Zvláštnosti pěstování rakytníku v Moskevské oblasti
Rakytník řešetlákový se pevně etabloval v moskevských předměstských oblastech. Ve středním Rusku se pěstuje již poměrně dlouho, ale stále se objevují otázky. Kde je nejlepší rakytník pěstovat? Jak se o něj starat? Jaký je nejjednodušší způsob jeho rozmnožování?
Aby rakytník dobře rostl a plodil, je nutné co nejvíce uspokojit jeho biologické požadavky na pěstební podmínky. A samozřejmě s ohledem na klimatické podmínky Moskevské oblasti.
Rakytník řešetlákový je světlomilná rostlina. Ve stínu roste špatně a plodí málo. Preferuje lehké, úrodné a dostatečně vlhké půdy. Nesnáší stojatou vodu. Hladina podzemní vody by neměla být blíže než metr od povrchu půdy. Kyselé půdy je nutné vápnit hašeným vápnem v množství 400-600 g na 1 m2. Vápno se rozprostírá v rovnoměrné vrstvě po povrchu půdy a poté se vykope do hloubky lopaty. Tato práce se obvykle provádí v říjnu. (Viz „Kalendář hlavních prací péče o rakytník řešetlákový v Moskevské oblasti“)
Nejlepší doba pro výsadbu rakytníku je brzy na jaře. Používají se k tomu dvou-tříleté sazenice s dobře vyvinutým kořenovým systémem. Hloubka a šířka výsadbové jámy by měla být alespoň 50 cm.
Na těžkých hlinitých půdách se pro zlepšení propustnosti vzduchu doporučuje smíchat vrchní vrstvu s hrubozrnným říčním pískem a humusem (nebo rašelinou) v přibližně stejném poměru. Dále se přidá 200-300 g superfosfátu a 30-50 g draselné soli. Do výsadbové jámy se nepřidávají dusíkatá hnojiva a vápno, aby se zabránilo spálení kořenů. Při výsadbě se kořenový krček konvenčního typu prohloubí o 5-8 cm, půda se dobře zhutní, hojně se zalije (1-2 kbelíky na rostlinu), jámy se zamulčují rašelinou, pilinami nebo kyprou zeminou.
Rakytník řešetlákový je dvoudomá rostlina. To znamená, že na některých rostlinách se vyvíjejí pouze samčí (tyčinkové) květy, které jsou opylovači, zatímco na jiných se vyvíjejí pouze samičí (pestíkové) květy, které po opylení a oplodnění produkují plody. Než začnou plodit, samčí a samičí rostliny jsou prakticky nerozeznatelné. Když začnou plodit, lze je snadno rozpoznat před vegetačním obdobím. U samčích rostlin jsou pupeny dvakrát až třikrát větší než u samičích a mají pět až sedm krycích šupin; u samičích rostlin jsou pupeny malé, protáhlé a pokryty pouze dvěma šupinami. Pro normální opylení stačí jedna samčí rostlina na 4–6 samičích rostlin.
Je třeba vzít v úvahu, že rakytník řešetlákový je rostlina opylovaná větrem. Proto je lepší umístit samčí rostlinu na závětrnou stranu: na začátek řádku (při jednořadé výsadbě) nebo do středu obdélníku (při dvouřadém umístění samičích rostlin). Ve středním pásu rakytník řešetlákový kvete začátkem až polovinou května. Jeho květy jsou malé, pouhým okem sotva viditelné. Pokud během kvetení nefouká vítr, je třeba provést dodatečné opylení samičích květů. K tomu stačí uříznout větvičku ze samčí rostliny a zatřepat s ní nad korunou samičí rostliny.
Při výběru odrůd je v první řadě nutné vysazovat odrůdy, které jsou pro daný region slibné. V centrálním pásmu Ruska se mezi ně řadí především staré, osvědčené odrůdy: Čujska, Samorodok, Oranževaja, Obilnája, Velikan, Botanická, Trofimovská a další. Vyznačují se vysokou produktivitou, velkými plody, relativně vysokým obsahem oleje v plodech a suchým odlučováním.
V roce výsadby není nutné rostliny hnojit. Na jaře následujícího roku by se pro stimulaci růstu výhonků měla přidávat dusíkatá hnojiva (nejlépe v tekuté formě) v množství 20-30 g močoviny na kbelík vody. Na jednu rostlinu se podává 0,5-1 kbelík roztoku.
Při péči o mladé a plodící výsadby se doporučuje přidávat organická hnojiva (humus, kompost) jednou za 3-4 roky v množství 1 kbelík na 1 m2 kmenového kruhu. Hnojiva se zapravují do půdy do hloubky 10-20 cm. To se provádí opatrně, aby se nepoškodily kořeny.
V suchých letech rakytník pozitivně reaguje na zálivku. Neměla by být příliš častá, ale hojná.
Rakytník řešetlákový lze množit různými způsoby: zdřevnatými a zelenými řízky, výhonky, roubováním a semeny. Je třeba vzít v úvahu, že při množení semeny se nezachovávají vlastnosti odrůd. Tato metoda množení se používá hlavně k šlechtění nových odrůd nebo k získání samčích rostlin. Z vysetých semen vyroste přibližně stejný počet samčích a samičích jedinců. Většina sazenic zpravidla dědí vlastnosti svých divokých předků: silnou trnitost a malou velikost plodů.
Roubování řízkem (vylepšenou metodou kopulace) se obvykle používá v případě odumření samčích rostlin. Řízky samčích rostlin se poté roubují do koruny samičích exemplářů. Ty rychle dorůstají a dokáží opylovat samičí rostliny za 1–2 roky. Roubování samčích exemplářů na samičí se používá také v případě omezené plochy zahradního pozemku.
Rakytník se snadno množí zdřevnatými a zelenými řízky. Pro zakořenění zdřevnatých řízků se koncem listopadu – začátkem prosince odřezávají jednoleté až dvouleté větve o délce 25-30 cm, svazují se do svazků, zabalí se do polyethylenové fólie a během zimního a jarního období se skladují ve sněhové závěji při teplotě 0-1°. Brzy na jaře se řízky nakrájejí na kusy o délce 7-10 cm a zasadí se šikmo (pod úhlem 45°) na hřebeny připravené na podzim do vlhké půdy, přičemž na povrchu zůstanou 2-3 očky. Aby půda schla pomaleji, zakryjí se navlhčené hřebeny polyethylenovou fólií a řízky se zasadí do připravených jamek. Pozitivní výsledky se dosahují předběžným (2-3denním) máčením řízků ve vodě. Asi polovina z nich zakoření 3-4 týdny po výsadbě. Při dobré péči (hnojení rostlin, pletí a kypření půdy) řízky vytvářejí silný růst. Na jaře následujícího roku je lze vysadit na trvalé místo.
Pozitivní výsledky se dosahují při zakořeňování větví dvouletého rakytníku. Dvouleté větve se odřezávají z matečných rostlin, odstraňují se z nich jednoleté výhonky, přičemž zůstávají pařezy se dvěma nebo třemi pupeny, a dvouleté části se uchovávají 10–15 dní ve vlhkých pilinách při teplotě plus 10–15 °C. Po vytvoření hrbolků a malých kořenů se větve opatrně vysazují do otevřeného terénu ve vodorovné poloze do předem zalitých brázd. Pokrývají se 3 cm vrstvou vlhké půdy a mulčují se pilinami o tloušťce 1,5–2 cm. Při této metodě rozmnožování je zakořenění 90–100 %.
Rakytník řešetlákový se snadno množí zelenými řízky. Záhony se předem připraví tak, aby vrstva půdy hluboká 25-30 cm se skládala ze směsi rašeliny, písku a zahradní zeminy (v poměru 1:1:1). Na záhon se nasype hrubý říční písek ve vrstvě 2-3 cm. V červnu, během doznívajícího růstu rakytníku řešetlákového, se brzy ráno odříznou výhonky dlouhé 15-20 cm, které se nakrájejí na kousky dlouhé 5-7 cm. Báze zdřevnatých výhonků se kvůli špatnému zakořenění nepoužívají, odstraní se 4-5 spodních listů. Vysazují se ihned nebo brzy následující ráno na dobře navlhčené záhony.
Hloubka výsadby je 1,5-2 cm, vzdálenost mezi řízky je 3-5 cm. Záhony jsou pokryty fólií ve formě tunelového filmového krytu.
Vysoká vlhkost vzduchu se udržuje postřikem nebo zaléváním z konve (prvních 10-15 dní po výsadbě – 3-4krát denně, po objevení kořenů – 1-2krát denně).
Při denní teplotě vzduchu plus 25-30° pod fólií se vytvářejí příznivé podmínky pro zakořenění zelených řízků. Během 2-3 týdnů se 40-50 % z nich dobře zakoření a začne růst. Měsíc po výsadbě zelených řízků se rostliny postupně otužují: méně často se zalévají, častěji se větrají, vysoká vlhkost vzduchu se zajišťuje otevřením fólie. Na zimu se zakořeněné rostliny přikryjí listovím nebo rašelinou (vrstva 4-20 cm). Na jaře následujícího roku se rostliny vysazují pro další růst ve vzdálenosti 25-10 cm mezi řádky a 12-XNUMX cm v řadě. Do konce vegetačního období se rostliny rakytníku s vlastním kořenem dobře rozrůstají a jsou vhodné k výsadbě na trvalé místo.
Podobné články na webu
- Kdy a jak sbírat plody rakytníku?
- Rakytník řešetlákový bez trnů, odrůda „Červená pochodeň“
- Beztrnný rakytník odrůdy „Družina“
- Sazebný materiál rakytníku ze semen
- Technika pěstování sazenic rakytníku ze zelených řízků
- Jemnosti rozmnožování rakytníku řešetlákového lignifikovanými řízky
- Zvláštnosti pěstování rakytníku v Moskevské oblasti
- Slibné odrůdy rakytníku pro Moskevskou oblast
- Stříbrný nebo bobulový živý plot
- Proč rakytník neplodí?
- Kalendář péče o rakytník řešetlákový v Moskevské oblasti
- Péče o rakytník
- Vlastnosti výsadby rakytníku
- Rakytník
Rakytník řešetlákový (také známý jako sibiřský ananas, bažantí bobule, mořský trn, písečný plod, zásobárna vitamínů) je jednou z nejodolnějších a nejodolnějších ovocných plodin. Pěstovat a množit ji zvládne i začínající amatérský zahradník. A s tím nám pomůže vědecká tajemnice RUE „Institut ovocnářství“, kandidátka zemědělských věd Marina Shalkevich.
– Marino Sergeevno, je rakytník rozmarná plodina?
— To bych neřekl. Ale je náročná na úrodnost půdy a světlo: ve stínu jiných rostlin plodí velmi špatně.
Pro výsadbu zvolte rovinatou plochu nebo mírný svah s lehkou půdou (písčitohlinitá, lehká hlinitá) a hladinou podzemní vody nejvýše 1 m. Pokud je půda těžká a hlinitá, přidejte do ní před výsadbou písek a rašelinu. Za zvážení stojí také ochrana před větrem: pod jeho poryvy se rostlina zatížená úrodou ohýbá a větve se lámou. Nejlepšími předchůdci rakytníku jsou hořčice a řepka.
— Kdy je nejlepší čas na jeho výsadbu?
— Je to možné na jaře — 3–5 dní po úplném rozmrznutí půdy, nebo na podzim. Nejlepší jsou standardní jednoleté nebo dvouleté sazenice. Do výsadbové jámy se přidají dva kbelíky kompostu nebo humusu a 2–1 sklenice kompletního minerálního hnojiva. Pokud je půda příliš kyselá (pH 2–4,5), přidá se také vápno (5,5–200 g/m² na výsadbovou jámu).
Pro ochranu rostlin před roztoči se sazenice před výsadbou uchovávají 24–48 hodin ve vodní emulzi Novaktionu.
Při výběru místa pro výsadbu zvažte některé vlastnosti kořenového systému rakytníku. Jeho kořeny rostou do šířky a dosahují až 5 m od stromu. Nejsou však příliš hluboké – při rytí půdy se snadno poškodí. Proto rostlinu nemůžete sázet v blízkosti záhonů, je lepší ji sázet po obvodu pozemku.
Na lehkých půdách se kořenový krček prohloubí o 10-15 cm: tímto způsobem se kořenový systém lépe rozvine. Rostliny se vysazují ve vzdálenosti 2 m od sebe. Po výsadbě se nestříhají, ale odstraňují se pouze zlomené a poškozené větve. Poté se zalévají (10-15 litrů vody na rostlinu) a mulčují.
— Jaká péče by měla být po výsadbě zajištěna?
— Půda se první dva roky nechává ladem. Hnojiva aplikovaná při výsadbě vydrží několik let. Pro lepší růst ve druhém roce můžete rakytník hnojit dusíkatými hnojivy (15 g močoviny nebo 20 g dusičnanu amonného na 1 m² kruhu kmene).
Ve třetím nebo čtvrtém roce se do kmenového pásu přidávají dusíkatá (20 g/m² „močoviny“ nebo 30 g/m² „dusičnanu amonného“), fosforečná (60–80 g/m² „superfosfátu“ nebo „fosfátové rudy“) a draselná (15 g/m² „síranu draselného“ nebo 20 g/m² „draselné soli“) hnojiva.
Od třetího roku lze řádkování trávníkem zatravnit setím obilovin (jílek, kostřava, luční lyska), lučních rostlin (jetel bílý, hybridní, červený a také jejich směsi) nebo použitím přírodního trávníku.
Během určitých vegetačních období (před kvetením, během tvorby a vývoje plodů) se nároky rakytníku na vlhkost zvyšují. Přesto se však nevyplatí půdu převlhčovat. Rostliny dobře reagují i na zálivku v raném podzimu (první polovina září) a v zimě: 30 litrů pro mladou rostlinu a 60–80 litrů pro plodící rostlinu.
— Mnoho zahradníků si klade otázku: měl by se rakytník řešet?
— Protože tato plodina špatně snáší prořezávání (rány se dlouho hojí), musí se s ním zacházet velmi opatrně. Rakytník řešetlákový lze pěstovat jako strom nebo keř. Volba je na zahradníkovi. Strom je kompaktnější a snáze se pod ním obdělává půda. Keř nejenže přinese větší úrodu, ale také vám umožní zachránit rostlinu, i když se větve zlomí. Pokud má sazenice několik stejných větví, neměli byste z ní formovat strom.
Při formování stromu v prvních letech po výsadbě se kmen čistí a všechny větve se zastřihávají do výšky 0,5 m na letokruh. Každý rok na jaře (před otevřením pupenů) se provádí sanitární prořezávání, při kterém se odstraňují suché, nemocné a poškozené větve a také výhonky, které po plodení uschly. Všechny velké řezy se pokrývají zahradním dehtem nebo přírodní olejovou barvou.
Ředění koruny (odstraňování zahušťujících, třejících se výhonků) je u rakytníku minimalizováno. Ve věku 5-8 let stromy obvykle dosahují výšky 2,5-4 m, což výrazně komplikuje jak jejich péči, tak i sklizeň. Pro omezení růstu je nutné rostlinu ve výšce asi 2 m zastřihnout na dobře vyvinutou vodorovnou větev a ponechat malý trn, aby nedošlo k zamrznutí. Takový prořez lze provádět i během zrání plodů.
Omlazující řez (řez na tříleté dřevo s ponecháním jedné nebo dvou bočních větví) se provádí od věku 7-8 let. V této době zpravidla začínají plodit větve rostoucí na obvodu koruny. Vnitřní výhonky se obnažují, výnos klesá. Ve třetím roce se plodnost obnovuje.