Zastavte korozi: jak odstranit rez z karoserie auta vlastníma rukama |

Boj s oxidem železa (vědecké synonymum pro rez) je umění v měřítku srovnatelném s antikorozní úprava karoserie Každý recept je symbiózou postupů založených především na osobních zkušenostech. Vypracování vlastní metodiky je riskantní záležitost a vyžaduje spoustu času. Doporučujeme prostudovat si moderní způsoby hubení „zrzek“ a ukážeme vám, jak můžete jednat a jak byste rozhodně neměli.

Proč se tvoří rez?

Všichni si z kurzu chemie na škole pamatujeme, že rezavět může pouze železo a jeho slitiny. Rez sama o sobě není nic jiného než oxidované železo. Koroze kovového povrchu je elektrochemický proces, ke kterému dochází pouze za přítomnosti vody nebo vlhkosti ve vzduchu. Soli a další silniční činidla tento proces pouze urychlují.

Z toho je zřejmé, že karoserie není lakována jen z estetických důvodů. Původní funkcí laku je chránit kov před oxidací. Částečně ze stejného důvodu. leštění karoserie vozu voskem Jako dodatečnou ochranu proti korozi výrobci automobilů často pozinkují karoserii. Ochranná vrstva zinku spolehlivě zabraňuje oxidaci kovového povrchu.

Technika odstraňování uzávěrů šafránového mléka

Elementární obroušení rezavého místa až na živý kov pro následné lakování nepřináší žádné výhody. Faktem je, že v této situaci není rez úplně zastavena, což znamená, že barva brzy znovu nabobtná. Prozkoumáním postiženého místa běžnou lupou zjistíte, že v lasturách zůstávají oxidy. Po obroušení nejsou běžným okem vidět, ale jsou a při sebemenším vystavení vlhkosti postupují. Proto je důležité nejen odstranit viditelné „červené“ skvrny, ale také neutralizovat oxidaci na chemické úrovni.

Korozi můžete zastavit jedním z následujících způsobů:

• Kyselina fosforečná (nachází se v konvertorech rzi).
• Pískování.
• Elektrochemické čištění.

Techniky nejsou bez nevýhod a mají různé efekty. Každý z nich je však aktivně využíván a bude o něm pojednáno níže.

Po odstranění rzi byste měli kov ošetřit základními nátěry, barvou a lakem. Tajemstvím dlouhotrvajícího laku je nejen správná neutralizace koroze, ale také použití základních nátěrů na různých základech:

• Kyselá půda (2 vrstvy s mezisušením po dobu 20 minut).
• Akrylový základní nátěr (2-3 vrstvy s mezischnutím po dobu 10-20 minut).
• Akrylová barva (2 tenké vrstvy s pauzou 10 minut).
• Lak (2 vrstvy s mezischnutím 10-15 minut).

Povrch pro akrylový základní nátěr a pro první nátěr musí být matný. Rizika zvyšují přilnavost nanesené vrstvy k tělu. K broušení se obvykle používá brusný papír P2000 namočený ve vodě.

Důležité! Je vyžadován základní nátěr, stejně jako lak. Kombinace automobilových primerů umožňuje vytvořit spolehlivé spojení mezi barvou a kovem. Lak pokrývá akrylový základní nátěr a barvu, které jsou náchylné k absorpci vlhkosti.

Jak zastavit rez na karoserii auta?

Odstranění „zrzků“ tedy znamená odstranění stop oxidace, zastavení koroze a natření postižené oblasti. V závislosti na typu poškození se zrzky odstraňují běžným brusným papírem o zrnitosti ne větší než P120 (pro tmel) nebo P1000 (pro malování).

Převodník rezavého kovu

Fanoušci chemické metody zastavení koroze jsou přitahováni její jednoduchostí a poměrně dobrými výsledky. Například pokyny na zadní straně „Tsinkaru“ doporučují použití produktu podle následujícího scénáře:

• Očistěte povrch od uvolněné rzi.
• Protřepejte lahvičku.
• Tekutinu vetřete do postiženého místa štětcem.

• Počkejte na úplné vysušení.
• Veškeré zbytky odstraňte běžným kartáčem na vlasy (kartáč, hadr).
• Opakujte kroky 3–5. Minimální počet opakovacích cyklů je 2.
• Výsledný povrch natřete.

Zkušenosti ukazují, že konvertory rzi fungují. Nátěry provedené bez porušení technologie „vyživují“ bez problémů dva nebo tři roky v drsném, vlhkém klimatu. Stížnosti na nízký účinek chemického zastavení koroze jsou obvykle spojeny s dlouhou pauzou mezi ošetřením konvertorem rzi a lakováním. Například doba působení je dva týdny, měsíc nebo i více, zatímco by se měla počítat maximálně v hodinách.

Pokud jde o praxi používání odrezovačů, není vše tak jednoznačné. Reakční doba chemikálií s oxidy kovů může trvat až 20–30 minut. Počet opakování může dosáhnout 6–7. Výsledkem, kterého stojí za to dosáhnout, je čistý povrch bez černých a červených skvrn s charakteristickým matným povlakem.

Je chybou se domnívat, že samotný „zinek“ stačí k ochraně karoserie před korozí. Ano, produkt vytváří ochranný zinko-manganový povlak, ale jeden důležitý bod je opomíjen. Stávající povrch nebyl pasivačně upraven, což znamená, že je chemicky aktivní a náchylný ke korozi. Proto stížnosti, že konvertory obsahující zinek jsou neúčinné.

Z množství řešení se vyplatí vybrat ta, která jsou neutrální k laku sousedícímu s postiženou oblastí. Následující produkty si získaly status oblíbené:

1. Tsinkar.
2. Hi-Gear bez koroze.
3. permatex.

Pískování

Takzvané „pískování“ dokonale ničí stopy koroze. Poptávka je omezena vysokými požadavky, kvůli nimž se náklady na zpracování vady stávají přemrštěnými:

• Vysoký výkon kompresoru.
• Písek musí být suchý.
• Pro stříkání abraziva potřebujete speciální trysku.

Kromě toho není možné pečlivě ošetřit malou plochu, aniž by došlo k poškození sousedních oblastí. Například ošetření vnitřních povrchů dveří je nemyslitelné bez demontáže samotných dveří, jinak bude celý interiér pokrytý pískem.

Elektrochemická metoda zastavení koroze

Leptání je nejúspěšnější, nejlevnější a nejrychlejší metoda odstraňování rzi. Tato technologie více než kompenzuje jednu z nevýhod konvertorů: pomalý účinek. Elektrochemická reakce umožňuje odstranit rezavý povlak o velikosti dlaně za pouhých 5–15 minut. Navíc se rez leptá i z těžko dostupných dutin, sotva viditelných pod mikroskopem. A absence rzi v místě zinkování je důležitou podmínkou pro spolehlivou přilnavost zinku ke kovu, o čemž si povíme později.

Takže pro práci budete potřebovat:

• Prací soda zředěná vodou v poměru jedna polévková lžíce na sklenici vody.
• Elektroda z nerezové oceli (např. lžíce, šroub nebo malá destička).
• Potkávací žárovka (50 W).
• Dráty, krokosvorky, objímky/svorky žárovek.
• Hadry. Je vhodné použít syntetickou látku spíše než bavlnu. Barva látky je bílá.

Myšlenka práce spočívá v tom, že elektroda je připojena k „+“ pólu baterie přes odpor (lampu). „Mínus“ – jak se dalo očekávat – je na těle. Na elektrodu se navine tenká vrstva hadru, po které se celá konstrukce ponoří do roztoku sody a vody. Poté se deska s mokrým hadrem opře o kov a krouživými pohyby se jím pohybuje po postižené oblasti. Hadr je nutné pravidelně navlhčovat, nesmí se nechat vyschnout. Dále je nutné sledovat jeho celistvost a zabránit kontaktu kovu elektrody s tělem.

Důležité! Během práce musí být odpojen kladný pól baterie.

Výsledkem, o který je třeba usilovat, je čistý kov bez rzi a černých skvrn. Toho není snadné dosáhnout pouze elektrolytickou metodou. Proto se doporučuje kombinovat tuto metodu s mechanickým čištěním:

• Ošetřujte oblast elektrodou po dobu 1 minuty.
• Čištění vrtačkou/bruskou/šroubovákem s nástavcem.
• Vzniklé nečistoty se odstraní čistým hadříkem.
• Body 1-3 se opakují.

Je užitečné kombinovat elektrochemii s mechanikou. Nečistoty po čištění kotouče naznačují přítomnost rzi, zatímco čistý povrch naznačuje, že leptání bylo úspěšně dokončeno. Roztok samozřejmě nelze odstranit před průchodem kotouče.

Mimochodem, pár poznámek k lampě. Hlavním účelem lampy je zabránit zkratu při kontaktu kovu elektrody s karoserií automobilu. Důležitou roli v elektrochemické reakci hraje i osvětlovací prvek: vysoký proud zde není k ničemu. Průběh reakce je také monitorován jasem lampy: tlumené světlo indikuje aktivní proces odstraňování rzi, zatímco jasné světlo indikuje bezprostřední dokončení procesu leptání.

Jak pozinkovat karoserii automobilu pomocí improvizovaných prostředků

Existuje názor, že zinková vrstva zanechaná konvertory rzi je zranitelnější než analog získaný v důsledku elektrochemické reakce. Fakta to potvrzují: nenatřené oblasti po „zinku“ jsou po týdnu pokryty rzí, zatímco spolehlivě vytvořená elektrochemická vrstva nevykazuje známky defektu ani po šesti měsících každodenního zimního používání.

Pro zinkování budete potřebovat následující nástroje:

• Levná, větší solná baterie. Její obsah je zabalen v zinkovém pouzdře, což je přesně to, co potřebujeme. Abyste se ujistili, že máte správnou baterii, přiložte k ní magnet. Solné zdroje energie nejsou zmagnetizované.
• Pájecí kyselina. Používá se jako elektrolyt a jako další zdroj zinku.

• Žárovka P21/5W. Používá se jako rezistor na „kladné“ větvi.
• Hadry, dráty a související elektrické vybavení, zapůjčené z předchozí leptání.
• Jedlá soda. Potřebná na konci.

Z baterie potřebujete pouze pouzdro, které bude sloužit jako elektroda. Proto jakýmkoli dostupným způsobem vyjmeme obsah baterie a vyřízneme destičku optimálních rozměrů. Sestavíme obvod: „mínus“ – na těle, „plus“: baterie-lampa-elektroda. Na elektrodu navineme hadr, ponoříme ji do pájecí kyseliny a rychlými krouživými pohyby opracujeme kov.

Je důležité vzít v úvahu, že reakce probíhá s uvolněním velkého množství tepla. Proto si dávejte pozor na hadr – může se spálit. Analogicky s leptáním je nutné si uvědomit, že zkrat zinkové elektrody k tělu není nutný. Přítomnost lampy je nutností. Omezuje proud, čtete, pomáhá nanášet rovnoměrnou vrstvu zinku. Elektrodu je nutné pravidelně měnit.

Po všech manipulacích je nutné leptat kyselinu chlorovodíkovou, která na těle zůstala po použití baterie. K tomu se používá roztok vody a jedlé sody. Polévkovou lžíci zřeďte ve sklenici vody a naneste štětcem na pozinkovanou plochu. Jakmile přestane syčet, ošetření je dokončeno. Opláchněte vodou a pokračujte v kontrole.

Takže po jednom dni by neměly být žádné náznaky rzi. Pokud nějaké jsou, leptání rzi a nanesení zinku se opakuje.

Nenechávejte zinek na volném prostranství déle než 48 hodin. Povlak není pasivovaný, a proto se zinková vrstva neustále snižuje kontaktem s vlhkostí. Je zakázáno matovat pozinkovaný kov – ihned naneste kyselý základní nátěr a poté dle scénáře .