Fotografie: Jak vybrat správnou rychlost závěrky

Rychlost závěrky je doba, kterou fotoaparát potřebuje k pořízení fotografie. Různé rychlosti závěrky pomohou vytvořit skvělé efekty, zachytit pohyb a zprostředkovat dynamiku fotografií. Začněme tedy analyzovat vše bod po bodu níže. Jdeme na to!

Koncept vytrvalosti

Když fotíme, světlo je zachyceno filmem nebo snímačem fotoaparátu. Dokud nezačne samotný proces natáčení, je matrice nebo film zakrytý závěrkou. Jakmile začneme fotit, otevře se závěrka, aby matrice nebo film mohl přijmout snímek. Rychlost závěrky je doba, po kterou je závěrka zavřená.

Měření rychlosti závěrky

Měří se ve zlomcích sekundy nebo v sekundách a označuje se: 1/8000 s, 1/1000 s, 1/125 s, 1 s, 2 s atd. Například rychlost závěrky 1/100 znamená jednu setinu sekundy (0,01 s). Proto se rychlost závěrky také nazývá expoziční čas – během této doby je matrice vystavena světlu. Většina fotoaparátů nabízí široký rozsah možných rychlostí závěrky v rozsahu od několika tisícin sekundy až po několik sekund. Fotoaparáty DSLR mají obvykle režim „Bulb“, který vám umožňuje ponechat závěrku otevřenou tak dlouho, jak je potřeba.

Nastavení rychlosti závěrky

Hodnotu rychlosti závěrky fotoaparátu můžete ručně změnit pouze ve dvou režimech: manuální „M“ a priorita závěrky „Tv“. Postup:

1. Přejděte do požadovaného režimu, najděte pole s hodnotou rychlosti závěrky
2. Otáčejte kolečkem a sledujte, jak se mění nastavení rychlosti závěrky
3. Připraveno! Prostě experimentujte

Krátká rychlost závěrky

Krátká rychlost závěrky zachytí okamžik a zmrazí scénu ve zlomku sekundy. Využíváme ho k natáčení objektů, které chceme zachytit v pohybu. Mohou to být sportovní akce nebo dětské oslavy, široká škála dynamických scén. Používá se také pro střelbu objektů: statických i pohyblivých. U statických je vše jednoduché – délka času závěrky určuje množství světla, které se dostane do záběru, jako na fotografii s růžemi. Pokud se objekt nebo fotograf pohybuje, potřebujeme prostě nejkratší čas závěrky. Krátká rychlost závěrky vám umožní dosáhnout vysoce kvalitního snímku bez jakéhokoli rozmazání. Rychlost závěrky do 1 sekundy je považována za krátkou.

Čtěte také: Fotografie: Jak vypočítat hloubku ostrosti

Dlouhá expozice

Dlouhá expozice nezachycuje okamžik, ale ukazuje jeho pokračování, dynamiku, pohyb. Používá se za špatných světelných podmínek, je ideální pro večerní a noční focení a focení v interiéru. Dlouhá expozice vyžaduje použití kvalitního stativu. Neměli byste si ale zahrávat s dlouhými expozicemi, protože hrozí, že se na fotografii objeví šum. Rychlost závěrky 1 sekunda nebo více se považuje za dlouhou. Čím delší je rychlost závěrky, tím více bude pohyb rozmazaný.

Nejoblíbenější efekty vytvořené pomocí dlouhé expozice jsou:

• Ohnivá stezka. Jak již bylo řečeno, fotíme pouze ze stativu, i minimální otřesy fotku zkazí (rozmaže se) a k uvolnění závěrky používáme kabel nebo časovač. Aby byl expresivní efekt pohybu na fotografii krásnější, je třeba některé scény snímat při velmi dlouhé rychlosti závěrky a při nízké hodnotě ISO (například 100 nebo 200 jednotek ISO). V extrémních případech, pokud není objekt v záběru dostatečně dobře vykreslen, lze světelnou citlivost mírně zvýšit – až na 400 jednotek ISO.

• Pomocí filtru s neutrální hustotou, který prodlužuje expoziční čas, můžete také pořídit skvělé fotky příboje, vodopádů, kde voda vypadá jako sypký písek nebo mrak. Ve skutečnosti je nejúspěšnějším příkladem voda. Při fotografování s dlouhou expozicí se voda jeví jako plynulý proud, ale při fotografování s krátkou expozicí „zamrzá“ a jsou vidět i jednotlivé kapky.

• Pokud sledujete pohybující se objekt fotoaparátem při rychlosti závěrky 1/60, pozadí bude rozmazané, ale objekt nikoli.

• Při ¼ rychlosti závěrky získáte okouzlující záběry deště: kapky vypadají jako dlouhé čáry.

• Město v noci a jeho světla lze zachytit rychlostí závěrky 30 sekund.

Chvění fotoaparátu

Když držíme fotoaparát v ruce, dochází k chvění. Bez ohledu na to, jak stabilní si myslíte, že jste, nebudete schopni stát absolutně nehybně a sebemenší pohyby se na snímcích projeví jako neostré a neostré.

Čtěte také: 15 praktických tipů pro fotografy od profesionálů

Abyste zabránili chvění fotoaparátu, můžete použít vysokou rychlost závěrky. To je důležité zejména při použití objektivů s dlouhou ohniskovou vzdáleností, protože čím delší je ohnisková vzdálenost objektivu, tím více musíte zkrátit rychlost závěrky, abyste eliminovali otřesy.

Minimální možná rychlost závěrky bude zpravidla 1/(ohnisková vzdálenost objektivu) sekundy. Například pro 200mm objektiv použijte rychlost závěrky alespoň 1/200.

Viz také:

Moderní fotoaparáty fungují skvěle v automatickém režimu; když se trochu pohrabete v nastavení, můžete okamžitě získat jpg slušné kvality, aniž byste v počítači cokoliv zpracovávali. Ne vždy je ale vše plynulé a ve složitých scénách vám automatický režim dá něco úplně jiného, ​​než byste si přáli, přece jen vám kamera nečte myšlenky (to je štěstí), ale jedná podle zadaných algoritmů, jejichž podstatou je poskytnout uživateli snímek vyvážený v osvětlení, a to není v kreativních dobrodružstvích vždy nutné.

Abyste získali záběr, který odpovídá vašim přáním, potřebujete například rozostřit pozadí na portrétu nebo zmrazit pohyb běžce na stadionu, musíte pochopit, jak fungují poloautomatické režimy P, A, S a samotný manuální M, na tom není nic super složitého.

Okamžitě si definujme, že tento článek je pro ty, kteří se do nádherného světa fotografie teprve hlásí, ale už se potýkají s tím, že z různých důvodů ne vždy uživateli vyhovuje automatický režim a další předvolby, jako je Salute a Landscape, a začíná hledat odpovědi. To se stává každému, je to součást cesty =) Tady se tedy na téma povrchně podíváme a naučíme se používat potřebné režimy a pak si každý může sám vygooglit nejrůznější nepříliš potřebné nuance.

Automatický režim (AUTO).

To je to nejjednodušší, co může být, zde za vás vše rozhodne fotoaparát, stačí namířit fotoaparát na objekt fotografování a stisknout spoušť, poté doufáte, že fotoaparát zvolil příslušná nastavení)

V tomto režimu automatika upravuje parametry tak, aby člověk při focení z ruky dostal správně exponovaný rámeček, tedy bez přepalů a bez hlubokých stínů. V tomto režimu mohou fotografie často působit ploché, postrádající hlasitost, + fotoaparát rád zapíná vestavěný blesk tam, kde by to šlo i bez něj.

Patří sem i další režimy související s tzv. zelenou zónou, tedy programy v duchu Salute, Portrait a tak dále. Ani v nich nelze nic nastavovat, jen fotoaparátu trochu napovíte, jakou scénu je přesně potřeba vyfotit, ale to vše není všelék)

Kde používat tyto automatické režimy? Kamkoli chcete, dokud vás neomrzí fakt, že při focení o ničem nerozhodujete, a to je jakoby důležitá součást focení.

Taky když není čas přemýšlet o parametrech focení, je potřeba rychle něco natočit za každou cenu + všelijaké běžné věci, kde není prostor pro umělost.

Pojďme přímo k režimům kreativní skupiny.

Nejprve však pár (jo) slov o důležitých parametrech snímání, ty jsou tři a z nich se staví expozice, tedy finální snímek, a je důležité pochopit jejich roli.

Expozice je zodpovědná za to, jak dlouho světlo dosáhne senzoru fotoaparátu.

Čím kratší je rychlost závěrky, například 1/4000 sekundy, tím méně světla dopadne na snímač a pohyb v záběru zamrzne, a čím delší je rychlost závěrky, například 10 sekund, tím více světla dosáhne matrice a pohyb lze zachytit na fotografii. Příklad (originál):

První snímek má dlouhou expozici 1 sekundu. Vidíme, že vršek je rozmazaný, chápeme, že se točí a točí docela rychle) Na čtvrtém obrázku je rychlost závěrky úplně jiná, krátká 1/4000, je velmi rychlá =) Až vidíme, jako by vršek stál na jednom místě, i když se plus minus také rychle otáčí, to znamená, že jsme jeho pohyb v určité fázi zmrazili.

Z významu otvor Závisí na něm množství světla, které se dostane do snímače objektivem.

Například f/1.8 je široká, velká, otevřená clona, ​​která propustí hodně světla, a f/22 je uzavřená úzká clona, ​​která propustí méně světla. Hodnota clony určuje hloubku ostrosti v záběru.

(Příklad: Otevřená a zavřená clona)

S otevřenou clonou (menší číselná hodnota) pořídíte např. portrét; samotný objekt bude zaostřený a prostor za ním bude rozostřený, rozmazaný. Pokud zavřete clonu (číslo je vyšší), tak se vše v záběru ostří, jak objekt, tak vše za ním, to je dobré například pro krajiny.

(Tady je spoiler, na fotce je můj nový přítel) )

Na prvním obrázku je clona otevřená f/1.8, vidíme, že objekt je zaostřený a vše za ním je rozmazané, přestože jsou objekty umístěny docela blízko u sebe, ale ve skutečnosti nechápeme, jaké objekty tam vůbec jsou.

Zde můžete vidět, jak malá je hloubka ostrosti při f/1.8. Vše, co spadá do tohoto úzkého pruhu, bude ostré, vše ostatní, před ním i za ním, bude rozmazané.

Na šesté fotografii je clona až f/10 a nyní je jasně vidět, jak se zvýšila ostrost v celém záběru a že všechny objekty jsou viditelné a jasně rozlišitelné. Za kamerou vidíme plechovku, pak krabici s Coca-Colou, klávesnici, monitor a dokonce se zviditelnila i zeď za ní. Můžeme pokračovat v zavírání clony, ale význam je jasný. Kromě toho bude zlá difrakce, ale slíbil jsem, že vás v tomto článku nebudu zatěžovat)

ISO— toto je světelná citlivost snímače. Čím nižší hodnota, například 100 jednotek, tím lepší je obraz, čím vyšší hodnota ISO, například 3200, tím více digitálního šumu bude v obraze, obraz se bude postupně rozpadat, bude méně jasný, bude takříkajíc volný.

ISO je třeba zvýšit za špatných podmínek fotografování, například večer nebo v interiéru. Samozřejmě čím pokročilejší a dražší fotoaparát, tím vyšší má pracovní ISO, tedy maximální ISO, při kterém je na fotce málo šumu. Ale mám starého muže Nikon D7000 a při ISO 2000 při zvětšování fotografie je již pozorována degradace obrazu.

Původní. Dá se však použít pro sociální sítě) Jak s tím žít? Přijměte omezení svého fotoaparátu a nefoťte v noci, nebo si kupte fotoaparát, který bude dobře fungovat při slabém osvětlení, na některé noční scény postačí stativ)

Vyzkoušet můžete například i nejrůznější tlumiče hluku zde ISO 1600, ale po redukci šumu v Topaz DeNoise se zdá, že je dokonce možné žít.

Ano, ještě to není moc jasné, já vím, ale je potřeba to říct, abychom rozuměli manuálnímu režimu a jeho přátelům. S největší pravděpodobností si budete muset celý článek přečíst ještě několikrát, ale to je normální, když se ponoříte do něčeho nového. Například se teď učím francouzsky a tyto nové informace se mi opravdu těžko dostávají do hlavy, připadám si jako blázen, můj mozek takový stres nemá rád, co se dá dělat)

Režim P (Naprogramovat).

Jedná se prakticky o stejný režim Auto, zde lze měnit ISO a hodnota rychlosti závěrky v určitém rozsahu závisí na objektivu, pokud si dobře pamatuji. Mně osobně tento režim vůbec nezapustil kořeny a dodnes v něm nevidím moc smysl. Dalo by se s tím začít, přepnutím z automatického režimu, ale není jasné proč)

Ale režim A (priorita clony), velmi užitečný režim, fotím v něm skoro pořád. Zde ovládáme hodnotu clony, potažmo hloubku ostrosti záběru, přičemž si fotoaparát sám vypočítá potřebnou rychlost závěrky, nastavíme ISO podle chuti, nejčastěji 100, nebo můžete věřit Auto-ISO, také skvělá funkce na fotoaparátech Nikon.

Například při focení portrétu chceme rozostřit pozadí, aby neodvádělo pozornost od objektu, k tomu otevřeme clonu více (číslo je menší), záleží na objektivu, například f/2.0 a už můžete fotit.

Pokud chceme, aby bylo vše v záběru ostré, například krajina nebo nějaký městský snímek, tak přicloníme (vyšší číslo) na f/8 a jdeme fotit. Pokud rychlost závěrky není dostatečně vysoká pro fotografování z ruky a dochází k rozmazání, musíme zvýšit hodnotu ISO, pokud se nepoužívá automatické ISO. To je v podstatě vše.

Nemám žádné nedávné portréty, ale to není pro tento příklad důležité. Zde Přivřel jsem clonu na f/2.8, aby byly zaostřené nejen oči, ale i něco jiného) + Nikkor 50 1.8D Objektiv je rozpočtový a dobrá ostrost se objevuje s mírně přicloněnou clonou.

Rychlost závěrky byla 1/1000, což umožňuje fotit z ruky bez jakýchkoli otřesů, a Auto-ISO 125. Zde byl použit i blesk a podomácku vyrobený softbox, ale o to nejde, podobný výsledek lze získat i bez nich, bylo prostě slunečno a já musel.

А zde Clonu jsem zaclonil na f/6.3, rychlost závěrky byla 1/640, což je skvělé i pro focení z ruky. Díky uzavřenému otvoru se zvětšily detaily, můžete vidět oblázky na stěnách)

В Režim S (priorita závěrky) řídíme hodnotu rychlosti závěrky, jak byste mohli hádat)

Nastavíme rychlost závěrky, fotoaparát zvolí clonu a ISO bude záviset na situaci. Tento režim je vhodný pro focení sportu, reportáže a čehokoli, kde potřebujete zastavit/zmrazit pohyb. To vše, stejně jako u režimu A, vyžaduje určité zkušenosti, to znamená, že se musíte pokusit pochopit, kde a jakou rychlost závěrky je nejlepší použít.

Sám v tomto režimu fotím jen zřídka, ale zde je příklad to rámu lze předpokládat, že v režimu S Zvolil jsem krátkou rychlost závěrky 1/1000, abych zmrazil pohyb tohoto ptáka a nerozmazal se, a automatika zvolila clonu f/1.8, bylo slunečno, takže ISO 100. V pozadí se chystal vzlétnout druhý pták, ale na této fotce také zamrzl) Tito ďáblové jsou mimochodem násilní, buďte opatrní.

Pomocí dlouhé rychlosti závěrky v tomto režimu můžete dělat nejrůznější nemravnosti, ale v takových případech preferuji manuální režim.

Rychlost závěrky je 8 sekund, což je hodně, fotoaparát je na stativu, samospoušť. Zde clona uzavřena na f/11.

Ano, i zde je záblesk, protože jsem chtěl tmavé pozadí, ale víte, jak to myslím.

Pokud máte doma baterku, můžete použít techniku ​​zvanou Light Brush. Jde o to, aby byl úryvek delší, zde 10 sekund, vypněte světlo v místnosti a přesuňte baterku nad objekt. Za 10 sekund můžete skutečně rozbít paprsek světla na mandarinky a získat něco takového) Clona f/7.1, ale pokud to nebude fungovat, přejdeme do manuálního režimu a nastavíme vše ručně, experimentálně.

Zde v tomto režimu.

M režim (manuální), tedy režim, ve kterém si musíte všechny hodnoty nastavit sami, rychlost závěrky, clonu, ISO.

Zdálo by se, proč takový režim, když téměř všechny úkoly lze vyřešit pomocí předchozích dvou? Ano, skoro, někdy je potřeba manuální režim, ale musíte vědět, co od fotoaparátu chcete)

V obtížných podmínkách snímání, při práci se studiovými monobloky, s blesky bez automatiky, kdy je potřeba dosáhnout určitých kreativních nápadů, kdy série snímků musí mít stejnou expozici, při práci se starými objektivy, které nefungují v režimu na všech fotoaparátech Аa možná i někde jinde.

Jsou fanatici, kteří tvrdí, že skutečný fotograf by si měl vše ovládat sám a fotit pouze v manuálním režimu, nedoporučuji se s takovými lidmi dohadovat a vůbec, proč se s někým hádat, když je řeč o focení, tady má každý svůj pohled a není fakt, že někdo jiný bude sdílet váš názor.

Zde Testoval jsem velký domácí softbox, který visel nad modelem, ano, takhle se běžně nestřílí a tak, ale chtěl jsem. Použije se externí prastarý blesk Luch-70, což znamená poloautomatický oblíbený režim А nezvládne, neví, že zhasne blesk a jednoduše zapne dlouhou expozici, jelikož je v místnosti tma, po tuto dobu zhasne blesk a vše bude přeexponováno. Takže na kameru řekneme, co máme dělat sami.

Clonu přicloníme třeba na f/7.1, aby byla zaostřená většina všeho a mám rád, když je vše detailní. Rychlost závěrky 1/125, Zde musíte pochopit, že rychlost závěrky by neměla být kratší než rychlost synchronizace blesku, zdá se, že 1/200 Nikon D3100, a ISO 100, protože blesk dá hodně světla, s tím nejsou žádné problémy. Pamatujte také na výkon blesku. Fotíme a pokud je hodně světla, tak snížíme výkon blesku, logika je jednoduchá.

Příkladů by se dalo uvést mnoho, ale čtení toho všeho vás může unavovat) Může se zdát, že je vše nějak chaotické, ale je to proto, že nelze popsat všechny situace a zápletky najednou.

Když to shrnu, pak můžeme říci, že pokud potřebujete získat rozmazané pozadí, tak v režimu А otevřete clonu (malé číslo, například 2), pokud potřebujete vymáčknout maximální ostrost, architekturu a krajinu, pak by měla být clona uzavřena alespoň na 8. Aby byl rámeček maximálně kvalitní a bez digitálního šumu, použijte nízkou hodnotu ISO, obvykle 100.

Potřebujete zastavit pohyb v rámu? Používáme krátké časy závěrky S, v závislosti na rychlosti objektu může stačit 1/320 nebo může být potřeba 1/4000.

Neměli byste se snažit hned všemu porozumět, není třeba honit manuální režim, pochopení, kde a co použít, přijde časem. Další experimenty a všechno bude fungovat. A pak můžete jít hlouběji a zjistit zbytek nuancí, i když jich není mnoho)

Ještě jednou, nejsem učitel, ale zde jsem se snažil zjednodušit látku, která bývá podávána složitějším způsobem, konkrétně jsem vynechal některé pojmy, protože budou matoucí pouze začátečníky. Ano, začátečník není urážlivé slovo. Fotím asi deset let, ale pořád se učím něco nového a je to úžasné.

K napsání tohoto článku jsem byl nedávno napsán v komentářích na Pikabu, děkuji za to =) Budu moc rád, když tento materiál někomu pomůže začít rozumět fotografování, vtáhne ho do tohoto byznysu a bude nás, milovníků focení všeho kolem nás, o něco více)

Děkuji všem, kteří už čtou mé poznámky o fotografování a o vás, odběratelích 179 (!) člověče, všem dobře!

Většina věcí, které zde z různých důvodů nebudou, je uložena na Youtube и Zen.

64 tisíc příspěvků 33.3 tisíc odběratelů

Pravidla komunity

Pravidla a doporučení:

1. Fotografie

Každá fotografie musí obsahovat štítek [můj] a buď хорошего качества.

— Rozmazané fotografie, které jsou neostré nebo rozmazané, pokud to není záměrem autora.

— Fotografie s velkým šumem.

— Fotografie se zjevnými mezerami ve stínech nebo přeexponováním.

Všechny takové fotografie budou převedeny do obecného zdroje..

2. Popis procesu natáčení

Popis procesu fotografování, podmínek, místa a minimální informace o vybavení použitém k pořízení fotografie jsou vítány.

3. Kritika a rady

Pokud chtějí přijímat kritiku nebo tipy na vaši fotografii, přidejte značku „Chci kritiku“.

Pokud na fotce není štítek „chci kritiku“, ale chtěli byste se k publikovanému dílu vyjádřit, pak je nejlepším řešením zeptat se autora, zda by si přál získat konstruktivní kritiku. A teprve po obdržení kladné odpovědi zveřejněte své komentáře a rady v komentářích.

4. Diskuse o modelech

V komunitě zakázáno hrubá diskuse o modelech, včetně komentářů jako „tlustá“, „ošklivá“, „hubená“ atd.

Všechny komentáře tohoto druhu budou skryty a uživatel bude zablokován..

Není povoleno přímé nebo nepřímé urážka členové komunity a jejich práce, stejně jako sarkastický tón a používání vulgárních výrazů. Komentáře tohoto druhu budou také skryty a uživatel bude zablokován.

Příspěvky o fotografech, výstavách, technikách, žánrech, vybavení a také různé lekce (vlastní, zkopírované, přeložené) jsou s výjimkou pro body 1-2.