubování do bočního řezu. Je výhodné, že na rozdíl od jiných metod se roubovaná větev odřízne nikoli před roubováním, ale až po zjištění, že řízek zakořenil.

Jednodušší metodou je roubování na kůru v období toku mízy. V této době se kůra dobře odděluje od dřeva a odřezek lze snadno zasunout pod kůru. A zde se používají různé metody.

U všech metod je místo roubování potaženo zahradní smolou podél obvazu. Rány na koncích odříznutých větví jsou také potaženy. Aby se zabránilo odpařování vody na povrchu roubovaných řízků, jsou také pečlivě obaleny (kromě pupenů).

Nátěr samotných řízků lze nahradit čepicemi z průhledné plastové fólie, které se nasadí na řízky a zespodu se zavážou. Pod čepicí jsou lepší podmínky pro přežití: snižuje se odpařování vody z řízku, vytváří se více zvlhčené prostředí. Víčko lze kdykoliv sundat a zkontrolovat stav očkování.

Někteří zahrádkáři doporučují přibíjet řízky připevněné k podnoži nebo vložené pod kůru tenkými hřebíky (zabraňují rozštípnutí řízku). Ale vázání je v tomto případě také povinné, a proto je nepravděpodobné, že by tato metoda byla užitečná, protože při silném vázání jsou povrchy potomka a podnože spojeny poměrně těsně bez toho.

Navíc bez bandážování zůstávají ohnuté okraje kůry díky zatlučenému hřebíku nadále ve stejné poloze, ránu neuzavírají, při nátěru do ní může proniknout dešťová voda, prach, zahradní lak.

Přeroubování vzrostlých stromů, kdy je nutné přeroubovat velké větve v koruně jinou odrůdou, je pohodlnější a snáze proveditelné za proudění mízy v blízkosti stromu (v polovině května) kůrovou metodou. V různých letech dochází k proudění mízy v různých časech, v závislosti na půdě, počasí a dalších podmínkách. Chcete-li určit začátek toku mízy, musíte odříznout kůru na jedné z větví roubovaného stromu a pokusit se ji oddělit od dřeva pomocí nožové kosti. Pokud se volně odtrhne, pak můžete začít roubovat.

Řízky je nutné vyskladnit, prohlédnout, vyřadit jako nepoužitelné, plesnivé, s naklíčenými poupaty a vhodné umístit do misky s malým množstvím vody a umístit na zastíněné místo.

Naroubovanou větev odřízněte a ránu vyčistěte ostrým zahradním nožem. Vezměte výhonek, opatrně jej otřete měkkým hadříkem, aniž byste poškodili poupata, a připravte jej k roubování. K práci je potřeba mít ostrý kopulační nůž s kostí nebo výstupkem na konci na opačné straně čepele.

Z jednoletých výhonků je třeba odebírat řízky pouze s dobře vyvinutými pupeny. Pupeny v horní části výhonu, stejně jako ve spodní části, jsou obvykle špatně vyvinuté a jsou nevhodné pro roubování.

Ve spodní části řezu se provede šikmý řez o délce nejméně 3-4 cm s plochou rovinou. Na opačné straně řezu by měl být pupen. Druhý řez se provádí nad třetím pupenem. Kůra větve se nařeže na délku 3-4 cm, kostí nože se trochu oddělí a odřezek se rychle zasune tak, aby celý její šikmý řez zapadl do řezu v kůře. Okraje kůry jsou pevně přitlačeny prsty a pevně svázány měkkým provázkem, silnou žínkou nebo syntetickou fólií. Na závěr práce je místo roubování natřeno zahradním lakem. Konec odříznuté větve je také potažen. Jeden řízek se naroubuje na větev o průměru 2-3 cm, dva řízky 5-7 cm, tři řízky 8-10 cm.

Na roubovanou větev je zavěšen štítek s názvem roubované odrůdy. Po 15 dnech je nutné vazbu uvolnit (převázat), jinak se zařízne do kůry řízku a přetáhne ji a to je nebezpečné.

Ze dvou horních pupenů na řízcích začnou vyrůstat výhonky. Pokud se horní výhon vyvine silněji, horní část spodního se zaštípne a koncem července se vyřízne až k základně. Když spodní výhon zesílí, horní se okamžitě odstraní. Pokud je směr růstu hlavního výhonu nesprávný, váže se na kolejnici.

Oculizace (roubování pupenů) se používá pouze na větve o průměru ne silnějším než 7-10 mm, na větších je pučení možné jen zřídka. Tato metoda je použitelná pro roubování větví mladých stromů, standardních a kořenových výhonků.

V podmínkách centrálních oblastí RSFSR se pučení provádí v období druhého toku mízy, kdy je kůra dobře oddělena od dřeva – na konci července.

Pokud jsou jednoleté výhonky předem připraveny k roubování řízky, pak se pro pučení odříznou ve stejný den, nejlépe těsně před roubováním.

Z řezaných výhonků se nožem nebo zahradnickými nůžkami odstraňují listy, přičemž řapíky zůstávají maximálně 1 cm dlouhé.

Určete na větvi místo vhodné pro roubování s hladkým povrchem kůry, očistěte ji od možného znečištění a začněte pučet. Nejprve je třeba odříznout scute (pupen s pruhem kůry o délce 3-4 cm) obsahující velmi tenkou vrstvu dřeva z výhonku. Na větvi se provede řez kůry ve tvaru T, aniž by se dotkl dřeva: nejprve příčný, poté podélný, pohyb nože zespodu směrem k příčnému řezu. Po přiložení nože k němu použijte čepel k mírnému nadzvednutí kůry na obou stranách; přiveďte nožovou kost pod kůru, oddělte ji ještě několik a vložte štít, opatrně jej zatlačte shora dolů. Štít by měl být držen rukou pouze za řapík listu, aniž byste se dotkli povrchu řezu, aby nedošlo ke kontaminaci. Štít musíte zatlačit pod kůru zatlačením na řapík nebo opřením konce kosti pod pupen, abyste jej nepoškodili.

Špička scutellum, která nejde pod kůru, se odřízne nožem podél příčného řezu. Poté se místo roubování pevně sváže, bez zakrytí pupenů, stejnými materiály jako při roubování řízky.

Po dvou týdnech je potřeba vakcínu převázat (uvolnit). Při oblékání můžete určit, zda ledvina zakořenila.

Zakořenila ledvina?

V založeném poupěti řapík listu žloutne a při lehkém dotyku prstem volně opadává a kůra štítku je hladká a lesklá. Pokud je řapík zaschlý, svraštělý a pevně drží, aniž by spadl, a kůra štítku je také svraštělá, pučení selhalo. Musíte to zopakovat, ale na jiném místě na větvi.

Aby vakcína uspěla

Chcete-li to provést, musíte dodržovat základní pravidla:

včas připravit a správně uložit zdravé řízky pro roubování;

zvolit správný čas pro očkování;

Všechny řezy během roubování by měly být prováděny čistými, ostře nabroušenými noži;

chránit řezy před kontaminací, dešťovými kapkami, rosou a vysycháním;

rouby pevně svažte a natřete zahradním lakem, aby se nedostal do styku výmladky a podnože.

Očkování začalo přibývat

Nyní je třeba sledovat případný výskyt hlodavých a zejména sajících škůdců (mšic), a bojovat s nimi. Roubované stromy vyžadují zálivku a hnojení.

Pokud je na větev naroubováno několik řízků, ponechá se růst pouze jeden, který se vyvíjí lépe než ostatní, a vrcholy zbývajících se zaštípnou, když dosáhnou délky 15–18 cm a na konci července nebo na jaře příštího roku jsou zcela vystřiženy.

Naroubované řízky může vítr nebo ptáci odlomit, a proto se přivazují na větvičky nebo se k nim přivazují ramena z pružných výhonků.

Na jaře příštího roku se výhony, které vyrostly po roubování, zkrátí o 1/₃ délka a tvoří větev.

Roubovací nástroje

Roubování lze provádět pouze speciálním nabroušeným zahradním nářadím. Silné větve se řežou pilkou, tenké větve zahradním nožem, řízky se upravují zahradnickými nůžkami nebo zahradním nožem a roubování se provádí kopulačním nožem. Z řízků se vyříznou poupata (očka) a naroubují se pučícím nožem.

Roubování ovocných stromů „mostem“

Dříve se hovořilo o následcích úpalu, poškození stromové kůry hlodavci a opatřeních k jejich prevenci. Kromě toho jsou časté případy odumírání kůry v důsledku nesprávného kopání, hluboké výsadby atd. Kruhové poškození kůry je zvláště nebezpečné, když se vztah mezi kořeny a listy úplně zastaví. Stromy s takovým poškozením kůry, přestože kvetou na jaře (kvůli zásobám živin), nevyhnutelně umírají uprostřed léta.

Jediný způsob, jak zachránit strom, je roubování. Nejběžnější a nejsnadněji proveditelná metoda je považována za „mostové“ roubování.

Přestože je tato technika jednoduchá, stále vyžaduje dodržování určitých pravidel.

Řez z jiného stromu stejného druhu – součást loňského ročního přírůstku (výhonek) – se vloží pod kůru, nad a pod poškozené místo a pevně se sváže. Řez roste se stromem a slouží jako most, po kterém se voda a živiny pohybují a obcházejí postižená místa kůry. Proto tato metoda dostala název „most“.

Roubují se „můstkem“ v době, kdy se kůra na poškozeném stromě volně odděluje od dřeva (přibližně v polovině května). To je nezbytné, aby bylo možné řízek snadno vložit pod kůru. Termíny se liší v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Začátek toku mízy můžete určit provedením zkušebního řezu v kůře na kterékoli větvi roubovaného stromu. Pokud kůra snadno odchází, je čas začít roubovat.

Poškození většinou zjistíme ihned po tání sněhu a roubování provádíme později, takže aby se zabránilo vysychání, je třeba poškozená místa kůry natřít hlínou a divizí a svázat navrchu pytlovinou, aby hlína neopadala po vysušení. Před roubováním se odstraní hlína z míst, kam budou vsazeny řízky.

Nátěr zahradním lakem v tomto případě není příliš vhodný. Jednak malá vrstva smoly spolehlivě nechrání poškozené části před vysycháním a navíc před roubováním může být těžké zahradní smoly zcela odstranit z kůry.

Čím dříve páskování provedete, tím lépe. Myši totiž občas ohlodávají kůru nepříliš hluboko a ne úplně po celé ploše kmene. Na obnaženém dřevě zůstávají malé vrstvy kambia, které je třeba chránit před vysycháním, protože se z nich může vytvořit nová kůra. V zahradnické praxi nejsou takové případy ojedinělé. Po naroubování mostu by měl být postroj udržován po celé léto.

Velmi vzácně je možné roubovat výhony odříznutými v den roubování nebo krátce před ním. Stejně jako u roubování řízkováním je třeba sklízet výhonky na podzim, po opadnutí listů na stromy, nebo brzy na jaře – během dnů tání (polovina března), ale vždy dříve, než začnou na stromech bobtnat pupeny. Výhony je nutné zachovat, aby do dne roubování nevyklíčily.

Obrázky 1,2, 3 a XNUMX ukazují techniku ​​roubování. Je to následovně.

Nad a pod poškozenou částí kůry očistí hlínu, kterou byla rána předtím potažena, místo roubování otřou vlhkým hadrem a ostrým roubovacím nožem proříznou kůru, aniž by se dotkli dřeva. Horní střih je vyroben ve tvaru _|_ a spodní – ̅ |¯. Kostí nože kůru na obou stranách mírně nadzvedněte (lze pouze jednu) a výhon připravený k roubování zasuňte svými konci do spodního a horního řezu.

Výhonek pro roubování musí být připraven tak, aby jeho délka odpovídala vzdálenosti mezi horním a spodním řezem. V jedné rovině, na obou koncích řezu, musíte udělat hladký řez, každý o délce 3-4 cm. Vhodnější je nejprve zasunout spodní konec výhonu do řezu v kůře, zajistit vázací a pak to samé udělat s horním koncem.

Místa roubování jsou pevně svázána měkkým motouzem nebo jiným materiálem a potažena zahradní smolou.

Po 15-20 dnech roub sroste, řízek zhoustne a vazba se může zaříznout do kůry, takže se uvolní (znovu sváže).

Standard o průměru 3-4 cm se roubuje jedním výhonem, silnější pak 2-4 výhony z různých stran.

Pro mostní roubování můžete použít standardní a kořenové výhonky nebo výhonek mladé rostliny stejného druhu vysazený v blízkosti roubovaného stromu.

Pokud je kůra kmene na jedné straně poškozena, provádí se roubování pouze na poškozené straně.

Výhony vyrůstající z pupenů roubovaného výhonku se odstraní.