Broušení dřevěné podlahy: čím brousit prkennou podlahu, jaká bruska je nejlepší na broušení, nejlepší bruska na podlahy

V současné době jsou velmi oblíbené přírodní stavební materiály. Po krátkém vrcholu popularity opouští linoleum scénu a opět ustupuje laminátu a dřevu, protože dřevěné podlahy jsou krásné a odolné, mohou mít jakýkoli odstín a zároveň si zachovávají přirozený vzor materiálu, navíc dřevo je ekologické přátelský a bezpečný. S odstraňováním starých parket nebo dokonce poškrábané prkenné podlahy proto nespěchejte.

Samozřejmě budete muset vynaložit více úsilí na jeho uvedení do pořádku než na položení linolea, ale po opravě vás vaše stará dřevěná podlaha potěší svou krásou po dlouhou dobu.

Škrábání dřevěné podlahy

Na ochranu před poškozením se podlahy často natírají lakem, voskem nebo jiným ochranným prostředkem, který odhalí přirozenou kresbu dřeva. Před tím je třeba podlahu důkladně zbavit nerovných ploch – dobře obrousit (tento proces se také nazývá broušení). Totéž dělají při restaurování starých dřevěných podlah.

Navíc se nevyhnutelně objevují drobné výškové rozdíly i při pokládání nových prken nebo parketových prvků a prkna v podlaze, která byla používána déle než jeden rok, se vzájemně prohýbají nebo pohybují.

Podlaha by se neměla brousit, pokud:

• mezery mezi jejími prvky jsou větší než 0,7 cm Pokud je mezera příliš velká na vyplnění tmelem nebo tmelem, je nutné podlahu přestavět, vyměnit poškozené prvky nebo ji utěsnit lištami;
• V těch oblastech nátěru, po kterých se nejčastěji chodilo, se objevily defekty hluboké více než 4 mm. Chcete-li oškrábat zbytek podlahy na této úrovni, budete muset zničit většinu užitečné tloušťky desek (od povrchu po hřeben zámku má průměrnou tloušťku pouze 3 až 7 mm). V tomto případě by bylo lepší tyto oblasti jednoduše vyměnit;
• pokud jsou úlomky podlahy nabobtnalé vodou, plesnivé nebo shnilé. Struktura takového dřeva je poškozená, nelze jej brousit a poškozená místa je také potřeba vyměnit.

Metody broušení

Řemeslníci brousí podlahu dvěma způsoby: ručně a strojově.

Metoda ručního broušení se používá hlavně na malých plochách, protože jde o práci velmi pracnou. Navíc tímto způsobem Nebude možné získat skutečně rovný povrch po celé ploše podlahy.

Strojní metoda je vhodná pro jakýkoli předmět, ale pořízení speciální brusky je nákladná záležitost.

Pokud se chystáte na jednorázovou práci, možná budete chtít zvážit její pronájem.

K ručnímu broušení podlahy budete potřebovat:

• Brusný papír se zrnitostí od 40 do 120 jednotek. Množství si budete muset určit sami v závislosti na podlahové ploše a stupni znečištění.
• Struhadlo, které je zatížené brusným papírem. V závislosti na objemu práce můžete použít levný plastový výrobek nebo investovat do kvalitního – s dřevěnou nebo pogumovanou rukojetí.
• K čištění zbytků starého ochranného nátěru (barvy, laku) a velkých defektů budete potřebovat také ruční škrabku – kovovou desku ohnutou pod úhlem 45 stupňů a zajištěnou v dřevěné nebo plastové rukojeti.

Typy brusek

Pro broušení podlahy pomocí speciálního stroje musíte mít představu o tom, jaký typ stroje hledáte.

Brusky se tedy dodávají v následujících typech:

• Buben. Jedná se o stroj pro prvotní hrubou povrchovou úpravu. Stejné stroje se používají, pokud je podlaha určená k broušení vyrobena z velkých desek. Výhodou bubnových strojů je, že s nimi lze zpracovat velkou dřevěnou podlahu. Jeho použití je omezeno tím, že při použití takového stroje je velmi obtížné dosáhnout ideální rovnosti opracovávaného povrchu – kvůli nerovnoměrnosti broušení ani zkušený řemeslník nedokáže udržet celý povrch ve stejné úrovni. Princip činnosti stroje spočívá v tom, že na jednu válcovou hřídel bubnu je instalován kus brusné pásky požadované délky.

Stroje tohoto typu jsou na trhu prezentovány poměrně široce v cenovém rozpětí od 3 do 50 tisíc rublů, ale cena profesionálních modelů může dosáhnout až 600 tisíc. Téměř vždy jsou vybaveny sáčkem na sběr prachu nebo mohou být vybaveny adaptérem na stavební vysavač.

• Páska. Od předchozího typu se liší tím, že pracovním prvkem je brusný pás, který se otáčí mezi dvěma válečky. Stroj se může pohybovat vpřed sám, ale je určen pro zpočátku rovné podlahy – kvůli dlouhému a rovnému pracovnímu prvku nemusí být zapuštěná část podlahové desky zpracována.

• Plošná nebo kotoučová bruska. Na rozdíl od bubnového typu zanechává dokonale hladký, rovný povrch. Určeno pro dokončovací práce a pro práci od samého začátku, pokud musíte brousit parkety složené z malých prvků. Stroj tohoto typu je vybaven brusným kotoučem (několik kotoučů) o zrnitosti od 100 do 340 jednotek. Cena takových brusek začíná od 20 tisíc rublů. Profesionální stroje mohou být vybaveny plovoucím montážním systémem pro brusné hlavy, který umožňuje doslova vyleštit povrch. Stejně jako ostatní mlýnky mohou být i tyto modely vybaveny vysavačem.

• Škrabka na obrubníky, mající populární jméno “Boot.” Jedná se také o povrchovou kotoučovou brusku určenou k broušení povlaku podél okrajů místnosti, rohů, schodů a dalších míst na podlaze, která nelze zpracovat běžnou bruskou. Cena za takové jednotky začíná asi od 9 tisíc rublů.

• Úhlové brusky. Zařízení tohoto typu se lidově nazývá brusky. Díky tomu, že jsou vybaveny okvětním nástavcem, dokážou se vyrovnat s poměrně velkým objemem práce. Do této třídy jsou zahrnuty také orbitální a vibrační (pracující v důsledku translačních pohybů pracovního prvku) leštící stroje. Úhlovou brusku lze zakoupit za cenu od tisíce rublů, orbitální (excentrická) jednotka bude stát o něco více. Pokud se chystáte restaurovat starou prkennou podlahu, jejíž desky jsou silně zdeformované, budete potřebovat „serióznější“ vybavení, například bubnovou brusku.

Na co si dát pozor při nákupu brusky?

Kromě posouzení snadnosti použití byste se měli rozhodně podívat na kvalitu stroje: povrch by měl být bez třísek a nerovností. Nezapomeňte zkontrolovat spolehlivost upevňovacích prvků. Také byste neměli používat nekvalitní levné brusné kotouče a nástavce.: Rozbití pohyblivých částí stroje během provozu může způsobit vážné zranění.

Vezměte prosím na vědomí, že pro nezkušeného řemeslníka je obtížné zpracovat velkou podlahovou plochu nízkopříkonovým domácím strojem bez výškových rozdílů, pokud nemá pevnou ruku a dobrý zrak.

Kromě těchto jednotek se vyplatí zakoupit nebo zapůjčit stavební vysavač, brusné kotouče, pásky a nástavce, nůžky, polymerovou fólii a vše ostatní, co můžete při své práci potřebovat.

Prosím Nezapomeňte na ochranné brýle a respirátor. Musí se nosit při práci. Jemný dřevěný prach je velmi zákeřný, takže se bez těchto produktů neobejdete. Budete také potřebovat ochranné rukavice. K ochraně nejen dýchacích orgánů, ale i těla před prachem vám poslouží malířské kombinézy.

Kromě toho budete při ovládání škrabky potřebovat sluchátka nebo špunty do uší, které ochrání váš sluch.

Postup práce

První fáze: příprava základny

Nejprve se z místnosti odstraní veškerý nábytek a demontují se staré podlahové lišty. Je nutné odstranit veškerý starý ochranný nátěr: při následném broušení bude v každém případě odstraněn, ale podlahu lze částečně vyčistit již v přípravné fázi otřením laku nebo tmelu houbou navlhčenou lakovým benzínem .

Pozor na upevňovací prvky vyčnívající z podlahy – všechny hřebíky nebo šrouby musí být zapuštěny do podlahy do hloubky alespoň 2-3 mm, aby nepoškodily pohyblivé části brusky, což může být nebezpečné.

Vyměňte všechna poškozená prkna a zajistěte ty podlahové prvky, které nedrží dobře, pokud existují: to lze provést pomocí lepidla PVA nebo hardwaru. Pečlivě zkontrolujte, zda na deskách nejsou uvolněné suky, třísky a mezery, v případě potřeby použijte k odstranění závad lepidlo na parkety nebo speciální tmely. Před broušením nepoužívejte elastické tmely. – nejsou dostatečně pevné a mohou rychle „ucpat“ brusný nástavec.

Pozor – bruska generuje velké množství prachu i se speciálním lapačem prachu, proto je nutné dvířka zakrýt hadříkem (netkaným materiálem), který lze pro účinnější zachycení prachu navlhčit, nebo plastovou fólií . Je lepší otevřít okna a venkovní dveře, aby část prachu mohla opustit místnost.

Druhá fáze: počáteční dokončení

Tato fáze se také nazývá škrábání, protože proces odstraňuje vady, nečistoty, staré ochranné nátěry atd. Pokud jsou desky z masivní borovice nebo jiného jehličnatého dřeva, odstraňte všechny kapky pryskyřice lakovým benzínem nebo například benzínem.

První průchod při plošném broušení se nejčastěji provádí nejhrubším brusivem – Obvykle se používá brusný papír o zrnitosti 40.. Pokud jsou desky nové podlahy již docela hladké, můžete tento krok přeskočit a začít s jemnějším brusivem.

Pokud naopak obnovujete starou prkennou podlahu, může být brusivo větší – se zrnitostí 20-24 jednotek.

Směr pohybu stroje by se měl shodovat se směrem dřevěných vláken: pokud se podlaha skládá z desek položených paralelně k sobě, měli byste se pohybovat ve stejném směru, pouze první průchod se provádí diagonálně. Pokud jsou parkety položeny ve vzoru rybí kosti, musíte se také pohybovat diagonálně přes místnost. Pokud jsou podlahová prkna namontována tak, že vlákna dřeva směřují různými směry, bruska by se měla pohybovat napříč, bez zvýrazňování oblastí.

Na uměleckém parketu je směr pohybu ve spirále, od středu k okraji.

Velitel musí také vzít v úvahu následující body:

• Výrobci doporučují držet napájecí kabel stroje na rameni, aby nedošlo k jeho poškození pohyblivými částmi stroje.
• Brusný prvek se musí vyměnit po každém průchodu, protože se mezi průchody opotřebovává a zanáší prachem.
• Za pohybu je nutné zapínat a vypínat motor auta, jinak na podlaze zůstanou těžko odstranitelné znatelné stopy.
• Vyhněte se příliš velkému nebo příliš malému tlaku, pohybujte se co nejrovnoměrněji, vyhněte se prodlevám, jinak může stroj odstranit příliš mnoho nebo jednoduše spálit podlahu kvůli skutečnosti, že pracovní prvek vytváří vysokou teplotu v místě zpoždění. Přesuňte se do dalšího pruhu

• se provádí tak, že přibližně polovina kruhu (bubnu) je na již ošetřeném povrchu (pruhy poběží, jako by se „překrývaly“).
• Obvykle po čtyřech průchodech brusiva o zrnitosti 40 následují průchody jemnějším brusným papírem o zrnitosti 60, 80 a 120. Při zpracování tenké dřevěné podlahy můžete pro eliminaci rizika poškození eliminovat jeden průchod např. brusivem s číslem 60.
• Rohy a schody, pokud existují, se brousí ručně pomocí úhlových strojů nebo „boty“ stejným způsobem – nejprve s hrubými a poté s jemnějšími nástavci.

• Po dokončení počáteční fáze je nutné odstranit veškerý dřevěný prach a jemnou suspenzi – podlahu důkladně vysát nebo vytřít vlhkým hadříkem.
• Mějte také na paměti, že nejmenší dřevěný prach, částice tmelu a laku jsou velmi hořlavé materiály a za určitých podmínek se mohou dokonce samovolně vznítit, proto nedovolte, aby se v místnosti hromadil dřevěný prach a usazeniny hořlavých stavebních materiálů: doporučujeme ihned odstranit prach a uložit laky, barvy a tmely na jiné místo.

Třetí fáze: tmelení

K vyplnění stávajících trhlin, defektů a třísek používají hotové směsi nebo speciální tmely, které se smíchají s jemnými pilinami vzniklými při broušení podlahy: tento trik umožňuje řemeslníkům získat složení přesně stejné barvy jako dřevo podlahy. zpracováno. Někdy se také běžné lepidlo PVA mísí s pilinami.

Směs se nanáší špachtlí z nerezové oceli – to pomáhá v procesu odříznout všechna malá dřevěná vlákna stoupající nad úrovní podlahy.

Po zaschnutí tmelu se podlaha opět jemně zbrousí a odstraní přebytečný materiál.

Čtvrtá fáze: dokončení

Nenechávejte již obroušenou podlahu bez ochranného nátěru: to povede k tomu, že po chvíli budete muset tuto časově náročnou operaci znovu opakovat.

Konečná úprava se provádí po zaschnutí a zpolymerování tmelu.

Před nanesením laku podlahu důkladně vysajte a umyjte: pod vrstvou transparentního laku budou jasně viditelné i ty nejmenší nečistoty.

Podlaha musí být ošetřena základními nátěry obsahujícími antiseptikum, protiplísňové látky nebo barviva. Pokud jste použili hotový barevný tmel, může se stát, že povrch bude mít různé barvy, takže stále Je vhodnější použít tmel s hoblinami ze stejného dřeva.

Po základním nátěru se nanáší první vrstva ochranného nátěru – vosk nebo lak. Pro správnou ochranu podlahy je potřeba ji natřít. v průměru 5-7 vrstev laku. V závislosti na provozních podmínkách místnosti můžete použít akrylový, alkydový nebo epoxidový lak. Vodou ředitelné laky a akrylové kompozice nemají téměř žádný zápach, to se nedá říci o polyuretanových.

Aby povlak vypadal jednotně, je povrch při každém zaschnutí povlaku obroušen jemnozrnným brusivem (zrnitost více než 140) a teprve poté se nanáší konečná finální vrstva ochranného povlaku.

Po dokončení práce a zaschnutí laku se doporučuje podlahu umýt teplou vodou a mýdlem, aby nebyla lepivá.

Pomocí brusky můžete dřevěnou podlahovou krytinu vlastníma rukama řádně obrousit. Bruska je nástroj, který si můžete nejen koupit, ale i zapůjčit.

Stojí za zmínku, že broušení podlahy je činnost, která bude vyžadovat hodně úsilí a času, ale je to jediný způsob, jak dosáhnout krásného a hladkého povrchu, kam se budete rádi procházet.

Čtěte dále a dozvíte se, jak sami brousit dřevěnou podlahu.