Uspořádání habešské studny bez kesonu – Komunita DRIVE2 Na Dacha na DRIVE2

Vyrobeno podle obrazu a podoby mé kompostovací jámy z 50mm rohů zaražených metr do země v rozích a mezi nimi přišroubovaných plátů ploché břidlice-aceid. Rohy musí být seříznuty pod ostrým úhlem 12 centimetrů – takto nebudou trčet hlínou. Svislé rohy jsem svařil nahoře vodorovně – pátým bodem se stalo bezpečné spočívat na stěnách, kromě toho jsou k horizontálnímu svařování připevněny závěsy víka a oko zámku.

Plechy jsou zakopané 20 cm do země, díky čemuž je uvnitř i při silných deštích sucho a doufám, že teplo. Když jsem montoval a izoloval, přikryl jsem to dvěma pláty polykarbonátu ze starého skleníku a uvnitř vhozené čidlo teploty Fluke ukazovalo +7, když byla teplota na ulici +4. Metr dvanáct stran, výška 70 cm. Výška je taková, protože v domě není žádná podlaha – v oblasti čerpadla byla vykopána 15 cm jáma, ve které leží kusy pěnového polystyrenu. Při zavřeném víku zbývá na celek pouze 50 cm výšky. Napadlo mě vykopat díru po celé oblasti, ale něco mě zastavilo. Zvenčí dešťová voda prosakovat nemůže, ale „záloha“ velké vody může klidně tvořit 1.5 rýčové bajonety. Na jaře možná kopnu hlouběji a jámu zasypu keramzitem. Čerpadlo není nijak zabezpečeno, stačí jej připevnit k potrubí a podepřít stejnou polystyrenovou pěnou – dělá mnohem méně hluku a nemůže nikam „utéct“. Dodatečně to můžu dát na vibrační desku. Jako starý fanoušek je těchto věcí založených na K-Flexu vždy dost. Příliš líný, ale dá se vyrobit i tepelně a zvukově izolační kryt čerpadla spolu s veškerým potrubím. Bojím se, že se v zimě přehřeje

Na internetu jsem našel přesně dvě podobné stavby bez kesonu a z nějakého důvodu jedna z nich měla jámu plné velikosti (která vždy obsahuje vodu), druhá se nachází uvnitř rozestavěného domu. Zdá se, že to nikdo neudělal tak, jak jsem to dělala dříve

Vstup do domu vypadá asi takto:

a schéma zásobování vodou je takto:

Na AutoCAD nebyl čas

Jelikož montáž probíhala v období dešťů, velmi se mi hodil slunečník zapíchnutý do země nad „mauzoleem“. Takže pod deštníkem, sedíc přímo v „mauzoleu“ jsem v suchu a bez větru otáčel ořechy

Izolace musela být vyrobena „jen“ 15 cm tlustá (ve skutečnosti 16), aby se vešla do zbývajícího prostoru:
* 2 jamky (první jsem si pro jistotu zachoval),
* vstup do domu,
* čerpadlo,
* veškeré potrubí,
* Uzemnění se také ukázalo být uvnitř.
Izolováno penoplexem ve 2 vrstvách, 12 a 3 cm, hustota 50 a 20, v tomto pořadí. 12cm – základová pěna na zvláštní objednávku, ale pouze odřezky, samozřejmě zdarma a v neomezeném množství.

Něco jako „Lego“ kostky a kostky („tatínkova stavebnice“, jak říkala moje dcera;), které jsem zasadil na lepicí pěnu, aniž bych to vůbec šetřil. Ve výsledku jsem spotřeboval 3,5 balonku lepidla, i když kdybych od začátku použil pistoli, vystačil bych se dvěma. Jak jsem se kdy obešel bez zbraně?

Musím říct, že s Legem jsem neměl prakticky žádné problémy, stavěl jsem a stavěl sám, ale s pevnými plechy jsem byl prostě vyčerpaný – řez sem, ořez tam, roh sem, zkosení tam, „zámek“ opačným směrem sem . Zatím je jeden kus přilepený, druhý nelze ani vyzkoušet. To není kvůli izolaci stěn domu.

Objem pracovního prostoru domu byl asi 0.3 metru krychlového.

Vnější část domu (možná v létě bude mít „exteriér“ podobu nějakého skutečného „domu“) je jednoduše zakryta víkem, samozřejmě izolovaným – 20 cm pěnového polystyrenu. Jak jsem toto víko lepil, když jsem nemohl označit otvor zevnitř, je na samostatný příběh, který ještě není dokončen – druhý den po nalepení se víčko rozpadlo zpět na 2 vrstvy;( musel jsem hladké boky obrousit. Na poslední chvíli jsem do spodního krytu vložil 2 úchyty z uhlíkového kabelu, aby se dal snadno vybrat, horní kryt jsem svařil z rohu a plechu, speciálně svařeného. aby se kov „pohyboval“ tak, jak potřebuji, proto víko není rovné, ale mírně klenuté – aby voda odtékala První „minus“ je, že se led na okrajích násilně odtrhává The madlo na víko je z boku přivařená deska, panty váží víko wow, proto byla vyrobena „automatická“ vyhazovací „noha“ – ihned poté. jak se dítě rozhodlo stát pod ní jednoduše podepřené blokem Viděl jsem návrhy s polovičními víčky, ale neudělal jsem to – je to nepohodlné, v případě potřeby snadno obsloužím celý objem – těžko šplháte. když je čerpadlo zavřené, je to téměř nemožné – abyste pochopili, zda nyní funguje, musíte se téměř přiblížit a poslouchat, ale hluk, který vydává, je koneckonců 91 dB a. se nachází pod oknem jedné z ložnic.

Došlo k incidentu s topným kabelem v potrubí (no, jak to nepokazit, dva dny v mrazu. ), protože jsem nasadil těsnění a než jsem ho zatlačil dál než doprostřed, Uvědomila jsem si, že jsem úplně zapomněla na podložky a matici sundejte ji zpět přes ostré hrany koncovky – ooo! Nakonec, po omotání elektropásky kolem uzávěru, se vše perfektně sundalo a následně bylo olejové těsnění správně smontováno.

Druhý a třetí topný kabel od Polar LLC, 16 W/m, jsem montoval osobně, ohřát si ruce na přadeno se ukázalo jako velmi pohodlné

Teplotní rozdíl mezi ulicí a interiérem domu:
* Bez vytápění – 5 stupňů (toto je teplo země, které podle definice nemůže zamrznout pod domem)
* Přiložený topný kabel vstupující do domu, jehož volný konec je položen na spojkách pod výstupní trubkou z čerpadla, poskytuje rozdíl 9 stupňů
* Dalších 5 metrů topného kabelu, jednoduše svinutých a umístěných pod čerpadlo, je rozdíl 20 stupňů
* Čerpadlo mimo jiné vytváří teplo i při provozu a při zastavení toto teplo nikam nemizí
* Vlhkost uvnitř je o 34 % nižší než venku.
To vše bylo naměřeno na „plus“, někde +7. Pak ale udeřil první mráz, -2.5. Vzhledem k tomu, že jsem měl v noci „koupací den“, neměl jsem čas se motat a zapnul jsem všechno topení:
+32,8 45 %, tzn. rozdíl je 30+, samoregulační obecně normálně

A -2 byl v noci na židli vedle domu, zapomněl jsem si vzít druhý externí senzor – ten vnitřní jsem musel dát ven.

Stál všechen ten povyk za ten rozdíl 5 stupňů? Myslím, že ano, do -6 je to docela autonomní a nic nezamrzne.
Myšlenka napájet vše ze stožáru žalostně selhala, protože jsem nebral v úvahu, že topení vychází na etapy a je potřeba ho ovládat – proč se zatěžovat topením v režimu „plus“, i když nejsme u dacha. Napájeno z domova, dvěma páry kuličkových šroubů 2×1.5 (co bylo po ruce), z nichž jeden je nulový, zbytek jsou fáze pro čerpadlo, ohřev potrubí a externí, vše přes RCD a 3 automatické zařízení. V plánu je jejich nahrazení tepelným relé, které bude s největší pravděpodobností montováno na Arduino. „Země“ je přímo uvnitř domu. Zatímco se to vše stavělo, bylo to napájeno prodlužovačkou 2×0.75 bez uzemnění. Dům je dodáván s 20mm HDPE, mělce zakopaný, téměř podél vrcholu příkopu, aby se zabránilo silným ohybům při pokládání kabelu. Kabel jsem neinstaloval hned. Ne, když jsem to začal pokládat, pod domem byly doslova 2 smyčkové zatáčky. Ale zkušenosti a ultrazvukové testovací zařízení (zařízení na pokládání kabelů) dělají kouzlo – 2 kusy monolitického 2×1.5 a vitopark (zavěsím teplotní čidla) dorazily s prásknutím a z ulice

Čerpadlo. Povrch, zahrada. Samonasávací, vyhazovač. Ano, Číňané, za 4 tisíce. Protože. Nemám žádné předsudky vůči čínské technologii – doma je značné množství čínských nástrojů a jednotek, které věrně sloužily „jejich“ i „tomu bratrovi“ a fungují déle než tucet let. Stejný trhač betonu přežil (vybrousil) starý základ za 10, na kterém se za 20 minut zasekla Makita a pneuma Bosch, pak základy několika sousedů, dveře do dvora ze stalinského betonu v Moskvě a mnoho dalšího. Žádné bourání, stojí to korunu. Za 16 jste si mohli koupit italskou pumpu, ale usoudil jsem, že za ty peníze, rozložené v čase, budou lepší 4 čínské. Dělá malý hluk, i když jen stojí na překližce uprostřed zahrady.

Vyhazovač je externí, domácí, testovaný v hloubkách až 40 metrů. Jako by to tu nebylo potřeba, ale budiž – je co ukázat, se stejným sousedem jsme cestou rozjeli projekt studní a infrastruktury

Trubky – HDPE, modré a černé, na pitnou vodu. Modrá trubka zjevně vůbec není HDPE, ale zesíťovaný polyethylen. Líbilo se mi to více na krátkých úsecích – je snazší to ohnout fénem, ​​ohne to celé a nerozdrtí schod na jedné straně, jako to dělá standardní trubka z HDPE.

Topné kabely, do potrubí a kolem čerpadla. Zkusím jiný kabel, protože těch 20 metrů příkopu do lázní si dovedu představit s hrůzou – HDPE s kabelem prostě položím na zem, časem to zaroste samo. Předpokládá se použití topného kabelu ne neustále v zimě (pokud tam nebydlíme, ale chodíme na krátké návštěvy), ale k ohřevu potrubí před spuštěním systému.

Dmychadlo jsem vyrobil z půlpalcové zátky s vyvrtaným otvorem a do ní vloženou vsuvkou do auta tak, že při zakonzervování vchodu do domu z něj odčerpávám vodu autokompresorem. Včera jsem dělal zkušební zavařování, zátka s bradavkou se ukázala jako součást navíc Proces dopadl takto:
* Otevřu pojistný ventil zpětného ventilu na studni – voda padá do studny,
* otevřete kohoutek na dřezu,
* vypusťte vodu z čerpadla,
* Zapínám čerpadlo s otevřeným zpětným ventilem – voda se čerpá ze systému do jímky,
* čerpadlo běží dalších 8 sekund, dokud se neaktivuje relé chodu nasucho – téměř všechna voda vytéká z přívodního potrubí do domu,
* Otevřu vypouštěcí ventil od pumpy za vchodem do domu, vložím trysku autokompresoru na nafukování nafukovacích matrací (modrá) do rychlospojky pod hadicí, zapnu kompresor – vyteče zbylá voda ,
* pokud v potrubí něco zůstalo, je to v horizontální části pod hloubkou mrazu,
* pro konzervaci tedy nemusíte ani nic rozebírat, celý proces trvá 5-10 minut.
Kompresor byl napájen ze stacionární radiostanice – 13,8V, 15A. Dobře, že jsem to neprodal Zkoušel jsem to ze zdroje pro interkom s 1.4A – kompresor před přechodem do ochrany udělá přesně půl otáčky;))

Hydraulický akumulátor AquaTim HC-50L, zavěšený na stěně pod stropem nad lednicí. Světlo tam nedosahuje, je téměř nepostřehnutelné, manželka si toho hned nevšimla z toho je dole pod dřezem HDPE 32, kde jsou smontované veškeré vnitřní armatury, je tam bojler a filtr.

Udělal jsem drobnou chybu s hydraulickým akumulátorem. Koupil jsem 50 litrovou ležatou, ale pověsil jsem ji svisle, vsuvkou dolů a pod strop – opět pro zjednodušení konzervace. Objemu je dost, ale absence odvzdušňovacího ventilu je přepadení. Vzduch ze studny plní slušnou část akumulátoru. Při úplném vyprázdnění je částečně vysunutý, ale. Budete muset něco vymyslet, buď jej zavěsit do vodorovné polohy a umístit před něj Mayevského odvzdušňovací ventil, nebo postavit nějaký obtok se stejným ventil poblíž.

Mám automatický tlakový spínač (také AquaTim), stejně jako všechny napájecí zdroje do studny, v „mauzoleu“, mimo dům a elektricky izolovaný od domu. Jedinou výtku bych k automatizační jednotce měl k vestavěnému zpětnému ventilu, který jakoby drží tlak, ale jeho samotná konstrukce je mírně řečeno taková, že samozřejmě mám náhradní vnější zpětný ventil, ale na HDPE je to 20 cm délky potrubí navíc ;( možná , na jaře budu měnit potrubí za polypropylen, vše jde na HDPE velmi těžkopádné, pokládka externího topného kabelu, který je nucen jít, zvláště trpí kroky podél montážních matic.

Při zkušebním provozu systému došlo k určitým netěsnostem – jako první pískala ohebné vedení, které prostě nemělo těsnění. Pak vytekla armatura na hydraulickém akumulátoru, namontována na nově zakoupené vodovodní armatury, což se ukázalo jako úplná sračka – ve skutečnosti to vůbec není kouřová nit, ale nylon potažený pastou, zkroutíte a všechny ruce jsou jako v mastném krému. Nová pasta Unilock se také ukázala jako. „přeoptimalizovaná“. Nakonec jsem sesbíral vše ze svých prastarých pozůstatků, které se tu povalovaly od roku 10. Přetočil jsem to zbytky svého starého – to je vše, nic neteče. Poté bylo nutné několik dalších spojení, zejména HDPE/HDPE, převinout pastou na len.

Funguje! 10. listopadu, a jsme stále na dači!

Co jsem ještě zapomněl?

Zámek namontoval „kostka“ CHAZovský, a aby nevisel, přivařil na víko domu další očko. Obecně jsem měl ze svařování konstrukce neuvěřitelnou radost a při výpočtu tvarů a materiálů jsem si musel pamatovat geometrické vzorce

Aktualizace: náhle přišly mrazy, už -6. Izolace a topení je standardní – v domě je nyní +29, ale voda z víka teče dovnitř;( zatímco jsem pokryl boky fólií, horizontální police jsou ploché, zapomněl jsem je ohnout ven a nemůžete ohýbat je normálně;( budete muset svařit čtvrtinu pod víkem nebo v létě, postavit nějaký „exteriér“ jako dům, obrovský balvan nebo nějakou jinou „observatoř“ z pěnových materiálů. Tady je moje žena dal mi nápad maskovat konstrukci jako kulovitý vánoční stromeček ;)))

PS: mauzoleum přečkalo zimu. Nic nebylo rozmrzlé, nic nebylo zaplaveno spodní vodou. Na stěně mauzolea je nainstalovaný hladinový senzor – ale zůstal suchý! Když jsem odešel na značnou dobu, vypustil jsem vodu z čerpadla a odtlakoval studnu. Pro úplné štěstí musíte přestat kroutit HDPE rukama – dejte tam tričko s kohoutkem do atmosféry. Opět je pohodlnější studnu rozkývat. Mimochodem, průtok se nyní zvýšil na 840 l/hod. Voda je čistá, i když je tam stále železo – filtr se ucpe asi při 25 metrech krychlových.
Na jaře se náš odjezd do trvalého bydliště posunul až na polovinu června – přemohl nás Covid-2, respektive celá skupina skončila v karanténě. Přijeli jsme do džungle – tráva po pás. Když jsem sekal, týden jsem se nedostal ke studni – seděli jsme na letním centrálním vodovodu. Šel jsem otevřít a tam se mezi víčky usadilo opravdové mraveniště (otevřel jsem víko – a malí soudruzi byli za pár dní odfouknutí, jako by nikdy nežili. Spustil jsem to – moje; manželka řekla, buďme teď úplně u studny, tady je voda čistá a je tam tlak wow, a když byly do systému zahrnuty 35 domy s lázeňským domem – cítil jsem celé vzrušení z dlouhého vodovodního potrubí – stalo se nemožné! určit okamžik, kdy bylo čerpadlo spuštěno proudem, bylo jednoduché. konstantní tlak se periodicky zapíná, vytváří tlak Na léto jsem sundal druhou vrstvu izolačního krytu a nelepil je zpět k sobě – ​​jedna stačí, aby nebylo slyšet čerpadlo a aby nebylo horko. v mauzoleu je to +20 venku, +XNUMX to je vymalováno v barvě domu.

Zásobování vodou do venkovských domů a chalup zůstává vážným problémem: vedení potrubí z hlavního vedení, pokud je ještě v dosahu, je obtížné a nákladné.

Kopat studnu? Je nutné odstranit ne méně než 10 metrů krychlových zeminy a neodstranit ji z povrchu, ale zvednout ji z hloubky. A také potřebujete povolení, které není vůbec snadné získat; S ohledem na současnou ekologii navíc pitnou vodu pravděpodobně poskytne pouze dvoustanová studna, která je designově poměrně složitá. Ale před časem Rusko znovu objevilo: Habešskou studnu můžete zatlouct vlastníma rukama. To vyřeší všechny problémy s vodou najednou a je tak účinné, že tomu někteří lidé prostě nemohou uvěřit.

Během koloniálních válek, během habešské operace (1867-68; nyní Habeš – Etiopie), Britové ve velkém používali k zásobování jednotek vodou vrtnou soupravu Norton (viz obrázek níže). To umožnilo kolonizátorům postoupit hlouběji do pouště a zatlačit původní jednotky do zcela bezvodých oblastí, což určilo výsledek tažení. Pověst o „habešských studnách“ se rozšířila do celého světa a Nortonovou jí přestali říkat i samotní Angličané.

Poznámky:

• Nortonovo autorství jeho vrtáku zpochybnil Němec Schitz, rovněž známý důlní inženýr. Úspěchu nedosáhl, ale v literatuře lze najít náznaky, že habešská studna je naplněna Schitzovým vrtákem. To není pravda; Nástroj Schitz se používá při profesionálním vrtání pro jiné účely.
• K obrázku (níže): Při vlastní výrobě se první vrtací tyč promění ve filtr vyvrtáním otvorů 5-10 mm. Hlava oštěpu může být kovaná nebo svařovaná, ale musí být o 20-60 mm širší než tyč. Čím je oštěp širší, tím je vrtání pomalejší, ale o to jednodušší je odstranit zaseknutý vrták. Ventil je nutný pro horní sací čerpadlo, aby se zabránilo ztrátě vakua. Ve studni s ponorným čerpadlem není ventil potřeba.

Vrtací nástroj Norton

Asi o 20 let později byl v Rusku testován habešský vrt. V Carskoje Selo bylo náhodně vyvrtáno 5 vrtů nekvalifikovanými dělníky; 3 z nich podávali pitnou vodu rychlostí 1-1,5 kbelíku za minutu. Zvodněná vrstva byla dosažena v hloubce 2 až 5 sáhů (4-10 m). Rychlost průniku byla 3 až 5 stop za 5 minut. Vrták se dvakrát zasekl ve vápenci a pokaždé trvalo jeho vytěžení asi půl hodiny.

Přednosti habešské studny se podle našich současníků vlivem změn životních podmínek vůbec nezhoršily. Při přípravě této práce bylo prostudováno přibližně 3000 10 recenzí. Nebylo nalezeno více než XNUMX anonymních, jasně pomlouvačných a urážlivých zpráv; Adekvátní reakce je jednomyslná: kopání pravidelné studny je oprávněné pouze v jednom případě – tam, kde je kvůli geologickým vlastnostem habešská studna nemožná! Průtok studnou totiž závisí především na nasycení souvrství vodou, její propustnosti a vnitřním tlaku ve souvrství a téměř nezávisí na průměru studny.

Přednosti habešské studny jsou tak vysoké, že jejich pouhý výčet nestačí; je třeba je popsat podrobněji.

Cena habešské studny na klíč ve středním pásmu nepřesahuje 25 000 rublů. (v průměru 14 000 rublů), plus zařízení na zvedání vody bude stát někde mezi 5000 9000 a 35 000. Samotné kopání běžné šachty bude stát ne méně než 40 000–XNUMX XNUMX rublů a instalace dvojitého stanu s vrcholem bude stát nejméně stejnou částku.

Poznámka: Dvojstan není budka nad studnou, je to vršek, rám. Dvojitý stan je typ zařízení pro příjem vody, který je umístěn na samém dně studny.

Při řízení habešské studny sami budou nové speciální materiály a vybavení stát přibližně 8000 10–000 XNUMX rublů.. Habešská studna není na kvalitu náročná a vše potřebné k ní lze vyrobit svépomocí z kovového odpadu zdarma. V tomto případě se ale budete muset vybourat a některým nepředvídatelným výdajům se nelze vyhnout: vrtání vzbuzuje brutální chuť k jídlu, a když konečně zavrčí mravy (viz níže), i nepiják chce skleničku srazit. Ne voda.

Rychlost a snadnost průchodu

K vyvrtání jehlové studny nepotřebujete vrtnou soupravu; obejdete se i bez stativu. Není potřeba vrtací pohon, vrtné bahno a není potřeba razit jámu pro vrtání.

Hloubka akviferů v centrální zóně Ruské federace se pohybuje od 2 do 15 m. K vrtání s perkusním lanem nepotřebujete znát žádné vysoce odborné jemnosti a dva silní chlapi se v 95 % případů navrtají k vodě za den, nebo i za dvě hodiny.

Pokud se vrták zasekne nebo je vrt prázdný, lze vrtací kolonu snadno vytáhnout pomocí nástroje – jednoduše se vytáhne ze země pomocí autozvedáku a opře se o podpěru, viz níže. Někdy se v balvany nacpané morénové půdě musí na sloup poklepávat z různých stran perlíkem, dokud se neuvolní.

Správně ražená písková studna (rovněž níže, příslušná část) díky absenci pažnicové trubky zabraňuje pronikání povrchových vod (vody z taveniny a záplavy) do vodního odběru. Na okraji metropole je docela dobře možné získat vodu z habešské studny, která není o nic méně kvalitní než artézská voda.

Ze stejného důvodu je habešská studna méně náročná na hygienické podmínky na povrchu. Dá se jezdit přímo ze sklepa domu! V tomto případě je práce ještě jednodušší a levnější: v zimě nemůže studna zamrznout, takže není třeba dělat jámu.

Mnoho vrtů naplněných Brity v Habeši dodnes poskytuje vodu bez jakékoli údržby. Životnost habešské studny 30 let je daleko od limitu. Ve skutečnosti habešská studna produkuje vodu, dokud je ve formaci voda.

A to nejdůležitější

K instalaci habešské studny nepotřebujete ABSOLUTNĚ ŽÁDNÁ povolení, registrace, licence atd. Přesně jak čtete, váš zrak vás neklame.

Zákon o podzemních zdrojích Ruské federace je naprosto jasný: občané mají právo těžit nerosty na svých pozemcích povrchovou těžbou z hloubky až 5 m a VRAT STUDNY PRO VODU DO PRVNÍ VODNÍ, tedy neartézské. Věřte nebo ne, ověřte si to, ale v Rusku můžete stále dělat něco potřebného a užitečného bez povolení, papírování nebo úřadů.

Poznámka: ale habešskou studnu můžete beze strachu řídit jen v Ruské federaci. Ve většině bývalých sovětských republik to také není zakázáno, nicméně v daňové legislativě je daň z využívání přírodních zdrojů tiše předepsána. Například na Ukrajině si dokonce účtují vítr, pokud na farmě vidí větrnou turbínu. A za studnu budete muset pravidelně platit, dokud nebude sloup s projektilem odstraněn, studna ucpána podle všech pravidel a její vyřazení z provozu bude řádně zdokumentováno.

Habešská studna není nic jiného než jehlová studna, to znamená, že vrtná kolona je jednoduše v zemi, bez pažnicové trubky. Otvor pro jehlu se vrtá metodou příklepového vrtání. Při profesionálním vrtání se takové studny ucpávají velmi zřídka, protože není možné vytáhnout tyč s projektilem z více či méně významné hloubky a hloubka výkopu nepřesahuje několik desítek metrů.

Struktura habešské studny a schéma vrtání

Při vrtání do první vodonosné vrstvy (geologové a horníci tomu říkají „písková studna“) však jehlová studna láme všechny rekordy v jednoduchosti, levnosti a účinnosti. Proto se v odborné řeči staly jehlová studna a habešská studna synonymy. Můžete se také setkat s výrazy „tube well“, „driven well“; Jedná se o stejnou habešskou studnu na písek, přesněji na první vodu.

Stavba habešské studny je velmi jednoduchá, viz obrázek vpravo. Označení:

• horní svorka s osami pro řemenice;
• kladka;
• lano;
• železobetonový blok;
• spodní svorka-pomocná svorka;
• vrtací šňůra;
• Vrtací nástroj Norton.

Vrtání do písku lze použít jak pro průzkumné, tak pro spolehlivé účely. V prvním případě má smysl zakoupit tovární sadu zařízení, to je 6000-8000 rublů, viz obr. dole vpravo. Myšlenka je taková, že vrták a sloup lze ze studny vyjmout a znovu použít. Studna se ukázala být prázdná – zkoušíme na jiném místě.

Pokud například již existuje provozní vrt na sousedním pozemku vzdáleném 20-50 metrů, pak pro jednorázový výkop můžete zařízení vyrobit sami z dostupných prostředků. Jeho hlavní vlastnosti budou popsány níže.

Vrtání habešské studny ze stativu

Ve skutečnosti je vrtání s perkusním lanem pomocí vrtačky Norton obtížné, ale v zásadě jednoduché:

• Střela se umístí do jámy, nebo se zavěsí na stativ, nebo se jednoduše zarazí do země perlíkem.
• Zasune se první tyč a na ni se postupně nasadí pomocná tyč, babouk a horní svorka. Svorky na tyči jsou pevně utaženy.
• Provlékají provazy kladkami, vytáhnou ženu na vrchol, uvolní provazy a tak stále dokola.
• Při prohlubování sloupu se posunují svorky a sloup se prodlužuje o další tyče.

Jak již bylo naznačeno, sadu zařízení pro vrtání jehlové studny si můžete vyrobit svépomocí, pokud máte na farmě patnáct metrů trubek o ráži alespoň 80 mm, pokud plánujete použití ponorného čerpadla. Kalibr domácích ponorných čerpadel není nikdy menší než 76 mm (3 palce).

Pokud jste si jisti, že voda musí být zvednuta ne více než 7 m (viz níže), můžete nainstalovat vrcholovou vakuovou pumpu. Pak můžete použít jakékoli trubky, pokud se během instalace neohýbají.

Správná instalace domácích vrtacích tyčí

Struktura vrtacího nástroje byla také diskutována výše, takže se zaměřme na vrtací kolonu a vrtací tyče, které ji tvoří. Od této chvíle, pro stručnost a jasnost, když mluvíme o průměru trubky, máme na mysli její vnější průměr. Pokud mluvíme o ráži trubky, pak máme na mysli její vnitřní průměr. Ale pro zařízení spuštěná do potrubí bude kalibrem jejich vnější průměr.

Při profesionálním vrtání a v továrních sadách jsou tyče spojeny speciálními spojkami, které umožňují montáž a demontáž sloupu. Pro jednorázový průnik lze jako spojky použít trubkové odřezky větší ráže přivařené k tyčím s obrubou. Tyče ve sloupku musí být namontovány SKIRT UP, jak je znázorněno na obrázku. V opačném případě se sukně může o něco zachytit nebo se do mezery dostane zemina. Potom bude ražba pomalejší a obtížnější a kolona se může také oddělit. V tomto případě bude muset být ponechán v zemi a bude muset být vyroben nový vrták s tyčemi.

Proto lze vrtání habešské studny s domácím vybavením doporučit pouze tehdy, pokud jste si zcela jisti, že existuje voda.

A jak lze získat takovou důvěru? Nemůžete chodit s vinnou révou nebo „kouzelným rámem“? Proutkaření mimochodem není mýtus, i když dosud nedostalo úplné vědecké vysvětlení. 0,7 z 8 lidí, kteří vezmou rám do ruky poprvé, najde napájecí kabel v hloubce 10 m v otevřeném poli. Autor těchto řádků dvakrát použil rám k nalezení místa poruchy elektrického vedení ve zdi. K hledání vody ale potřebujete zvláštní přírodní dar a spoustu zkušeností, pojďme se tedy věnovat dostupnějším metodám.

Kde se voda nachází?

Nejlepším indikátorem přítomnosti vody jsou její známé zdroje: studánky, prameny, klíče nebo pramenná jezírka, bocha. Pokud jsou taková místa do půl kilometru od okolí, tak je 80% šance, že budete mít vodu i vy. Ale řeka není ukazatel; Jeho kanál v této oblasti může být tranzitní.

Méně spolehlivým ukazatelem je vegetace. Dobrými indikátory přítomnosti půdní vlhkosti jsou vlhkomilné rostliny s hlubokými kořeny: rákos, kopřiva, lopuch, chmel, podběl. V období sucha je musíte hledat v dutinách; pokud možno níže po obecném sklonu terénu.

Hloubka vodonosné vrstvy v daném místě se zjišťuje pomocí aneroidního barometru. Má 760 mm. rt. Umění. nebo 1,05 MPa odpovídá 10,3 m vodního sloupce. Pojďme si to vysvětlit na příkladu.

Řekněme, že poblíž je studna s vodou v hloubce 5 m. Aneroid blízko něj u země ukázal 755 mm a na vašem dvoře – 753 mm. Atmosférický tlak se mění nelineárně s nadmořskou výškou, ale když se mění v malých mezích, lze uvažovat o 1 mm. rt. Umění. rovná 1 m vody. Umění. Pak jste se zvedli 2 m od studny k sobě a vzdálenost k vodě je 7 m od úrovně země. To je nadměrná hloubka, protože vodonosné vrstvy obecně sledují záhyby terénu.

Pokud se na zahradě povalují 2-3 plynové trubky, můžete se pokusit vrtat do vody sami: neexistují žádné zcela neomezené vodonosné vrstvy a navíc existuje rezerva, pokud jde o úroveň podestýlky, takže výška zdvihu pravděpodobně nepřesáhne 7 m. To znamená, že si vystačíte i s levnou špičkovou pumpou.

Kde je zakázáno vrtat?

Je zakázáno zarážet studny do písku na svazích roklí, útesů a strmých stráních. Zde může i malý odběr podzemní vody narušit přirozené odvodnění a vytvořit riziko sesuvů půdy.

Dále je zakázáno vyjíždět studnu blíže než 15 m od stodoly, drůbežárny, prachárny nebo kompostu, blíže než 30 metrů od žumpy nebo hnojiště, blíže než 300 m od hřbitova, chléva nebo drůbežárny. Pokud se v blízkosti nachází městská skládka (skládka), haldy průmyslového odpadu, nádrže na likvidaci odpadních vod, chemické nebo citlivé (tajné) výrobní závody, neměly by být blíže než 3,5 km.

Poznámka: Obyčejnou studnu nelze vykopat blíže než 15 m od obytných nebo užitkových budov, není to však z hygienických důvodů, ale ze strachu z sesedání půdy. Sesedání z habešských studní není nikde zaznamenáno, takže může být zaražen i do suterénu, jak je uvedeno výše.

Jak správně vrtat?

Správně vyvrtaná habešská studna

Aby habešská studna produkovala kvalitní vodu, průtok studnou byl stabilní a studna samotná rychle nevysychala, musí být vrtání zastaveno, když se kopí dotkne nepropustné výstelky vodonosné vrstvy, viz obr. Zároveň bude povrchová voda, než bude prosakovat až na dno, řádně vyčištěna a sezónní výkyvy průtoku nebudou mít ve studni téměř žádný vliv.

Doba do zastavení vrtání je určena rychlostí pronikání. Po dosažení vodonosné vrstvy se znatelně zvětší, a když oštěp pronikne do podložní hlíny, opět spadne. Tady je čas se zastavit.

Je tam ještě voda?

Po dosažení očekávané vodonosné vrstvy, abyste nepokračovali v marném vrtání, pokud se formace ukáže jako prázdná, musíte zkontrolovat vodu ve studni. To se provádí trnem – kusem trubky přivařeným na jednom konci o průměru menším než je ráže vrtu. Manerka se spouští do studny na šňůře.

Poznámka: Je nutné zkontrolovat studnu na vodu odměrkou, protože na cestě do vodonosné vrstvy může být tekutý písek.

„Čerstvá“ studna zpočátku produkuje zakalenou vodu. Zprůhlední během hodiny nebo dne, v závislosti na množství jílu v písku. Tuto vodu lze nyní použít k zavlažování. Voda je považována za vhodnou k pití na základě výsledků analýzy SES. Původ vzorku (1,5 l) není nutné vysvětlovat, stačí zaplatit malou částku, zcela oficiálně, do pokladny pomocí účtenky.

Jak vybrat čerpadlo?

Pro zvedání vody o více než 7 m nebo pro napájení domácího vodovodu bude zapotřebí čerpací stanice. Nelekejte se – toto není budova s ​​hučícími jednotkami a osobou ve službě u ústředny. Domácí čerpací stanice je vynesena ze skladu v rukou. Skládá se z ponorného čerpadla, elektrického kabelu k němu a spouštěcího ovládacího zařízení. Hadici požadované délky bude nutné zakoupit samostatně.

Všechny čerpací stanice pro domácnost poskytují tlak nejméně 45 m a průtok 20 l / min, ale cena se pohybuje od 4000 15 do 000 XNUMX rublů. co se děje?

Schopnost čerpadla propouštět skrz sebe pevné částice určité velikosti bez ztráty výkonu. Strukturálně stojí stejný „Vodnář“ pro pevnou látku o tloušťce 5 mm asi 5000 25 rublů a pro 13 mm – 000 XNUMX.

Velikost suspendovaných částic v habešské studni se považuje za rovnou dvojnásobku průměru otvorů v jejím filtru. To znamená, že pokud jsou vyvrtány otvory o průměru 5 mm, mělo by se čerpadlo brát na 10 mm pevnosti a „chladné“ nebude o nic lepší.

Proč potřebuješ hlídače?

Bailer, neboli šnek-bailer, je vrtací/čistící nástroj pro volné půdy. Po proražení habešské studny, zejména v letním domě, je velmi žádoucí získat bailer s ráží o 4-5 mm menší, zejména proto, že není obtížné si jej vyrobit sami, viz obr. za co?

Velmi spolehlivá habešská studna se může zaplnit hlínou, pokud jsou v jejím používání dlouhé přestávky, zvláště pokud je půda naplavená nebo morénová, jako ve Valdai. Vyčistí to bailerem: hodí to do studny na laně, pak to vytáhnou a vytřepou suspenzi.

Bailer není rozhodující pro velikost a přesnost; stačí zhruba dodržet proporce kresby. Bailer se liší od ostatních nástrojů na čištění studní tím, že k použití nevyžaduje pevnou tyč.

Video: Příklady ucpání studní

Pitná voda je jedním z nejvzácnějších zdrojů v dnešním světě. Ruský zákon o podzemních zdrojích je ve vztahu k němu jedinečný; taková svoboda užívání vody asi nikde jinde neexistuje.

Široké využívání habešských studní již přitáhlo pozornost zákonodárců a vládní regulace jejich využívání je časem nevyhnutelná. Proto, pokud potřebujete vodu, sežeňte si ji, dokud ještě můžete. Pak to chtě nechtě legalizují.

Líbil se vám článek? Přihlaste se k odběru kanálu, abyste byli informováni o nejzajímavějších materiálech