Kolik nás stojí stavba domu? Část 13. Navrhování větrání | Pikabu

A zase ahoj, abych byl upřímný, nemám moc času psát, protože jaro je nejaktivnější fáze stavby, v zimě děláš všechno silou, ale jakmile přejde zimní deprese, síla a chuť vytvořit se objeví, takže někdy jdu i po práci.

Kde jsme se tam zastavili?

Máme: srubový dům na základech, pod střechou, ke kterému jsme přivedli komunikaci, udělali podlahy a mezipodhledy, nainstalovali dočasné schodiště do druhého patra, nainstalovali okna, zateplili podkroví a různé drobnosti.

Celkem ~ 2 miliony rublů

Dalším logickým krokem po zateplení bude instalace topení a přívodu vody, protože ke konečnému smrštění srubu dojde až po první topné sezóně (to říká každý), ale dnes budu psát o návrhu větrání, jak to ukázalo se, že jde o mnohem rozsáhlejší a složitější téma, než jsem si představoval.

Hned řeknu, že nejsem odborník na ventilaci, vše, co píšu, jsem získal z různých zdrojů dostupných na internetu, takže pokud jste specialista, opravy jsou vítány.

Takže všechny moje představy o větrání na začátku jsou vlepit trubku do každé místnosti pod strop, připojit blízké trubky, než ji vyvedou na střechu a je hotovo =)

Začal jsem hodně googlit, číst, číst a ptát se, přidávat své vlastní možnosti, předělávat je a znovu je zveřejňovat, aby je mohli posoudit uživatelé fóra mastergrad a forumhouse.

Ze kterých se učíme spoustu nových věcí, základy:

1. Větrání je potřeba, větrání je důležité;

2. Musí být vypočtena kapacita ventilace (výkon);

3. Pokud je k dispozici odsávací digestoř, musí zde být odpovídající přítok, nejlépe předem připravený;

na základě předchozího

4. Aby to fungovalo, potřebujete alespoň nějaký projekt;

5. Větrání může být přirozené nebo nucené, to první je v mém případě velmi problematické na realizaci;

Článek je velmi podrobný a poskytuje nápady na to, co musíte udělat, pokud se rozhodnete navrhnout sami, nebo jste dostali hotový projekt za peníze (vůbec není pravda, že je dobrý, jak ukazují příspěvky na stejném fóru ), doporučuji vám, abyste si pečlivě přečetli téma na odkazu, než začnete dělat něco v naturáliích nebo povolíte stavitelům dělat něco podle projektu.

Pokusím se to stručně vysvětlit na svém příkladu.

1. Větrání dodá vašemu domovu čerstvý vzduch a odstraní oxid uhličitý, prach, smrad, páru atd., zde každý rozumí všemu.

Nejprve se musíte okamžitě rozhodnout, že pro normální život potřebujeme podle úryvku 1násobnou změnu objemu vzduchu za hodinu pro obytné prostory a 2-3násobnou pro koupelnu/WC/kuchyň.

Dovolte mi připomenout následující schéma mého domu (spoiler):

Hala 26m2 – 67 m3

Ložnice 17,6 m2 – 46 m3

Kuchyně 8 m2 -20 m3 *3 krát 60 m3

Koupelna 9,4 m2 – 24m3 * 2 krát 48 m3

Kotelna 5,4 m2 * 3x – 40 m3 (mám sice koaxiální komín, ale vyžadují ho jako u běžného)

Podkroví cca 40 m2 – 90 m3

Celkem potřebujeme každou hodinu z našeho domu vytáhnout ~350 m3.

Abyste ale vytáhli tolik, musíte tolik vytáhnout do domu, jinak je vakuum.

Příliv potřeba nahradit odpadní vzduch čerstvým vzduchem z ulice bez něj, ventilace NEMŮŽE FUNGOVAT.

Řekněme, že v bytech typu Chruščov se návrháři domnívali, že vzduch pronikající netěsnostmi a trhlinami v dřevěných oknech přes „chladničku“ pod oknem stačí pro normální provoz přirozeného výfuku, zejména proto, že naše výfukové potrubí je 5- 10 pater vysoké, tyhle praskliny jsou příval! Teď, když všichni vyměnili okna za plastová a nad kamna nainstalovali digestoř. No, rozumíš.

Naše okna jsou původně plastová, ve stěnách nejsou žádné praskliny (tmel na teplé spáry).

Tady někdo namítne, váš dům je ze dřeva, dýchá. 111 Tak to je další mylná představa, dřevo dýchá o něco lépe než beton (vezměte nejtenčí desku a prodýchejte ji, vynásobte tloušťkou polena 25-30cm), jedinou možností „dýchání“ jsou mezery mezi poleny, kterého se každý normální člověk snaží zbavit, aby neplatil v zimě 10 tisíc za plyn.

Kde vzít příliv takového objemu?

Okna můžete otevřít, ale je tu průvan, hluk, prach, hmyz, v létě hodně horkého vzduchu a v zimě studený vzduch v nekontrolovaném objemu.

Můžete použít mikroventilaci oken, okenní ventily nebo přívodní ventily typu KIV vrtané do zdi

To nás ušetří průvanu, prachu a hmyzu, dá nám jakousi kontrolu, jinak je vše při starém + globální problém v létě

Počítejme pro můj dům: C = 0.0342 (konstanta), h = 4 m – výška potrubí, a = atmosférický tlak v pascalech (740 milimetrů rtuti = 98658.28 pascalů), To = 298,15 (25 st. c) vnější teplota v kelvinech , Ti=296,15 (23 g.c) vnitřní teplota v kelvinech.

Dostáváme -0,305 pascalu, to je v létě máme opačný směr, ale když vezmete vnější teplotu -10 stupňů Celsia a dostaneme 5,7 pascalů, což už je něco!

Fuj, doufám, že jsem počítal správně a nikdo to nebude přepočítávat.

Dále se podívejte na vlastnosti KIV-125

To znamená, že s plně otevřenou klapkou na 6 pascalů dostaneme cca 25 m3/h přítoku, ale potřebujeme 380 m3/h, to znamená, že na průměrnou zimu potřebujeme jen 20 těchto ventilů =)

Můžete samozřejmě počkat, až venkovní teplota klesne na -30, nebo udělat trubku 15 m vysokou

abychom tímto způsobem zvýšili rozdíl tlaku a získali z tohoto KIV 54 m3/h, budeme potřebovat pouze 7 kusů * 3 kr. rub., no, je třeba říci, že z těchto ventilů bude do domu pronikat vzduch o teplotě ulice, tedy stejných -21 °C.

Zůstává nucené větrání k vytvoření požadovaného tlakového rozdílu.

Jak jsme se dozvěděli z výše uvedených článků, nucenou ventilaci lze prezentovat jako:

Odtahové ventilátory pro všechna potrubí uvnitř nebo vně (na střeše) místnosti

Je zde ale několik problémů, např.

Co se stane, když zapneme ventilátor na záchodě, ale ne v kuchyni?

Odkud je snazší nasávat vzduch, z kiva s filtrem G3 (poskytuje slušný odpor) o průměru 125, nebo z kuchyňského výfuku o průměru 150 bez jakýchkoli filtrů? V celém domě máme zpětný tah a smrad z kuchyně, ale co se stane, když se ventilátor „rozhodne“ nasávat vzduch nikoli z kuchyně, ale například z výfukového potrubí kotle nebo sporáku?

Ale co na tom, že kivas jsou stále opařeny studeným pouličním vzduchem, ale nyní 50 m3/h?

Jednotka přívodu vzduchu nebo dražší jednotka přívodu a odvodu vzduchu (s rekuperační jednotkou)

Zaměřme se na ten první.

Vzduch nebudeme odsávat, budeme ho pumpovat dovnitř a vzduch se bude filtrovat a ohřívat (v případě potřeby ochlazovat), množství přiváděného vzduchu lze regulovat elektronickým knoflíkem a elektronika bude udržovat nastavenou teplotu. bude také indikovat, že je filtr ucpaný a je třeba jej umýt/vyměnit.

Vstup může být hotový kompaktní, jako na fotografii výše.

Všechny komponenty jsou vybrány jedním výrobcem a vybaveny vhodnou elektronikou, systém je připraven k instalaci, cena takové kompaktní vzduchotechnické jednotky s výkonem, který potřebujeme (500 m3/h s rezervou na kanálový odpor) je od 30 tr . pro upřímnou Čínu s nejlevnějšími komponenty

Do 80 a více t.r. pro značkové systémy s vysoce kvalitní náplní. viz výše.

Existuje ale alternativní možnost, sestavit vzduchotechnickou jednotku z hotových komponentů (jako systémová jednotka PC), pro konkrétní komponenty jsem se zatím nerozhodl, ale zde je příklad:

salda EKA NIS 160-3-1f 8500 r. (Ohřívač s vestavěnou automatizací a 2stupňovou ochranou) + SALDA TJK-10K 1500 r. (teplotní čidlo)+ regulátor + 1500 r.

Soler&Palau TD500/150-160 Silent T (Vysoce kvalitní a velmi tichý ventilátor) 9300 str.

Soler&Palau Reb-1N (regulátor rychlosti) 2300 r.

Systemair FFR 160 (filtrační kazeta pro kruhové potrubí) 4800 str. ale to je velmi drahá značka, můžete najít levnější.

Tlumič zvuku SCr 200/600 — 1600 rub.

+ trubky a všelijaké drobnosti

Celkem 30 tr. pro instalaci s vysoce kvalitním obsahem. Teoreticky to není špatné.

A u toho bychom mohli skončit: přívod čerpá čistý vzduch do domu a „zkažený“ vzduch vychází na střechu pasivními výfukovými kanály a kolik vzduchu vychází a kterým potrubím lze regulovat pomocí takových ručních difuzorů

Ale řekněme, že jdeme vařit do kuchyně, vaříme boršč, smažíme kýta a varná konvice se vaří, bylo by fajn, kdyby se celý ten příval hned nahrnul do kuchyně, aby se zabránilo šíření pachů a vytěsnilo se všechna pára, aby se okna nepotila. Můžete pobíhat a zavřít všechny difuzory v domě, ale my to zjednodušíme.

Instalujeme kuchyňskou digestoř, většina přiváděného vzduchu jde do kuchyně a vše je v pořádku. Digestoř je ale umístěna nízko, nad sporákem a v kuchyni se mohou objevit pachy i ve chvílích, kdy nic nevaříme (nezapínáme digestoř), takže dáme další pasivní kanál pod strop , nahoře, kde bývá všechno svinstvo.

Jdeme se umýt: sprcha, koupelna – sloup páry, nebo jdeme rovnou. Občas nutně potřebujete zesílit digestoř v koupelně/na záchodě, takže přidáme ventilátor aktivovaný světlem a po zbytek času to bude pasivní digestoř.

Nyní se vše zdá být v pořádku. Je to malá záležitost.

Ze stejného článku nebo z jiného článku o větrání se dozvídáme, že odtah by měl být proveden ze špinavých místností (WC, koupelna, kuchyně, kotelna) a přítok by měl být přiváděn do čistých (obývací pokoj, ložnice). nedovolí, aby se pachy, pára a jiné odpadky dostaly do čistých prostor.

Zbývá určit průměr a typ výfukových svodů, které umožní průchod takového objemu vzduchu.

Hlavní problémy jsou zde:

malý kanál – vysoký průtok – velká hlučnost / velký kanál – větší výměna vzduchu – dodatečné náklady na vytápění.

čtvercový kanál – pohodlný, ale větší odpor vzduchu, hromadění prachu / kulatý kanál – dobrý

plastové kanalizační potrubí – hrůza – vysoká odolnost, statika, hromadění prachu / plastové ventilační potrubí – větší odolnost než hladké kovové.

Nejlepší volbou v poměru cena/kvalita, soudě podle recenzí na fórech, jsou kulaté vinuté pozinkované trubky, ale myslím, že budou fungovat i s bočním švem.

Nezaměňujte to s kovovým zvlněním – velká odolnost, spousta nečistot a prachu.

V kotelně a kuchyni vyžadují plynaři samostatný kanál – potrubí o průměru 150, násilně, bez pochyb.

Další dvě o průměru 125 pro koupelnu a WC ve 2. patře spojíme před výstupem na střechu do jedné o průměru 150.

Řekněme, že máme 3 trubky o průměru 150 pro digestoř. V závislosti na rychlosti proudění vzduchu projdou různé množství m3 vzduchu pro výpočet můžete použít vzorec od Googlu nebo tento znak.

Na 150 naše nemáme, ale vím, že pro rychlost 1 m/s bude průtok ~64 m3/hod. a soudě podle recenzí max. rychlost ve vzduchovodu, při které ne. vydávat hluk je asi 3 m/s, což je již 190 m3/hod. * 3 kanály celkem 570 m3/hod. Naše potřeba 350 m3/hod je již pokryta rychlostí 2+ m/s. což nám naprosto vyhovuje, ale tady je potřeba vzít v úvahu tak těžko spočítatelnou (pro mě) věc, jako je odpor kanálů, každá otáčka, povrch trubky, nejrůznější mřížky tento odpor vytvářejí, můj kanály jsou téměř rovné a jdou přímo na střechu, takže to zanedbám.

Jak jsem již řekl, abychom na střeše nevytvořili hromadu (mimochodem drahých) „houby“, zkombinujeme některé kanály těsně před výstupem na střechu, viz obrázek 1-2, čím vyšší, tím lepší , takže je fyzicky „snazší“ pro vycházející vzduch projít vzdálenost k houbě, spíše než se vrátit paralelním kanálem do jiné místnosti.

Získáme tak 3 průduchy. výstup 150 + 1 kanalizační potrubí 110.

Když už mluvíme o ventilaci. výjezdy, jak jsem uvedl v příspěvku o střešní krytině, zvolil jsem profilovaný plech NS-35, ale když jsem začal vybírat odvět. výstupy jako finský vilpe

Ukázalo se, že pro profil NS-35, pro 150 trubek, je velmi obtížné vybrat prostupový prvek, prostě je nevyrábí, nebo nabízejí univerzální prostupový prvek velikosti XL, který vypadá nevzhledně, je drahý a přesto nutno vložit pod hřeben.

Proto jsem se rozhodl pro ruský analog – krovent, za prvé mají nezbytný univerzální průchodový prvek, který není třeba upravovat pilníkem, za druhé jsou mnohem levnější, zatím k nim nemůžu říct nic víc, doufám, že budou nebude o moc horší než ty finské.

No, to je vše, pokud je na pikabu profík. pracovníci ventilace, jsem připraven vyslechnout vaše připomínky, systém ještě není implementován a stále je čas na změny.

Děkuji vám za pozornost.