Jak pájet dráty páječkou: měď, hliník

V moderním světě pájecí dovednosti – to je nejen základní dovednost nezbytná pro každého radioamatéra, instalatéra nebo elektrikáře, ale také velmi důležitá věc pro každého „skutečného“ chlapa, který umí domácí spotřebiče v domě nejen opravit, ale na přání i vylepšit.
Na této stránce se kromě podrobného seznamování základní nástroje pro provádění vysoce kvalitního pájení, ale také se naučíme, jak je kompetentně používat, pájet různé vodiče k sobě, pájet desky plošných spojů a demontovat a vyměnit vadné rádiové součástky. Vyprávění povedeme v lehké a uvolněné atmosféře, která umožňuje větší volnost v používání lexikálních prostředků.
Tak pojďme!

Dostat páječku do kusu pájky, jako opici do mraveniště, je jednoduchá záležitost, tedy hloupost a nevyžaduje speciální školení a dovednosti. Naučit se správně pájet je ale věc úplně jiná, užitečná a dokonce bych řekl, že pro všeobecné seznámení se světem elektroniky a zvládnutí rychle se rozvíjejícího technologického prostředí, místy až extrémně nezbytná.
Ale nejdřív:

1. Páječka

Pájka, ty bastarde, je horká! Říká se, že když to vystrčíte do zadku, můžete slyšet nový záznam společného koncertu souboru Verasy a Zhanny, děvko, Aguzarova.
Pokud je zástrčka páječky poškozená, můžete k ní připájet novou zástrčku. Jak k němu mohu připájet novou zástrčku, pokud je zástrčka páječky zlomená? Kroucením. I když ten zvrat je kurevsky nespolehlivý! Proto poté, co jste zkroutili dráty, musíte vložit páječku do zásuvky a připájet zkroucení. Když dostanete elektrický šok, přísahejte. nebo pošlete všechny do Hondurasu a pak jděte do obchodu a kupte si novou páječku.
Jaká by měla být nová páječka?

Nová páječka nemusí být nutně drahá, ale je velmi žádoucí, aby měla adekvátní funkci regulace teploty.
V tomto případě není výkon páječky tak důležitý – může být 40 W nebo 60 W. Pro jemnou práci to příliš nevadí, protože skutečný výkon a s ním i teplo uvolněné do atmosféry bude automaticky regulováno, v našem případě bude v průměru ~ 15 W.
Různé druhy žihadel mají různé účely, určené pro úzkou specializaci.
Obr.1 Pájecí zařízení

Vlastnosti tvarů jim dávají výhody v jedné oblasti použití a nevýhody v jiné, takže v každém případě se doporučuje vzít k použití několik žihadel s různými tvary špiček.

2. Stojan na páječku

Těžký stojan je vždy lepší než lehký! Čím těžší, tím lepší, těžiště je radikálně dolů. Na obrázku je takový stojan (jako by byl vyroben z litiny) zobrazen v pravém horním rohu. Ten níže je úplná kravina a zklame vás v tu nejnevhodnější chvíli. Vždy padá spolu s rozpálenou páječkou, preferovaným místem přistání jsou životně důležité orgány, jako jsou: horní část stehna, pobřišnice, oblast třísel. Pokud uvidíte člověka se zkroucenou pusou a nepřirozeně zvednutým obočím, vězte, že na něj spadla pájka! Někdy může páječka spadnout na podlahu, ale častěji na dřevěný stůl a zanechat na něm stopy tepelných popálenin 3. a 4. stupně.

3. Čistič hrotů páječky

Čištění hrotu páječky, bez ohledu na materiál, ze kterého je vyroben, je nevyhnutelný, nezbytný proces pro vysoce kvalitní pájení a vyžaduje pravidelnost. To se provádí za účelem odstranění vrstvy uhlíkových usazenin a oxidových složek kovu. Mokré houbičky na čištění špiček jsou obecně k ničemu, protože čistí, ale málo se odstraňují. Ale pro tento úkol se nejlépe hodí měděný drát nebo specializované houby vyrobené z hoblin (obr. 1 výše). Mimochodem, měděné houby zakoupené v železářstvích jsou pro tyto účely také docela vhodné.
Je důležité pochopit, že hroty moderních páječek mají poniklovaný povlak a nelze je čistit brusným papírem nebo, nedej bože, pilníkem, jako jsou měděné, protože to je okamžitě přivede k zoufalství a pošle je k předkům elektroniky, Ampere a Ohm.

4. Pájka a tavidlo

Pájka, svině, je rozmanitá. Určit jeho složení zrakem je stejně obtížné jako vylákat jezevce z jeho nory, takže je třeba číst etikety. Ujistěte se, že složení pájky je 63/37, 61/39 nebo 60/40, kde 1 číslo je obsah cínu a 2 je obsah olova. Všechny ostatní skladby vymysleli bohatí Židé, aby se mohli kochat pohledem na utrpení radioamatéra.
Pro kvalitní pájení je vhodné zvolit průměr pájky menší než 1 mm, například: 0,8 mm nebo 0,6 mm nebo 0,5 mm.
Nikdy nevěřte čínské Rudé gardě. Bez ohledu na to, co říká štítek, pájka z Číny je svinstvo, které se často špatně roztaví, špatně se roztírá a špatně pájí díly.

Pájka může nebo nemusí mít tavidlo ve středu „tyče“, protože v každém případě je výhodnější použít pájku a tavidlo odděleně od sebe. Tavidla pro pájení rádiových součástek musí být neutrální (bez kyselin), nejlépe tekutá nebo gelovitá.

5. Odpájecí čerpadlo (na obr. 1 vedle páječky)

Přísavka pájky je legrační, děvko! Vynalezli ho Egypťané poté, co vynalezli orální sex a mysleli si, že to nestačí. Jak tato kráska funguje? Chcete-li jej připravit na práci, musíte stisknout tlačítko tyče úplně dolů (dokud nezacvakne). A abyste jej aktivovali, musíte stisknout tlačítko, v důsledku čehož se jeho páka znovu zvedne, čímž se vytvoří nízký tlak v odpájecí komoře. Princip činnosti je založen na vtahování roztavené pájky, takže odsávačka pájky je stříkačka na cín.

6. Další vychytávky užitečné pro pájení

Obr.2 Další vychytávky užitečné pro pájení

Oplet pro odstranění pájky (obr. 2 vlevo) je možnou alternativou k odsávačce pájky a umožňuje rychlé odstranění přebytečné pájky z desky nebo kontaktů rádiových součástek. Abyste ušetřili peníze, můžete cop nahradit měděnou obrazovkou z koaxiálního kabelu a zároveň přestat pít, kouřit, přihlásit se k nudismu a jít na dietu. Na druhou stranu, proč sakra potřebujeme tolik peněz?

Pinzeta. Pinzetu vymyslela krásná, ale, mrcha, přísná žena na vytrhávání obočí, ale i jiných chloupků na různých intimních partiích těla. Jak víme, pinzet není nikdy příliš mnoho, stejně jako není nikdy příliš mnoho ideálních pinzet. Proto nemusí být jeden, ale dva nebo tři.
V našem podnikání jsou potřeba pinzety, které nasadí a přidrží prvky na místě pájení.

Boční frézy. Boční řezačky jsou zatraceně pohodlné! Jedná se o odpružené kleště, které lze použít nejen pro stříhání zrohovatělých výrůstků na konečcích prstů, ale také pro stříhání vývodů rádiových součástek, drátů, stříhání tenkých kovů, plastů a různého jiného harampádí nízké tvrdosti.

Stativ „z třetí ruky“ (obr. 2 vpravo). Třetí ruka byla vynalezena výrobci Záporoží, aby jedna mohla držet volant, druhá – převodovka a třetí – utírat slzy! Ve světském světě je držák „třetí ruky“ název zařízení, které vám umožňuje upevnit různé malé části v požadované poloze, když jsou zdroje vašich vlastních rukou zcela vyčerpány. Je to dobrá, užitečná věc, bude se hodit v domácnosti!

Tak co, dokončili jste nákup? Začněme pájet, ale vážně

1. První věc, kterou musíte udělat, je nastavit teplotu páječky. Nejběžnější pájecí slitiny jsou 60/40. 63/37 mají teplotu tání asi 200 °C. Zároveň, aby teplota hrotu při dotyku pájených oblastí neklesla pod 200°C, nesmí být počáteční teplota nižší než 300-320 stupňů. Někteří lidé preferují práci při této konkrétní teplotě hrotu, zatímco jiní považují za optimální 370-390 °C. V každém případě byste si měli z tohoto rozsahu (300, 390 °C) nastavit pro sebe příjemnou teplotu, vycházející z toho, že páječka by měla rychle roztavit pájku, ale ne příliš rychle vypálit kalafunu.

2. Druhá věc, kterou musíte udělat, než začnete pájet, je pochopitže kvalita spojů zcela závisí na „čistotě“ pájených prvků. Před pájením očistěte a odmastěte vývody prvku a kontaktní plošky benzínem nebo jiným organickým rozpouštědlem. Nebylo by od věci si pájecí body předem pocínovat.
Před jakoukoli prací věnujte několik minut čištění hrotu páječky, zejména proto, že máte pro tento účel předem zakoupenou měděnou houbu. Poté hrot pocínujte pájkou.

Začněme něčím společným – Jak pájet dráty dohromady?

Pokud pájené dráty jdou stejným směrem, pak je vše jednoduché:
1. Odstraňte izolaci z konců, očistěte a odmastěte obnaženou část, stočte vodiče k sobě;
2. Zahřejte twist páječkou a zakryjte ji tavidlem. Pokud se chystáte pájet vícežilové měděné dráty, musíte se určitě zásobit tekutým tokem, protože bude velmi obtížné pokrýt celý povrch „vlasů“ roztavenou pevnou kalafunou;
3. Naneste malé množství pájky a rozdělte ji po povrchu drátu;
4. Nechte pájku přirozeně vychladnout a ztvrdnout.

Pokud jsou pájené dráty proti sobě, pak:
1. Odstraňte izolaci z konců, poté očistěte a odmastěte exponovanou část;
2. Pokud je drát vícežilový, načechrejte žíly;
3. Opatrně stočte dráty k sobě (jak je znázorněno na obrázku), poté je zalijte tekutým tavidlem. Pokud je drát jednožilový, je lepší jej před kroucením pocínovat;
4. Naneste pájku a rovnoměrně ji rozdělte po povrchu drátu;
5. Pájku nechte přirozeně vytvrdnout, to znamená nefoukejte na ni. Vše.

A teď, abychom pochopili – „Jak pájet desky plošných spojů?“ Použijme obrázky vypůjčené z buržoazního webu – https://makerspaces.com:

Toto píše autor: „ Jak pájet: Průvodce pro začátečníky

Krok_1: Nainstalujte součást tak, že její vodiče zasunete do otvorů na desce plošných spojů. Otočte desku a ohněte vodiče směrem ven pod úhlem 45 stupňů. To pomůže součástce lépe přilnout k měděným ploškám a zabrání jejímu vypadnutí při pájení.
Krok_2: Spoj zahřejte páječkou nastavenou na 400°C. Dotkněte se špičkou měděné podložky a svorky prvku současně. Pájku je třeba držet na místě po dobu 3-4 sekund, aby se podložka a olovo zahřály.
Krok_3: Naneste pájku na spoj. Pokračujte v držení páječky na měděné podložce a vedení a dotýkejte se pájky spoje. DŮLEŽITÉ – nedotýkejte se pájky přímo hrotu hrotu. Chceme, aby byl spoj dostatečně horký, aby se pájka při dotyku roztavila. V opačném případě bude vytvořený kontakt špatný.
Krok_4: Vyjměte páječku, nechte pájku přirozeně vychladnout, nefoukejte na ni. Jakmile vychladne, můžete přebytečný drát ze svorky odstřihnout.
Správně pájený spoj by měl být hladký, lesklý a kuželovitý.“

Zdálo by se, že je vše v pořádku, ale autorův nedostatek tavidla během procesu pájení je poněkud znepokojující. Je samozřejmě přítomen uvnitř pájky, ale v mnoha případech to nestačí.
Takže místo kroku č. 2 bych doporučoval nanést na spoj tekuté nebo gelové tavidlo a poté přejít ke kroku 3. Pokud se tavidlo nanese předem, pájka se po spoji rozteče mnohem rychleji – protože takto jsme pájeli, pájeli a budeme pájet po staletí a ve jménu staletí a někdy dokonce i na nepocínovaných (ale důkladně odmaštěných) deskách.
Je samozřejmé, že po úplném zapájení desky je nutné smýt zbývající tavidlo benzínem, lihem nebo rozpouštědlem.

Nyní se podívejme na některé typické chyby, ke kterým dochází při pájení:

• Pájka na kontaktu má matnou barvu – vzniká při slabém zahřátí dílů. Takový kontakt bude volný, křehký a rychle se rozpadne.
• Pájení vypadá uvolněně a není lesklé (podobně jako v předchozím bodě) – příliš malý tok. Kontakt se také rychle rozpadne.
• Pájka nemůže zakrýt kontaktní plochu – často se vyskytuje při přehřátí součástí. Tavidlo se rychle odpařuje a nevzniká kvalitní spoj.
• Selhání pájených součástek – může také nastat v důsledku přehřátí.
• Nedostatek kontaktu ve spojení – množství nanesené pájky je nedostatečné a nemůže vyplnit mezeru mezi pájenými díly.
• Sepnutí sousedních kontaktů – může se stát v důsledku příliš velkého množství pájky. To se také může stát, pokud se po pájení neodstraní kyselé tavidlo, protože vede proud a může zkratovat kontakty.

No a nakonec – Jak odstranit pájku z drah PCB?

Jak již bylo napsáno výše, existují dva způsoby, jak se zbavit pájky: 1. Staromódní (ale docela efektivní) – s opletem na odstranění pájky, 2. Pokročilejší – s přísavkou pájky.

Pojďme si promluvit o tom, jak používat všechny tyto věci –
1. Oplet pro odstranění pájky :

1. Nejprve namočte cop do kalafuny nebo na něj naneste tavidlo.
2. Roztavte malý kousek pájky na hrot páječky. Později se tento kousek smísí se starou pájkou a to pomůže opletu lépe absorbovat roztavenou směs.
3. Dotkněte se kontaktu roztavenou pájkou. Dojde k rychlému procesu kontaktního tavení.

4. Umístěte cop na kontakt. Držte hrot páječky nad opletením, aby pájka zůstala roztavená.

5. Počkejte několik sekund, dokud není roztavená pájka zcela absorbována opletením.

6. Po dokončení čištění odřízněte část opletu sloužící k odstranění pájky, protože po jednom použití již nebude plnit své funkce. Pokud odpájete více kontaktů, rozviňte kus nového copu.

Další pro nás je – 2. Jak používat přísavku pájky :

1. Zahřejte pájecí kontakt přiložením hrotu páječky, dokud se neroztaví do tekutého stavu, aby mohl být nasáván savičkou pájky.
Pokud se stará ztvrdlá pájka nechce roztavit, pak ji nový kousek pájky pomůže posunout z mrtvého bodu.

2. Ihned po roztavení pájky přiložte hrot natažené přísavky pájky na kontakt a stisknutím uvolňovacího tlačítka nasajte pájku.

3. Po každém vyčištěném kontaktu je vhodné okamžitě vyčistit nádobu odpájecí pumpy podle doporučení výrobce pro váš konkrétní model.

A na další stránce uvidíme, jak můžete pájet součástky pro povrchovou montáž (SMD součástky).

Jedním z nejspolehlivějších způsobů připojení vodičů je pájení. Jedná se o proces, při kterém je prostor mezi dvěma vodiči vyplněn roztavenou pájkou. V tomto případě musí být teplota tavení pájky nižší než teplota tavení spojovaných kovů. Doma se pájení nejčastěji používá páječkou – malým zařízením poháněným elektřinou. Pro normální provoz musí být výkon páječky minimálně 80-100W.

Co potřebujete pro pájení páječkou

Kromě samotné páječky budete potřebovat pájky, kalafunu nebo tavidla, vhodné je mít stojánek. Při práci budete možná potřebovat malý pilník a malé kleště.

Kalafuna a tavidla

Aby bylo dosaženo dobrého spojení mezi dráty, je nutné je očistit od nečistot, včetně oxidového filmu. Zatímco jednožilové vodiče lze stále čistit ručně, vícežilové vodiče nelze správně vyčistit. Obvykle se ošetřují kalafunou nebo tavidlem – aktivními látkami, které rozpouštějí nečistoty včetně oxidového filmu.

Kalafuna i tavidla fungují dobře, ale tavidla se používají snadněji – do roztoku můžete ponořit štětec a drátky rychle zpracovat. Musíte vložit vodič do kalafuny a poté jej zahřát páječkou tak, aby roztavená látka obklopila celý povrch kovu. Nevýhodou použití tavidel je, že pokud zůstanou na drátech (a to zůstanou), postupně korodují přilehlý plášť. Aby se tomu zabránilo, musí být všechna místa pájení ošetřena – zbývající tavidlo musí být smyto alkoholem.

Kalafuna je považována za univerzální lék a tavidla lze vybrat v závislosti na kovu, který se chystáte pájet. V případě drátů se jedná o měď nebo hliník. Pro měděné a hliníkové dráty použijte tavidlo LTI-120 nebo borax. Domácí tavidlo vyrobené z kalafuny a denaturovaného alkoholu (1 až 5) funguje velmi dobře a je také snadné ho vyrobit vlastníma rukama. K alkoholu přidejte kalafunu (nejlépe prach nebo její velmi malé kousky) a protřepejte, dokud se nerozpustí. Potom lze tuto kompozici použít k ošetření vodičů a pramenů před pájením.

Pájky pro pájení měděných drátů páječkou používají POS 60, POS 50 nebo POS 40 – cín-olovo. Pro hliník jsou vhodnější sloučeniny na bázi zinku. Nejběžnější jsou TsO-12 a P250A (z cínu a zinku), stupeň A (zinek a cín s přídavkem mědi), TsA-15 (zinek s hliníkem).

Je velmi vhodné používat pájky, které obsahují kalafunu (POS 61). V tomto případě není potřeba předem upravovat každý vodič v kalafuně zvlášť. Pro kvalitní pájení ale musíte mít výkonnou páječku – 80-100 W, která dokáže rychle ohřát pájecí plochu na požadované teploty.

Pomocné materiály

Abyste mohli správně pájet dráty páječkou, potřebujete také:

• Stánek. Může být kompletně vyroben z kovu nebo mít kovové držáky pro páječku připevněné k dřevěnému/plastovému stojanu. Je také vhodné, pokud máte malou kovovou krabičku na kalafunu.
• Soubor. Před prací naostřete hrot páječky. Měl by být hladký a čistý bez stop sazí. Pak se snadno pájí.
• Kleště. Při pájení je obtížné držet dráty prsty – měď a hliník mají vysokou tepelnou vodivost, což vede k rychlému zahřívání blízkých oblastí. Proto je výhodnější pájet dráty páječkou, pokud je držíte kleštěmi. Jediná věc je, že nástroj by měl být miniaturní, s tenkými rukojeťmi a čelistmi. V zásadě můžete použít pinzetu, ale je vhodné na její horní stranu (tam, kde ji držíte prsty) nasadit teplem smrštitelný bužírek – ocel se také rychle zahřeje.

K smytí tavidla může být zapotřebí alkohol a pro izolaci elektrická páska nebo teplem smrštitelné trubičky různých průměrů. To jsou všechny materiály a nástroje, bez kterých je pájení drátů s páječkou nemožné.

Proces pájení elektrickou páječkou

Celou technologii pájení drátů páječkou lze rozdělit do několika na sebe navazujících etap. Všechny se opakují v určitém pořadí:

• Školení dirigentů. Při pájení jsou vodiče zbaveny izolace. Poté se z nich mechanicky odstraní oxidový film. Můžete použít malý kousek jemného brusného papíru. Kov by měl zářit a být lehký.
• Cínování. Zahřejte páječku na teplotu tání kalafuny (při dotyku se začne aktivně tavit). Vezměte vodič, přiveďte ho ke kousku kalafuny, nahřejte páječkou tak, aby byla celá odizolovaná část drátu ponořena do kalafuny. Poté naneste kapku pájky na hrot páječky a rozetřete ji po ošetřené části vodiče. Pájka se rychle šíří a pokrývá drát tenkou vrstvou. Pro rychlejší a rovnoměrnější distribuci je drát mírně pootočen. Po pocínování ztrácejí měděné vodiče svou červenou barvu a stříbřité. Takto jsou zpracovány všechny dráty, které je třeba pájet.
• Pocínované vodiče se složí k sobě a prsty se narovnají tak, aby k sobě těsně přiléhaly. Pokud má být pájení dlouhé, můžete jej zkroutit. Držte vodiče, naneste pájku na hrot, přitlačte ji k místu pájení a vyvíjejte určitou sílu. Současně se pájecí plocha zahřeje, kalafuna se začne vařit a pájka se rozteče. Když pokryje celou plochu a protéká mezi vodiči, můžeme považovat pájení vodičů páječkou za dokončené. Nějakou dobu se drží nehybně – dokud pájka nevychladne (pro urychlení procesu na toto místo foukají).

To je vše. Stejně tak můžete připájet dva nebo více drátů, můžete připájet drát k nějaké kontaktní plošce (například při pájení sluchátek můžete drát připájet ke zástrčce nebo k plošce na sluchátkách) atd.

Po dokončení pájení vodičů páječkou a jejich vychladnutí je třeba spoj izolovat. Můžete zabalit elektrickou pásku, nasadit ji a poté smršťovací trubici zahřát. Pokud jde o elektrické rozvody, obvykle se doporučuje nejprve našroubovat pár závitů elektropásky a navrch pak nasadit teplem smrštitelný bužírek, který se zahřeje.

Rozdíly v technologii při použití tavidla

Pokud se místo kalafuny použije aktivní tavidlo, proces cínování se změní. Vyčištěný vodič se namaže směsí a poté se zahřeje páječkou s malým množstvím pájky. Dále je vše, jak je popsáno.

Rozdíly jsou také při pájení zákrutů tavidlem. V tomto případě nemůžete pocínovat každý drát, ale zkroutit jej, poté jej ošetřit tavidlem a okamžitě začít pájet. Vodiče není třeba ani čistit – aktivní sloučeniny korodují oxidový film. Místo toho ale budete muset místa pájení otřít alkoholem, abyste smyli zbytky chemicky agresivních látek.

Vlastnosti pájení lankových drátů

Výše popsaná technologie pájení je vhodná pro monojádra. Pokud je drát vícežilový, existují nuance: před pocínováním jsou dráty rozkrouceny, aby bylo možné vše ponořit do kalafuny. Při nanášení pájky se musíte ujistit, že každý drát je pokryt tenkou vrstvou pájky. Po vychladnutí se dráty opět stočí do jednoho svazku, poté můžete pájkou pájet výše popsaným způsobem – ponořením hrotu do pájky, zahřátím pájecí plochy a nanesením cínu.

Je možné připájet měděný drát k hliníku

Hliník nelze přímo kombinovat s jinými chemicky aktivními kovy. Protože měď je chemicky aktivní materiál, měď a hliník se nespojují ani nepájejí. Jde o příliš rozdílnou tepelnou vodivost a jinou proudovou vodivost. Při průchodu proudu se hliník více zahřívá a více expanduje. Měď se mnohem méně zahřívá a roztahuje. Neustálé roztahování/zužování v různé míře vede k tomu, že i sebelepší kontakt se přeruší, vytvoří se nevodivý film a vše přestane fungovat. Proto se měď a hliník nepájejí.

Pokud je potřeba připojit měděné a hliníkové vodiče, proveďte šroubové spojení. Vezměte šroub s vhodnou maticí a třemi podložkami. Na koncích spojovaných vodičů jsou vytvořeny kroužky podle velikosti svorníku. Vezměte šroub, nasaďte jednu podložku, pak vodič, další podložku – další vodič, třetí podložku nahoře a vše zajistěte maticí.

Existuje několik dalších způsobů, jak připojit hliníkové a měděné vedení, ale pájení není jedním z nich. O dalších metodách si můžete přečíst zde, ale šroubovaný je nejjednodušší a nejspolehlivější.