Rozmnožování moruše (moruše) řízkováním
Moruše (moruše) se množí poměrně snadno různými způsoby: semenem, zelenými řízky, vrstvením, roubováním a lignifikovanými řízky.
První tři způsoby lze použít, pokud na stanovišti již existuje vzrostlý strom moruše a potřebujete jej rozmnožit.
Poslední dva, takže se jim budeme věnovat podrobněji, vám umožní získat nové odrůdy a formy nebo vypěstovat první moruše na vašem pozemku.
Vyrábí se úplně stejným způsobem jako ostatní ovocné plodiny. Stejně tak je nutné řízky před roubováním nebo zakořeněním řádně uskladnit: postačí mírně vlhký sypký substrát, pytel a stálá skladovací teplota ne vyšší než + 5 a ne nižší než -5 C.
Moruše se roubuje pouze na sazenice nebo vzrostlé stromy moruše.
Všechny tři druhy – moruše bílá, moruše černá a moruše červená – jsou z hlediska roubování dobře kompatibilní. Existují botanicky příbuzné rody, zařazené také do kmene Mulberry, které teoreticky mohou sloužit jako podnož pro moruše, ale všechny jsou obyvateli tropického pásma, takže nalezení takové podnože je v praktickém smyslu obtížné a zbytečné.
Zakořenění lignifikovaných řízků.
Řízky, které byly připraveny na podzim, můžete zakořenit po pádu listů.
První metoda: pokud je k dispozici lednička nebo studený sklep s teplotou asi 0 C.
1. vyberte substrát – lehký, pohlcující vlhkost, vzdušný, například – perlit, hrubý písek, kokosové vlákno. Kalus a kořeny se vytvoří pouze v prostředí bohatém na vzduch.
2. řezané řízky dlouhé 10-15 cm Spodní řez je šikmý, pod pupenem. Horní je plochá, 1 cm nad ledvinou. Je-li to žádoucí, můžete spodní část každého drážkovat.
3. Spodní úseky (přesně jen úseky, do výšky pouze 1-2 mm, stimulanty mohou způsobit odumírání kůry) ponoříme do libovolného stimulátoru tvorby kořenů. Odebíráme to, co je vhodné pro zakořenění dřevin a keřů, nejlépe se známou účinnou látkou: IBA, NAA, IAA hormonální povahy. Postupujeme podle pokynů: buď udělejte roztok, nebo jednoduše ponořte části do prášku.
4. Řízky zapíchneme do květináče téměř do celé hloubky. Nad povrchem substrátu necháme pouze 1 pupen.
5. pokud jej skladujeme v chladném sklepě, pak stačí květináč postavit na vlhkou půdu nebo vrstvu mokrého písku; pokud je v chladničce, umístěte nádobu do sáčku, jinak jednotka bude čerpat vlhkost z výhonků a vysuší řízky k smrti; Jednou měsíčně podklad zkontrolujeme a případně mírně navlhčíme;
6. na jaře, jakmile je hodně slunce a den se prodlouží než noc (to je u tohoto plemene důležité), postavte květináč na nejsvětlejší okno a přikryjte jej sklenicí;
Pokud je na dně květináče dobrý drenážní otvor, bude těžké substrát přeplnit. Ale. Může rychle vysychat, takže je třeba na něj dávat pozor. Je lepší povrch často vlhčit, ale v malých dávkách.
7. Jakmile výhony z pupenů dorostou do délky 4-5 cm, lze zakořenění považovat za úplné. Dodatečným znakem je, že pokud jemně vytáhnete řez nahoru, bude klást odpor. To znamená, že tam jsou kořeny a ty drží rostlinu v substrátu.
8. Řízky opatrně po jednom sázejte do malých nádob s výživnou zeminou. Vrcholy výhonů zaštipujeme. Zakryjte sklenicemi. Jakmile je indikován aktivní růst výhonků, postupně zvykáme sazenice na normální vzduch – odstraníme plechovky pro větrání, čímž se prodlouží doba takových „procházek na čerstvém vzduchu“ z 10 minut poprvé až do okamžiku, kdy je možné kryt zcela sejmout. Můžete použít následující vzorec: dobu ventilace lze prodloužit 1,5krát za den: 10 minut, pak 15 minut, pak 20 minut, pak 30 minut a tak dále. Pokud nedodržíte „tréninkový“ plán, výhonky zvyklé na vysokou vlhkost uschnou a uschnou.
9. Jakmile kořeny mladých moruší zcela zapletou půdní klubko, můžete sazenice přesadit do zahrady na trvalé místo. Ale nejprve byste je měli také zvyknout na otevřenou půdu. Nejprve jej dáme na 3 dny do nepřetržitého stínu (např. od zdi domu), poté na několik dní pod korunu velkého stromu, kde se za slunečného dne střídá světlo a stín v podobě pohyblivých skvrn. ; po týdnu dáme na slunce, ale v poledne odstraníme; a po několikadenním vystavení přímému slunci bez známek spálení nebo vadnutí zasadit přímo do zahrady. V opačném případě mohou sazenice z parapetu zemřít tepelným a světelným stresem.
10. nezapomínejte zalévat a plevelit; Čekáme na sklizeň.
Druhý způsob: řízky je jen do jara skladovat v chladu.
1. Materiál skladujeme pokrytý substrátem náročným na vlhkost: mírně navlhčený čistý písek, perlit, vermikulit, čisté hobliny, v uzavřeném hustém plastovém sáčku, v chladničce při teplotě nepřesahující + 5 C. začátek jara, tedy do doby, kdy bude dostatek slunce a den delší než noc (to je u tohoto plemene důležité).
2. Substrát volíme – lehký, vlhkost pohlcující, vzdušný, například – perlit, hrubý písek, kokosové vlákno. Kalus a kořeny se vytvoří pouze v prostředí bohatém na vzduch; Vybíráme nepříliš prostorný květináč s velkým drenážním otvorem na dně.
3. řezané řízky dlouhé 10-15 cm Spodní řez je šikmý, pod pupenem. Horní je plochá, 1 cm nad ledvinou. Je-li to žádoucí, můžete spodní část každého drážkovat.
4. Spodní úseky (přesně jen úseky, do výšky pouze 1-2 mm, stimulanty mohou způsobit odumírání kůry) ponoříme do libovolného stimulátoru tvorby kořenů. Odebíráme to, co je vhodné pro zakořenění dřevin a keřů, nejlépe se známou účinnou látkou: IBA, NAA, IAA (hormonální povaha). Postupujeme podle pokynů: buď udělejte roztok, nebo jednoduše ponořte části do prášku.
4. Řízky zapíchneme do květináče téměř do celé hloubky. Nad povrchem substrátu necháme pouze 1 pupen.
5. Mírně přelijte a hrnec přikryjte skleněnou nádobou; skleněná nádoba umožňuje dobře procházet světlu, ale nevytváří silný skleníkový efekt uvnitř přístřešku a kapky kondenzace stékají dobře dolů, což vám umožňuje udržovat optimální vlhkost; Pokud se v prvních dnech na vnitřní straně uzávěru nashromáždí velké množství vody, budete jej muset odstranit a setřást vodu, poté vnitřní povrch otřete suchým hadříkem, protože přebytečná voda ve formě kapek může způsobit plíseň ;
6. Jakmile výhony z pupenů dorostou do délky 4-5 cm, lze zakořenění považovat za úplné. Dodatečným znakem je, že pokud jemně vytáhnete řez nahoru, bude klást odpor. To znamená, že tam jsou kořeny a ty drží rostlinu v substrátu.
7. Řízky po jednom opatrně přesazujte do výživné půdy. Vrcholy výhonků zaštipujeme. Zakryjte sklenicemi. Jakmile je indikován aktivní růst výhonků, postupně zvykáme sazenice na normální vzduch – odstraníme plechovky pro větrání, čímž se prodlouží doba takových „procházek na čerstvém vzduchu“ z 10 minut poprvé až do okamžiku, kdy je možné kryt zcela sejmout. Můžete použít následující vzorec: dobu ventilace lze za den prodloužit 1,5krát: 10 minut, pak 15 minut, pak 20 minut, pak 30 minut a tak dále. Pokud nedodržíte „tréninkový“ plán, výhonky zvyklé na vysokou vlhkost uschnou a uschnou.
8. Jakmile kořeny mladých moruší zcela zapletou půdní klubko, můžete sazenice přesadit do zahrady na trvalé místo. Ale nejprve byste je měli také zvyknout na otevřenou půdu. Nejprve jej dáme na 3 dny do nepřetržitého stínu (např. od zdi domu), poté na několik dní pod korunu velkého stromu, kde se za slunečného dne střídá světlo a stín v podobě pohyblivých skvrn. ; po týdnu dáme na slunce, ale v poledne odstraníme; a po několikadenním vystavení přímému slunci bez známek spálení nebo vadnutí zasadit přímo do zahrady. V opačném případě mohou sazenice z parapetu zemřít tepelným a světelným stresem.
9. nezapomínejte zalévat a plevelit; Čekáme na sklizeň.
Rouboval jsem na jaře na moruše, ale neúspěšně. Zajímalo by mě, kdy je nejvhodnější doba na takové očkování a jak?
Rodion Khubetsov, zahradník, Vladikavkaz.
Agronom Eduard TSKHOVREBOV odpovídá na otázku čtenáře:
– Moruše se roubují na jaře a v létě. Nejvhodnější doba je na jaře, kdy začíná vegetační období, kdy jsou poupata nafouklá a květy ještě nekvetou. V létě se postup provádí v červenci až srpnu, pokud jarní očkování nezakořenilo. Na samém konci plodu.
Na moruše lze v naprosté většině případů naroubovat pouze další moruše.
Přípravy na roubování moruše začínají na podzim. Právě v této době jsou řízky řezány a připravovány. Vhodným obdobím je pro to období od konce opadu listů do nástupu prvního mrazu. K řezu řízků použijte jednoleté výhonky moruše rostoucí na slunné straně. Délka řízků by měla být 30–40 cm, tloušťka – 5–7 mm.
Důležité! Nedotýkejte se místa řezu rukama, může to vést k infekci.
Po sklizni se řízky sváží do svazků a skladují ve sklepě nebo ve sklepě.
Před provedením práce musí být nástroj dezinfikován, aby nedošlo k zavlečení infekce do rány.
Jak roubovat moruše
K roubování moruše na jaře můžete použít všechny stejné metody jako u jiných ovocných stromů. Nejčastěji se moruše roubují pomocí následujících metod: pučení; páření; do štěrbiny; pro kůru.
Pučení a kopulace jsou nejběžnější metody roubování moruše. Jiné metody se používají méně často.
Jak zasadit moruše na jaře
Pučení na zadku je poměrně jednoduchý způsob. Jeho podstata spočívá v tom, že se provádí řez na pažbě tzv. štítu – části kůry. Na místo výřezu je umístěn štít s ledvinkou, tvarově i rozměrově naprosto stejný, převzatý ze střední části rukojeti. Po spojení vrstev kambia je štít upevněn speciální páskou.
Pučení v řezu ve tvaru T se provádí následovně. Kůra násady v místě budoucí vakcinace se nařeže ve tvaru velkého písmene T. Vrstvy kůry se přeloží a za ní se vloží vroubkový štít s ledvinou. Poté je štít fixován páskou, zatímco ledvina zůstává otevřená.
Dalším běžným způsobem výsadby moruší na jaře je kopulace. Tato metoda se používá, když je tloušťka podnože a řízků stejná. Výhonek podnože a spodek řízku seřízneme šikmo tak, aby délka řezu byla přibližně 3x větší než jeho průměr. Poté se podnož a potomek spojí, čímž se dosáhne maximální shody vrstev kambia. Místo roubování je fixováno speciální páskou.
Přežití lze zvýšit zlepšenou kopulací. V tomto případě se šikmý řez řízku a podnože neprovádí rovně, ale klikatě. To umožňuje pevněji fixovat stonek v místě roubování a také zvětšuje kontaktní plochu kambia na podnoži a potomku.
Zda bylo očkování úspěšné, zjistíte asi za 10–14 dní. Založený výhon uvolní listy a sebevědomě začne růst.
Jak zasadit moruše v létě
K tomu využívají tzv. metodu spícího pučení očí. Letní roubování moruše tímto způsobem se neliší od běžného jarního pučení. Jako výmladka se používá vroubek se spícím pupenem, který se odebírá z jednoletých výhonků požadované odrůdy moruše. Přežití se určuje po 1,5–2 týdnech, pokud pupen nezčerná a zachová si svěží vzhled, znamená to, že roubování proběhlo úspěšně. Začne růst až příští rok na jaře.
Jak připravit roub moruše na zimu
Místo očkování je poměrně zranitelné. Dokud nedojde k úplnému splynutí, řízky se mohou pohybovat vlivem větru, srážek nebo jiných důvodů. Prvních pár měsíců se proto fixační páska nesnímá, ale pouze povoluje, aby nenarušoval proudění mízy. Zcela se odstraňuje až po zazimování stromu. Míru přežití můžete také zvýšit kvantitativně tím, že provedete několik očkování na různých místech stromu.
Důležité! Roubování moruší na slunnou stranu stromu je třeba se vyhnout, takové roubování spíše vyschne než zakoření.