Co je pučení ovocných stromů, kdy a jak to udělat

Na první pohled se proces roubování stromků zdá složitý, ale s trochou cviku se vše podaří. K pučení potřebujete pouze pevnou ruku, ostrý nástroj a vlastně řez požadované odrůdy. Navíc jeden řízek stačí na několik roubování, protože k rašení stačí pouze jeden pupen.

Co je pučení ovocných stromů?

Pučení je způsob roubování ovocných stromů a okrasných keřů. Termín je odvozen z latinského slova „oculus“, což znamená „oko“. Metoda se také nazývá oční štěpování.

Existuje další metoda roubování – kopulace. Slovo pochází z latinského „copulo“ – „spojit“ a znamená připojení řezu.

Než zjistíme, kdy a jak dělat pučení, ujasněme si pojmy, které budeme v diskusi používat:

• Podnož je strom nebo keř, na který se naroubuje nová odrůda. Podnoží může být vzrostlý nebo mladý strom, pěstovaná odrůda nebo planá. Pro podnože se obvykle používají mrazuvzdorné odrůdy nebo plané plodiny. Kořenový systém rostliny, stejně jako výška stromu, závisí na kvalitě podnože.
• Scion – řízek nebo část řízkového řezu z odrůdové rostliny. Po úspěšném naroubování nese znaky nové odrůdy samostatná větev nebo celá koruna. Roubování umožňuje pěstovat jižní odrůdy ovocných plodin v oblastech s tuhými zimami, protože mrazuvzdorná podnož zajišťuje dobré zimování.
• Scutellum je kus kůry s pupenem, který se používá k pučení.
• Kambium je tenká vrstva mezi kůrou a dřevem, zelené barvy. Jedná se o výchovnou tkáň, buňky kambia se rychle dělí, což zajišťuje rychlé splynutí potomka a podnože.

Výhody pučení

Pučení je poměrně jednoduchá metoda, která poskytuje vysokou míru přežití. Tuto metodu zvládnou i začátečníci, když ne na první pokus, tak na druhý určitě.

Pučení dává zahradníkovi větší svobodu jednání: lze jej provádět jak na jaře, tak v létě, na rozdíl od kopulace, která se provádí pouze brzy na jaře.

V případě neúspěšného jarního roubování můžete proces opakovat v létě a pak se rok neztratí.

Pro pučení potřebujete minimální množství odrůdového materiálu, protože je potřeba pouze jeden pupen. Z řízku můžete získat 3-4 dobré pupeny a naroubovat je na jeden strom nebo na několik různých stromů.

Metoda pučení je vhodná téměř pro všechny plodiny. Vykazuje vysokou míru přežití na jádrovinách (jabloně, hrušně, kdoule) a dobré výsledky na peckovinách (švestka, třešeň, meruňka, broskev, třešeň) a také na růžích.

Podmínky práce

Pro úspěšné přežití potomka je nutné aktivní proudění mízy v pletivech podnože. Příznivé podmínky se vytvářejí v dubnu, kdy na stromech bobtnají pupeny, a na konci léta: od poloviny července do poloviny srpna.

Podnož musí být ve vegetativním stavu a potěr naopak v klidu. V opačném případě živý pupen jednoduše vyschne, aniž by měl čas zakořenit na svém novém místě.

Letní pučení je vhodné, protože postranní pupeny na letorostech jsou v přirozeném stavu klidu. Do konce léta se vytvořily, ale dokud jsou v klidu, vypudí boční výhonky až příští rok. V srpnu se „všechny hvězdy sbíhají“: podnož je aktivní a potomek je v klidu.

Při jarním rašení je třeba řízky připravit předem, v únoru až březnu, kdy jsou stromy ještě v klidu. Roubování se provádí, když začíná proudění mízy na podnožovém stromu. Do té doby je třeba řízky uchovávat v chladu (zahrabat v závěji, ve sklepě nebo lednici), aby se na nich neprobudila poupata.

O. klíčící pupen

V dubnu se provádí roubování již přezimovaným pupenem odebraným z loňského porostu.

Pár týdnů po přihojení začíná růst, proto se tato metoda nazývá O. klíčící pupen nebo O. klíčící oko.

O. zimující pupen

V srpnu se k roubování použije poupě z letorostu, je v klidovém stavu a mělo by se probudit až na jaře příštího roku.

Tato metoda se nazývá O. overwintering bud, protože se musí dožít pouze první zimy. Metoda se také nazývá roubování spacího oka.

Nástroje a materiály

K provedení očkování potřebujete ostrý nůž, stejně jako materiál na vázání, jakýsi obvaz.

Specialisté ke své práci používají roubovací nože. Jedná se o malý nůž, který pohodlně padne do ruky, s ostrou čepelí vyrobenou z vysoce kvalitní oceli. Roubovací nůž má často zaoblený výstupek, který je užitečný pro nadzvednutí kůry v místě uchycení potomka.

Začínající zahradník může použít kapesní nůž, malý kuchyňský nůž nebo kancelářský nůž, protože nákup profesionálního nástroje bude vyžadovat dodatečné náklady.

Hlavní je, aby byl nůž co nejostřejší, na tom závisí úspěch celé akce. Tupý nůž rozdrtí dřevěnou tkáň a vytvoří natržený řez, který špatně dorůstá.

Během provozu je nutné udržovat ostrost ostří jeho broušením a také sledovat jeho čistotu. Nebylo by zbytečné čepel dezinfikovat alkoholem nebo nějakým přípravkem „Agro-jód“.

Kromě nože budete potřebovat elastickou pásku, která se používá k bandážování místa roubování, aby bylo zajištěno těsné spojení. Profesionálové používají speciální roubovací pásku, která se liší od běžného polyetylenu vysokou elasticitou. Díky tahu pevně fixuje místo roubování a jeho volný okraj drží a nevyžaduje vázání uzlů.

Školky používají ještě pokročilejší odrůdu – biologicky odbouratelnou pásku Buddy Tape vyrobenou v Japonsku. Jeho vysoká cena je odůvodněna zkrácením vynaloženého času, protože páska se přirozeně rozpadne během 1-1,5 měsíce. Není potřeba odstraňovat páskování z místa roubování, což ušetří spoustu času při velkých objemech sazenic.

Začátečníci mohou použít pásku FUM nebo proužek přilnavé fólie, tyto materiály jsou poměrně elastické a snadno se používají. 3-4 týdny po rašení je nutné místo roubování zkontrolovat a pásku uvolnit nebo úplně odstranit.

Při pučení je celé místo roubování kompletně omotané páskou, takže nejsou potřeba žádné další těsnící materiály, jako je zahradní smůla nebo vosk.

Технология

Existují dva způsoby roubování pupenu na podnož: do zadku a do řezu ve tvaru T. Obě metody jsou stejně snadno proveditelné.

O. zadek

K provedení O. se na vybraném místě kmene nebo větve odřízne malý kousek kůry, jehož rozměry se zcela shodují se štítem potomků.

K fúzi tkání v místě roubování dochází v důsledku kambia. Aby k fúzi došlo co nejrychleji a nejúspěšněji, musí se okraje kambia scutellum a řezy na kmeni stromu zcela shodovat.

Pokud se ukáže, že štít je menší než řez na kmeni, je nutné jej posunout na stranu tak, aby kambizemní vrstvy vroubku a podnože byly zarovnány alespoň na jedné straně.

O. v řezu ve tvaru T

Jak již z názvu vyplývá, na kmeni podnože se provede řez ve tvaru písmene T. Jeho okraje se pečlivě přehnou a do vzniklé mezery se vloží kus vroubku s jedním pupenem.

K úspěšnému provedení pučení v řezu ve tvaru T musí být kůra podnože dostatečně pružná a šťavnatá, proto tato metoda dobře funguje v období aktivního proudění mízy.

Jemnosti očkování

Procento přežití očkování závisí na tom, jak přesně je technologie dodržována.

Je třeba pracovat rychle, aby úseky na vzduchu neoxidovaly. Nejprve se na kmen připraví řez, poté se odřízne pupen se štítem a okamžitě se aplikuje na holou plochu dřeva, přitlačí a zajistí páskou.

Řez porostu musí zůstat čistý. Nedoporučuje se dotýkat se ho rukama. Při provádění letního pučení můžete pupen držet za řapík listu, na jaře – za okraj kůry v tomto případě je štít odříznut částí kůry s malým okrajem, takže že je čeho se chytit.

Jak připravit řízky pro potomka

Pro pučení je potřeba zralý, plně vytvořený boční pupen.

Pro letní pučení se používají mladé výhonky běžného roku. Jejich zralost je určena zrakem a hmatem. Dobře vyvinuté apikální pupeny naznačují, že výhon skončil růst.

Pro pučení je nesmírně důležitá růstová zralost. Lze ji určit podle tloušťky výhonku a jeho struktury. Tloušťka ročního porostu musí být minimálně 7 mm, tzn. o velikosti tužky. Výhonek by měl být dřevnatý a při ohnutí by mělo být slyšet lehké křupnutí.

Řízky se řežou z vnější části koruny, protože v dobrém světle rostou lépe než v tlustých větvích.

Pro pučení se používají pupeny ze střední části výhonku. Obvykle jsou spodní pupeny menší, protože se tvoří brzy na jaře během nestabilního počasí a horní nejsou dostatečně zralé.

Při provádění letního pučení se řízky řežou bezprostředně před roubováním. Pokud je potřebujete přepravovat na velké vzdálenosti, listy se odříznou, zůstanou pouze řapíky, zabalí se do vlhkého hadříku a uloží se do lednice.

K provedení jarního pučení se výhonky pro řízky vybírají podle stejného principu – z vnější části koruny. Výhonky se stříhají na podzim, v listopadu, před příchodem silných mrazů, a ukládají se do sklepa, lednice nebo zahrabávají do závěje.

Protože se některé řízky během skladování znehodnotí, je lepší je připravit do rezervy. Řízky se zabalí do čistého vlhkého hadříku a skladují v chladu. Pro ochranu řízků před myšími hlodavci je látka impregnována dehet z březové kůry, jeho štiplavý zápach odpuzuje škůdce.

Dlouhodobé skladování řízků představuje určité potíže. V závějí a sklepě je mohou myši při skladování ohlodávat, řízky mohou vyschnout nebo naopak začít hnít.

Aby se zahradníci vyhnuli potížím se skladováním, řezají řízky brzy na jaře, v únoru až březnu, do dubnového pučení pak nezbývá mnoho času. Hlavní věc je mít čas na řízky, dokud je strom v klidu a tok mízy ještě nezačal.

Nadějná technologie krok za krokem

Nejprve je třeba vybrat vhodné místo na kmeni pro roubování. Pokud se pučení provádí na mladém sazenici divokých květů za účelem získání kultivované odrůdy, pak se roubování provádí co nejblíže kořenovému krčku.

Pokud se pučení provádí v koruně, aby se získal zahradní strom skládající se z několika odrůd, vybere se místo na kmeni nebo kosterní větvi tak, aby budoucí výhonek zaujímal harmonické místo v koruně.

Zkušení zahradníci doporučují vyhnout se roubování z jižní strany kmene, protože je vysoká pravděpodobnost, že pod jasnými paprsky slunce pupen vyschne dříve, než se stihne zakořenit.

Chcete-li provést pučení, vyberte zamračený den bez srážek, na jaře – při teplotách nad nulou. Před prací je třeba očistit kůru stromu od prachu otřením suchým hadříkem.

Uvažujme dva způsoby pučení: na zadku a v řezu ve tvaru T.

Zadek

Ostrým nožem odřízneme z řízku podélný štít s jedním pupenem. Pro pohodlí nejprve proveďte příčný řez v kůře 1-1,5 cm pod pupenem. Poté ustoupí 1,5-2 cm nad pupen a jedním pohybem udělají plochý řez, zachycující kůru, kambium a nejtenčí vrstvu dřeva.

Při řezu přitiskněte záštitu palcem k čepeli nože, poté ji na chvíli odložte stranou řezu nahoru, aby se na otevřeném povrchu nedržely nečistoty nebo prach.

Ve vybrané oblasti kmene nebo větve se provede řez kůry, zachycující vrstvu kambia až po dřevo. Velikost a tvar řezu musí odpovídat velikosti štítu. Kůra není zcela odříznuta, ale pouze ⅔ je odříznuta, přičemž na dně zůstává „ventil“, pod kterým je umístěn štít vroubků.

Připravený štít se přitlačí k řezu a vrstvy kambia se spojí. Pokud se ukáže, že štít je delší, ořízne se na požadovanou velikost. Je důležité nezaměnit umístění pupenu, mělo by směřovat nahoru, stejně jako to bylo na výhonku.

T-střih

Práce začínají přípravou místa pro roubování. Nejprve se na kmeni provede horizontální řez. Poté jej nakloní a provedou svislý řez zdola nahoru, který končí na příčce písmene T.

Koncem nože opatrně vypáčte vrstvu kůry spolu s kambiem a posuňte rohy do stran. Z řezu se vyřízne malý štít a vloží se do vytvořeného řezu shora dolů. Je umístěn tak, že ledvina je umístěna přibližně uprostřed řezu, svisle.

Bez ohledu na zvolenou metodu se místo rašení pečlivě obváže elastickým pásem, aby se štít nepohyboval a aby vrstvy kambia na kůře stromu a štítu zůstaly pevně přitisknuty k sobě.

Místo roubování se zdola nahoru omotá páskou, přičemž odkrytý je pouze pupen. Při použití biologicky rozložitelné pásky můžete obvázat celé místo roubování, protože páska je rychle zničena ultrafialovým zářením a nenarušuje růst výhonků.

Očkovací péče

2-3 týdny po pučení je jasné, zda zakořenil. Při letním roubování lze úspěšnost posuzovat podle řapíku listu – pokud se přirozeně oddělí, jako při podzimním opadu listů, pak bylo pučení úspěšné. Pokud listový řapík a pupen zčernají, znamená to, že roub nezakořenil. Na jaře to můžete zopakovat na jiném místě kmene.

Po 3 týdnech je vhodné místo vakcinace odvázat a prohlédnout. Pokud se štít podařilo přichytit ke kmeni, jsou tam nánosy kambia, vazbu lze zcela sundat. Pokud proces přihojení ještě není dokončen, po vyšetření se místo vakcinace znovu obváže, ale ne tak pevně.

V každém případě nejpozději do 1,5 měsíce po očkování je nutné odstranit páskování, protože vytvoří zúžení a naruší normální transport živin.

Letní pučení předpokládá, že růst naroubovaného výhonu začne na jaře příštího roku. Pokud je však teplý podzim, vroubek může vyklíčit. To není příliš dobré, protože mladý výhonek nebude mít čas zesílit před příchodem mrazu. V tomto případě je nutné zaštípnout výhon nad 2. nebo 3. listem.

Na jaře, když začne tok mízy, se naroubovaný pupen probudí. Aby se mohla aktivně rozvíjet, je nutné odříznout kosterní větev nebo kmen stromu nad místem roubování. Seříznou se na nulu s přenosem na roubovaný výhon nebo se ponechá pahýl o délce 7-10 cm, ke kterému se klíček dočasně připevní, aby nedošlo k jeho zlomení větrem. Příští rok, když výhonek zesílí, je pahýl konečně odstraněn.

Pro úspěšné roubování je důležitý aktivní pohyb mízy uvnitř stromu. Na jaře je v půdě dostatek vláhy po tání sněhu s příchodem tepla přirozeně dochází k probuzení stromu.

Před srpnovým roubováním je nutné nasytit půdu vlhkostí. Pokud konec léta nedoprovází dlouhotrvající deště, je třeba strom 1-2 týdny před prací vydatně zalévat. Po rašení se strom pravidelně zalévá až do poloviny září. Před příchodem zimy proveďte dobré zavlažování, které dobíjí vlhkost.

Pokud se pučení se zimujícím pupenem provádí ve spodní části kmene mladého divočáka, v těsné blízkosti kořenového krčku, pak je užitečné v první zimě provést vysoké kopcovití, aby naroubovaný pupen přezimoval v tloušťky země a nepromrzá.

Roubování je jednou z metod vegetativního rozmnožování rostlin, která umožňuje zachovat všechny mateřské vlastnosti odrůdy. Bohužel při pěstování ovocných stromů ze semen není možné rychle plodit. A co je nejdůležitější, při množení semeny se nepřenášejí hybridní výhody a odrůdové vlastnosti (například dvojitost květů, chuť, vůně plodů) (nebo jsou přenášeny velmi zřídka u omezených druhů).

Proto, aby získali plodonosný strom s oblíbenou odrůdou jablek, švestek nebo meruněk, často sahají k vegetativnímu množení.

Roubování ovocných stromů se využívá i v případech, kdy z nějakého důvodu odumře vegetativní část ovocného stromu. Takže loni naši jabloň zlomil hurikán. Zbývající kmen byl pokácen a pokryt zahradním lakem. V dalším roce byl tento pahýl zkrácen na 60 cm a úspěšně na něj byly naroubovány dva nové řízky.

V jiných případech, kdy je na zahradě již vysazeno mnoho odrůd ovoce nebo peckovin, ale nezbývá místo pro novou, velmi žádanou odrůdu, se uchýlí k roubování na jeden z kmenů některých již plodících. pěstovaná odrůda. Po několika letech tak můžete získat zahradní strom, na jehož několika větvích rostou jablka nebo hrušky různých odrůd.

Budeme potřebovat nářadí a vybavení: úzkou pilku na dřevo, zahradnické nůžky, ostrý nůž nebo skalpel, velmi ostré, elektropásku, lano, zahradní hřiště, plastovou fólii, sphagnum mech.

Jak tedy roubovat řízky pod kůru a do štěrbiny.

• Za prvé, podnož, která se používá buď jako divoké dřevo, nebo jako kulturní strom, musí být zcela zdravá. Příliš staré stromy nelze použít jako podnož, optimální věk je do 20 let (starší mají slabší potenciál). A mladé stromky mají tloušťku kmene minimálně 1 cm. Výška podnože může v průměru 40-60 cm.
• Za druhé, jako potomstvo jsou vhodné pouze roční řízky, ty, které vyrostly za poslední rok. Příliš tenké řízky nejsou vhodné – menší než 3 mm v průměru, s méně než 2 očky. Kůra by měla být hustá a lesklá a poupata by měla být stále v klidu. Roubování řízků s již probuzenými pupeny prakticky nemá šanci.

Velmi často zahradníci připravují řízky předem, umístí je do mrazáku nebo do jeho blízkosti, kde je teplota asi minus 1-4°C. Takové řízky lze roubovat nejen na jaře, ale i v létě.

Upřednostňuji roubování pouze čerstvě nařezaných řízků a doba roubování v závislosti na počasí: konec dubna – začátek května, před začátkem hlavního toku mízy, kdy se na porostech ovoce a peckovin začíná objevovat jen několik poupat.

Pro očkování je důležité počasí. V ideálním případě by mělo být 2-3 dny teplo a zataženo. Slunce a teplo řízky příliš vysušují a chladné počasí hrozí zmrznutím a úhynem řízků.

Bohužel není v našich silách naplánovat počasí a dnes, na rozdíl od meteorologů, ráno krásně svítilo sluníčko. No a připravíme si štíty na zastínění a rašeliník na vlhkost, ale o tom později.

Úkolem dnešního roubování je zachovat dědečkovu jabloň. Zahrada je již delší dobu opuštěná, pravděpodobně bude prodána a její poloha není příliš dobrá, jabloň loňský rok dobře nepřežila – z celého stromu bylo možné nařezat maximálně 5 použitelných řízků. zbytek loňského růstu nebyl větší než 5-7 cm (to se stává). Odřízneme proto řízky z dědečkovy jabloně a zasadíme je do jiné zahrady.

Řízky pro roubování musí mít alespoň dvě, nejlépe tři pupeny a tloušťku alespoň 4 mm.

Nyní je podnož nejběžnější ‚Antonovka‘, která také potřebuje tvarovat, ale je vzhledově celkem zdravá.

Pokáceli jsme jeden kmen, ten na jihovýchodní straně. Na řezu kmene můžete vidět malý tmavý prsten ve středu dřeva – výsledek studené zimy a zamrznutí kořenů. Tento kmen je ale vhodný i jako podnož.

Nejprve si připravíme řízky. K roubování pod kůru ostrým nožem seřízneme spodní část řízku tak, aby délka řezu byla asi 2-2,5 cm, pod úhlem asi 30°. Důležité je: aby řez byl co nejrovnoměrnější, aby kontakt vroubku s podnoží byl po celé ploše řezu!

Nyní vyřízneme do kůry podnože drážku asi 2 cm dlouhou, o 2 mm užší než je šířka řezu a kůru v místě štípání mírně oddělíme od dřeva. Řez je nutné zasunout tak, aby byl dostatečně pevně přitlačen, ale aby jej kůra příliš nestiskla. Upozornění: v našem případě je kůra vyříznuta, protože je příliš tlustý a tvrdý. Pokud má podnož tenčí kůru, nemusíte z ní vyřezávat drážku, ale stačí udělat rovnoměrný řez a kůru mírně ohnout od dřeva!

Na takto silný kmen se většinou používá roubování pod kůru. A na tenčí podnože (0,7-2 cm v průměru) – roubování do rozštěpu. Za účelem roubování do štěrbiny se řízky na obou stranách nařežou a získají tvar špachtle. A na podnoži se vyřízne klínovitá prohlubeň. Vřeteno by mělo zapadnout do rozštěpu bez použití síly, ale přitlačit dřevo docela těsně ke dřevu.

Pokud je tloušťka potomka a podnože stejná, zkuste provést symetrické řezy. V tomto případě (viz foto níže) jsou do dřeva provedeny řezy pro lepší přilnavost mezi podnoží a potěrem. V tomto případě musí kambiální vrstvy dřeva vroubku a podnože co nejpřesněji lícovat. Práce se provádějí co nejrychleji, aby sekce neměly čas ani mírně zaschnout.

Řízky fixujeme obyčejnou elektropáskou – je dostatečně pružná, aby řízky nerozdrtila a dostatečně pevná, aby držela na podnoži. Řez podnože zakryjeme zahradním lakem, zvláště pečlivě kolem řízků, stejně jako řezy řízků, pokud byly oboustranně zkrácené. Zahradní lak ochrání před infekcí a vysycháním.

Odřezky zajištěné pouze elektrickou páskou jsou ale velmi zranitelné – jakýkoli neopatrný pohyb může vše zničit. Vybereme proto několik silných klacíků (z posekaných silných větví) a u každého roubovaného řízku přivážeme jeden provazem k podnoži.

Nyní je řada na mechu. Čerstvý nebo loňský rašeliník namočíme do vody, vymačkáme, aby z něj netekla voda, a vložíme mezi naroubované řízky. Nyní řízky zabalíme fólií, aniž bychom je nahoře svázali, jinak se vytvoří skleník (teplo zničí potomstvo) a zajistíme je provazem.

Teď už jen zbývá nalepit ochranné štíty, aby nám slunce nespálilo očkování, zvláště v prvních dnech. Vegetace řízků je obvykle pozorována po 1,5-2 týdnech.

Poznámka: Odstranění kmínku vede k tomu, že na zbylém pařezu se začnou vyvíjet a růst výhonky – nové výhonky ze spících výhonů podnože. Nespěchejte, abyste je všechny odstranili, stačí jeden nebo dva výhonky, aby stimuloval tok mízy k řízkům. A úplné odstranění rotujících výhonků může zpomalit proces roubování řízků a dokonce vést k jejich smrti.

Příští jaro můžete klíčky úplně odstranit.

Očkování provedl Alexander Andreevich Kabaev.