Výměna spojky v DSG-7

Spojka přenáší točivý moment z motoru do převodovky a má na starosti rozjezd. Postupem času se části mechanismu opotřebovávají. Pokud se diagnostika a opravy neprovedou včas, můžete se dostat do nepříjemné situace. Typickým příkladem je, že se při dlouhé cestě spálí třecí obložení a auto se zastaví. Nebo vám při předjíždění na dálnici začnou prokluzovat kola a vy nebudete moci rychle akcelerovat. Následky použití vadné spojky mohou být tragické.

Pokusíme se vysvětlit, kdy musíte přemýšlet o výměně této důležité jednotky. Naším úkolem je pomoci vám předcházet fatálnímu opotřebení mechanismu a provádět opravy včas. To by se nemělo dělat, když je příliš pozdě, ale při prvních alarmujících příznacích. Podívejme se v pořadí na hlavní příznaky „unavené“ spojky. Prozradíme vám, co je potřeba kontrolovat během autodiagnostiky. Nakonec se podíváme na několik tipů na údržbu, které pomohou prodloužit „životnost“ mechanismu.

Životnost spojky

Spojka je spotřební zboží, jako brzdové destičky nebo rozvodový řemen. Je jasné, že to nemůže trvat věčně. Životnost sady závisí na stylu jízdy řidiče, typu mechanismu a provozních podmínkách vozidla. Pokud často na semaforech uklouznete, držíte delší dobu sešlápnutý pedál nebo vyjedete s prokluzem ve vysokých rychlostech, koš rychle selže. Jízda v dopravních zácpách s častým řazením přispívá ke zrychlenému opotřebení. K dodatečnému zatížení mechanismu dochází při jízdě v horách s častým zrychlováním a brzděním. Ovlivňuje to celkový stav vozu – pokud je motor „unavený“ a táhne s obtížemi, pak má spojka také potíže.

Průměrný počet najetých kilometrů před výměnou

V průměru košík na moderních autech vydrží 80–100 tisíc kilometrů. Tak dlouho ten mechanismus funguje. To jsou jen přibližná čísla. U některých vozů sada vydrží 150 tisíc km, zatímco u jiných může vyžadovat výměnu po 30-40 tisících kilometrech. Přesná životnost a postup výměny sady závisí na modelu vozu a typu instalované spojky. Nejodolnější jsou ty s hydraulickým lankem, ty vydrží méně. Dvoukotoučové a trojkotoučové koše fungují déle.

Při nájezdu 80–100 tis km jsou již disky velmi opotřebované. I když zatím vše funguje dobře, musíte se připravit na brzkou výměnu sady. Zkušení řidiči jej obvykle mění každých 4-5 let, v závislosti na intenzitě používání. Je lepší začít s výměnou při prvním náznaku problémů. V opačném případě může mechanismus během pohybu selhat. Tohle je podprůměrná zábava.

Jak pochopit, kdy je čas vyměnit spojku

První známky můžete identifikovat bez cesty do autoservisu. Začněme nejzjevnějším příznakem – škubáním při rozjezdu. Jsou snadno rozpoznatelné. Pokud auto při rozjezdu ze semaforu nebo při rozjezdu do kopce cuká jako vzteklý kůň, znamená to, že spojka je již na posledních nohách. Důvodem je, že obložení ztratilo svou elasticitu a nemůže plynule a rovnoměrně přenášet točivý moment z motoru na převodovku. Výsledkem je, že disky „uchopí“ trhnutím, což je cítit v chování vozu.

Stává se, že pedál spadne na podlahu s charakteristickým křupnutím. To je již úplný nepořádek – musíte naléhavě jít do servisního střediska a vyměnit sadu. Pokud s takovým defektem budete pokračovat v jízdě, můžete vážně poškodit setrvačník a koš. Pak budete muset vyměnit celé a nejen kotouče s třecím obložením.

Prokluzování při vysokých rychlostech

Dalším charakteristickým znakem opotřebované spojky je prokluzování kotoučů při intenzivní akceleraci. To je obvykle cítit při vysokých rychlostech – při předjíždění nebo rozjezdu ze semaforu „se dvěma pedály“. Stane se následující: řidič prudce sešlápne plyn, otáčky motoru se zvýší (slyšitelné zvukem) a rychlost vozu se zvýší velmi plynule nebo dokonce stojí. Čím více je mechanismus opotřebovaný, tím déle tento efekt trvá.

Kotouče prokluzují, nedokážou plně přenést točivý moment z motoru na převodovku. V důsledku toho dochází k plýtvání zdrojem na zbytečné zahřívání a opotřebení. Pokud rychlost nesnížíte, může se mechanismus dokonce spálit. Podobná situace nastává, když se hnací kola dostanou do bláta nebo při uklouznutí na zimním ledu.

Cizí zvuky při sešlápnutí pedálu

Výskyt cizích zvuků při sešlápnutí spojkového pedálu je příznakem onemocnění vypínacího ložiska. Pokud se při stisknutí v kabině ozve nepříjemné skřípání, skřípání, vrzání nebo cvakání, je čas zajít do servisního střediska. Vypínací ložisko slouží k přenosu síly z pedálu na pružiny koše. Při nošení začne chrastit, mlít a zasekávat se. V takové situaci je naléhavé diagnostikovat a opravit jednotku.

Přečtěte si více

Pohlcovač pachů do lednice. Kde použít. Jak to funguje. Výhody. návod k obsluze. Zvláštnosti. | Domů | WB Guru

V nejhorším případě se zasekne ložisko a spojka přestane vypínat. Pak bude řazení nemožné a auto bude muset být odtaženo do nejbližší servisní stanice. Abyste se takové situaci vyhnuli, musíte u prvních „zvonů“ zkontrolovat stav vypouštěcího ventilu a v případě potřeby jej vyměnit.

Pach spáleniny v kabině

Dalším jednoznačným příznakem je zápach spáleniny nebo spáleniny, který se objevuje v kabině při jízdě. Obvykle k němu dochází po intenzivní akceleraci, prokluzování nebo delším držení spojkového pedálu v sešlápnuté poloze (v dopravní zácpě). Nepříjemná „aroma“ je jasnou známkou přehřátí kotoučů a vypínacího ložiska. Vlivem silného tření se zahřejí natolik, že začnou hořet a vydávají štiplavý kouř. Pokud je to v kabině „slyšitelné“, znamená to, že opotřebení mechanismu je již velmi vážné.

V takové situaci se musíte snažit dostat do cíle nebo služby co nejrychleji a vyhnout se opakovanému uklouznutí. V opačném případě se mohou třecí obložení roztavit a slinout do jediné hrudky, což může vést k nákladným opravám s výměnou setrvačníku a koše.

Pokles pedálu spojky

Náhlé pády pedálu na podlahu s tupým cvaknutím jsou známkou přetržení lanka nebo poruchy pracovního válce hydraulického pohonu. Pokud pedál „selže“, síla z něj se nepřenáší na pružiny koše a spojka se nemůže rozpojit. Převodové stupně se nemění, nelze nastartovat motor a auto je imobilizované. V takové situaci nemůžete nic dělat sami – musíte zavolat odtahové vozidlo a jít do servisního střediska na opravu. Obnovení funkčnosti mechanismu obvykle nezabere mnoho času.

Řidiči, kteří ztratili drahocenný čas na silnici a zaplatili za odtah, chápou, že by bylo lepší, kdyby provedli preventivní opatření předem, aniž by čekali, až se kabel přetrhne. To by vás mohlo ušetřit zbytečných výdajů a stresu v nevhodnou dobu. Ale příště, když poprvé zaznamenáte známky opotřebení, budete motivováni k opravám.

Úniky a kapky technických kapalin

Olejová skvrna na asfaltu pod autem po nočním parkování je důvodem k zamyšlení nad návštěvou autoservisu. Únik technických kapalin často ukazuje na problémy s válcem, shnilým kabelem nebo opotřebovaným těsněním. Poznáte to podle barvy skvrn. Tmavě hnědá hustá kapalina – z převodovky vytéká olej. Načervenalá nebo narůžovělá – brzdová kapalina z hydraulického pohonu (pokud existuje).

Stopy kapaliny na hlavním válci

Musíte najít netěsnost a opravit ji. Jízda s „olejovou skvrnou“ je nepřijatelná – díly začnou vyschnout, přehřívat se a rychle selhat. Kromě toho ztráta kapaliny vede k nestabilní činnosti mechanismu záběru setrvačníku a převodovky.

Proč je nebezpečné jezdit s vadnou spojkou?

Nejzřetelnější nevýhodou vadné spojky je riziko náhlého zaseknutí uprostřed vozovky. Příkladem je, když po uklouznutí při předjíždění se kotouče roztaví a připečou. Nebo se kabel přetrhne na začátku kopce. Taková překvapení nevěstí nic dobrého. V lepším případě vám uteče špatná nálada a pár hodin čekání na odtahovku. V nejhorším případě vytvoříte mimořádnou situaci s nepředvídatelnými následky pro sebe i ostatní účastníky silničního provozu.

Není možné předvídat okamžik, kdy spojka „umře“. Takovou předpověď nedají ani zkušení mechanici. Proto je nejrozumnější provést včasnou diagnostiku a nepřivést mechanismus do kritického stavu. Jinak vás v budoucnu čekají drahé opravy.

Problémy s řazením

Opotřebení mechanismu ovlivňuje přehlednost spínání. Převodové stupně se začnou řadit s námahou a křupáním a někdy skříň vůbec odmítne řadit a přejde do „neutrálu“. Pro znalce jízdy a přesné kontroly nad vozem je tento stav nepřijatelný. Děje se tak proto, že opotřebovaná spojka „vede“ a kotouče se zcela neotevřou. Výsledkem je, že síla z řadicí páky není plně přenášena, synchronizátory podléhají většímu zatížení a rychleji se opotřebovávají. Nemluvě o nepohodlí pro řidiče, který musí při každém řazení doslova „strkat“ do páky.

Ti, kteří se rádi „vzrušují“ s takovou spojkou, riskují rychlé zničení krabice. Možná si ani nevšimnete, jak se zakrývá – díly převodovky se tak rychle opotřebovávají, když nejsou kotouče úplně vypnuté.

Přečtěte si více

Vliv měsíce na kousání ryb: závislost na fázi, kouše se během úplňku

Zvýšené opotřebení ostatních součástí

Provoz auta s vadnou spojkou má bolestivý dopad nejen na převodovku. Téměř všechny komponenty převodovky jsou napadeny – setrvačník motoru, primární a sekundární hřídele převodovky, synchronizátory, ozubená kola a ložiska.

V důsledku silných trhnutí a vibrací při spouštění se zvyšuje zatížení všech těchto prvků. Selhávají rychleji, což vyžaduje vážné a nákladné opravy. Někdy tak drahé, že je to srovnatelné s nákupem nového auta ekonomické třídy. Vezměte prosím na vědomí, že záležitost se neomezuje na samotnou spojku. V důsledku trhnutí a nárazů ložiska a hřídele skříně „umírají“, upevňovací prvky se uvolňují a synchronizace trpí.

Záchvaty na setrvačníku z deformovaného disku

Dokonce i samotný motor zažívá velké zatížení – na setrvačníku se mohou objevit oděrky a praskliny. Nebuďte překvapeni, když po výměně spojky zjistíte, že motor potřebuje seriózní opravu. A to považujte za rozsudek smrti pro stará a slabá auta. Proto je absolutně nemožné šetřit na nových náhradních dílech. Jakékoli pokusy o „vyléčení“ mechanismu lidovými prostředky jsou odsouzeny k neúspěchu. Situaci jen zhorší. Pokud máte pocit, že s převodovkou není něco v pořádku, je lepší okamžitě kontaktovat odborníka.

DIY diagnostika spojky

Pokud je spojka hydraulická, je prvním krokem kontrola hladiny brzdové kapaliny v nádržce. Postup je jednoduchý: vytáhněte měrku a zkontrolujte, zda je hladina mezi značkami „min“ a „max“. Pokud klesne na minimum, je třeba doplnit tekutinu.

Jen mějte na paměti, že můžete přidat pouze stejnou brzdovou kapalinu, která je již nalita do systému. Nemíchejte DOT-3 a DOT-4, minerální a syntetické sloučeniny. To může vést k selhání válců a těsnění.

Pokud hladina neustále klesá a často doplňujete kapalinu, dochází k netěsnostem v systému. Obvykle se vyskytují v důsledku opotřebení nebo poškození válce a méně často hadic a spojů. Únik musí být nalezen a poté opraven.

Kontrola dráhy spojkového pedálu

Další diagnostickou metodou je vyhodnocení dráhy spojkového pedálu. Chcete-li to provést, stiskněte jej až na doraz a změřte vzdálenost, na kterou se spustí. U pracovního mechanismu je tato hodnota přibližně 120–180 mm, v závislosti na modelu vozu.

Kontrola dráhy pedálu

Pokud je dráha pedálu výrazně menší, znamená to, že spojka „jede“ a kotouče nejsou zcela rozpojené. Můžete upravit lanko pohonu (dotažením) nebo odvzdušnit hydrauliku, ale nevyhnutelnou opravu tím jen oddálíte. Doporučujeme upravit vůli pedálu.

Pokud pedál „ztěžkl“ a je sešlápnut velkou silou – válec zkysl nebo se „zaklínilo“ vypínací ložisko. Pak už seřízení nestačí, je potřeba vyměnit jednotku. Dbejte na to, aby se spojkový pedál při sešlápnutí neopíral o podložku nebo jej nezachytil. Musíme odstranit všechny překážky, pokud existují.

Kontrola součástí převodovky

A nakonec se podívejte pod kapotu a pečlivě prohlédněte všechny komponenty spojené se spojkou. Zde je to, čemu je třeba věnovat pozornost:

Stav a neporušenost kabelu, plášť kabelu. Pokud jsou prasklé, roztřepené nebo ohnuté, potřebují výměnu.
Žádné úniky technických kapalin na tělese válce, hadicích nebo spojích hydraulického pohonu.
Těsnost, absence vůle v upevnění hydraulického válce a převodovky. Pokud jsou uvolněné, okamžitě je utáhněte.
Stav kufru převodovky. Pokud se rozbije, dostane se tam špína a písek, což urychluje opotřebení.

Je jasné, že vlastními rukama toho moc diagnostikovat nemůžete. Ale i rychlá prohlídka stačí k tomu, abyste se ujistili, že se spojkou není na zahrání. Při jízdě je totiž potřeba myslet nejen na sebe, ale i na zdraví auta.

Kdy přesně je nutná výměna spojky?

První případ, kdy je spojka vyměněna „standardně“, je při generální opravě motoru. Faktem je, že při repasi motoru je nějak ovlivněn setrvačník, ke kterému je připevněn koš mechanismu. Minimálně bude nutné jej vyjmout a vrátit zpět. Při demontáži koše je vysoké riziko poškození kotoučů, pružin a vypínacího ložiska. Zvláště pokud je mechanismus starý, s vysokým počtem najetých kilometrů. Zkušení mechanici proto raději okamžitě vymění spojku, zatímco je vše rozebráno.

Po generální opravě se výkon motoru zvýší, stará spojka prostě nemusí vydržet zatížení. Zde rozhodně není třeba šetřit – cena nového kitu není úměrná nákladům na opravu motoru z důvodu poškození setrvačníku a klikové hřídele.

Přečtěte si více

Zmenšená plocha terasy – co to je a jak ji změřit

Při výměně setrvačníku

Někdy je spojka stále naživu, ale setrvačník je již „zabit“ – má praskliny, třísky, nerovnoměrné opotřebení. K tomu dochází v důsledku zasekávání disku, přehřívání a rázového zatížení. Je potřeba vyměnit setrvačník. A jeho výměna odděleně od košíku je další úkol. Ten starý se bude muset ještě odstranit a vrátit zpět. Nestojí to za to – je lepší okamžitě vzít novou spojkovou sadu spolu se setrvačníkem a košem. Ano, oprava bude stát více, ale bude provedena efektivně a dlouhodobě.

Totéž platí pro košík. Pokud jsou jeho pružiny oslabené nebo prasklé, membrána je spálená, přítlačná deska má „vaječný tvar“ – nelze ji obnovit. Pouze výměna a pouze společně s disky (ve většině případů). Výjimky jsou vzácné.

Při instalaci nuceného motoru

No a nejextrémnější situací je instalace nuceného motoru se zvýšeným výkonem do auta. K tomu dochází při výměně atmosférického motoru za přeplňovaný. Originální spojka zde rozhodně nevydrží, i když je v perfektním stavu. Musíte nainstalovat zesílenou sportovní sadu, nejlépe se zvýšeným počtem kotoučů (vícekotoučové).

Je potřeba měnit nejen samotné třecí kotouče, ale také setrvačník a koš. Jsou instalovány zesílené díly, které udrží vysoký krouticí moment. V opačném případě ani ta nejdražší a nejsofistikovanější sada dlouho nevydrží – pod šíleným zatížením se prostě roztaví. Při instalaci nuceného motoru byste se měli okamžitě věnovat posílení převodovky. Ten původní také možná nevydrží extrémní výkon, zvláště pokud rádi zařazujete nižší převody v plné rychlosti.

Tipy pro údržbu spojky

Aby spojka dlouho vydržela, je třeba ji správně používat. To platí zejména pro začátečníky, kteří z důvodu nezkušenosti obsluhují převodovku vandalským způsobem. Zde je několik tipů, jak prodloužit životnost mechanismu:

Je třeba rychle a úplně sešlápnout pedál a plynule a opatrně jej uvolnit. Vyhněte se náhlým sešlápnutím pedálu, dojde k usmrcení kotoučů.
Nikdy nedržte nohu na spojkovém pedálu. Při náhodném stisknutí budou kotouče neustále tření a přehřívají se. Výjimkou je rozjezd do kopce.
Podřazujte pouze při poklesu otáček motoru. Zařazení prvního a druhého rychlostního stupně „nakopávání“ ve vysokých otáčkách je pro spojku zabiják.
Pokuste se rozjet plynule, bez trhání nebo uklouznutí. Pokud spojka „vede“, je to první známka bezprostřední poruchy.
Nejezděte do smyku a nepřetěžujte vůz. Převážet přívěs nebo neustále startovat „zatahování“ s plným zatížením znamená vyčerpání zdrojů mechanismu.

Buďte k technologii laskaví a ona se vám oplatí. Spojka není spotřební materiál, při opatrném zacházení vydrží 200 nebo 300 tisíc km. Byla by touha.

Zahřívání spojky v zimě

Kruté ruské zimy jsou skutečným stresem. V chladném počasí kotouče ztrácejí pružnost, technické tekutiny houstnou a kovové části se opalují. To vše zvyšuje zatížení mechanismu. Proto v zimě před cestou musí být mechanismus „háku“ zahřát. Postup:

Nastartujeme motor a necháme 2-3 minuty běžet na volnoběh. Během této doby se olej v krabičce trochu zahřeje.
Zařadíme první rychlostní stupeň, plynule pustíme spojku a mírně přišlápneme plyn. Ujedeme pár metrů a zastavujeme.
Postup opakujeme 5-6x. Hlavní je nepřetěžovat motor (otáčky ne vyšší než 1500) a neprokluzovat.

Tímto způsobem se spojka a převodovka zahřejí na provozní teplotu. Můžete jet klidně bez obav z kousání kotoučů nebo křupnutí převodů. Postupem času se z tohoto postupu stane zvyk.

Pravidelně kontrolujte hladinu kapaliny

Nezapomeňte se čas od času podívat pod kapotu a zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny v nádržce spojky (pokud je hydraulická). Nízká hladina může vést k odvzdušnění systému a selhání měniče.

Kontrola hladiny kapaliny

Funguje zde jednoduché pravidlo: pravidelné přidávání malého množství je normální, neustálé přidávání velkého množství je důvodem k opatrnosti. Možná došlo k úniku v systému a brzdová kapalina prostě uniká. Při kontrole zhodnoťte také barvu a konzistenci tekutiny. Pokud bude tmavá, zakalená nebo vločkovitá, je čas ji vyměnit. To se obvykle provádí jednou za 2-3 roky nebo každých 50 tisíc km.

Přečtěte si více

Příčky GKL a GKLV (ze sádrokartonu) od 380 rublů. Online kalkulačka nákladů na práci

Používání kvalitního spotřebního materiálu

A konečně, nešetřete na spotřebním materiálu pro spojku. Společnosti jako LUK, SACHS, Valeo vyrábějí velmi hodnotné produkty. Je lepší koupit značkovou sadu jednou, než pak každých šest měsíců měnit levná „čínská“ kola. Nestojí to za to. V opačném případě riskujete spoustu problémů – od neúplného vyřazení spojky až po zadření kotoučů.

Stejné doporučení pro brzdovou kapalinu. První „modrou“, na kterou z čerpací stanice narazíte, není třeba lít do nádrže. Používejte pouze vysoce kvalitní DOT−4 od renomovaných výrobců. To ochrání systém před předčasným opotřebením.

Závěry

To je vše, co potřebujete vědět o údržbě spojky. Jak vidíte, není na tom nic nadpřirozeného. Hlavní věcí je provést diagnostiku včas a nepřivést mechanismus do žalostného stavu. Miluj své auto, starej se o něj. Bude vám věrně sloužit. A při prvním náznaku poruchy okamžitě odvezte auto do servisu. Pak bude oprava levnější a nezpůsobí zbytečné problémy.

Jde o to, že je nutné zajistit utěsnění krabice, aby se při provozu nerozlila ani kapka oleje.

— Umístěte zátky na místo ventilačních krytů nainstalovaných na krabici:

Poté zafixujte převodovku ve svislé poloze. K tomu budete potřebovat speciální „nohu“:

Demontáž spojky

— demontujte přídržný kroužek spojky tlumiče (spojka s tlumiči):

Extrahuje se pomocí tenké magnetizované tyče:

– odstraňte pojistný kroužek, který zajišťuje ložisko:

Návody jsou řídké ve svých pokynech: nainstalujte tlapky stahováku. A budu štědřejší na drobné detaily:-) Takhle vypadá „tlapka“:

Pružinový držák zabraňuje jeho pádu po instalaci

Výstupek viditelný ve středu by měl být zarovnán se štěrbinou na koši:

Samotná spojka musí být nejprve umístěna tak, aby mezi ní a skříní převodovky byl dostatek místa pro instalaci každé tlapky:

— na primární hřídel umístěte speciální dorazový trn:

– vyjměte tříramenný stahovák z pouzdra a nainstalujte jej:

– po přišroubování „paprsků“ k tlapkám utáhněte tři šrouby uprostřed, což dodá konstrukci další tuhost:

– utažením centrálního šroubu vytlačte spojkovou sadu z hřídele:

Vyjměte spojku a dejte ji stranou:

Podívejme se do klikové skříně:

Vidíme součásti systému uvolnění spojky a musíme je všechny odstranit.

— Začněme malým ložiskem:

a nastavovací podložka pod ní:

– následuje velké ložisko s vidličkou:

— Chcete-li odstranit druhou vidlici, musíte odšroubovat dva šrouby:

– po odšroubování vyjměte druhou vidlici s ložiskem:

— starý doraz vidlice musí být také odstraněn:

Rozebráno. Můžeme začít znovu sestavovat? No, ne. Náhradní sada obsahuje téměř vše, co potřebujete. Všechno, ale ne tak docela.

Výměna těsnění hřídele

V první řadě je potřeba zkontrolovat stav těsnění, jsou dvě. Jeden uvnitř dutého hřídele:

Při sebemenší stopě úniku oleje vyměňte. Chcete sebevědomí? Okamžitě to změňte.

Těsnění primárního hřídele DSG7 0AM301189C – vnější.
Primární hřídelová ucpávka DSG7 0AM301733L – vnitřní.

Je pravda, že k tomu budete potřebovat speciální zařízení:

Bez spodního těsnění je téměř nemožné odstranit menší těsnění. A s ním je to snadné:

Po vyjmutí se však ujistěte, že pružina nespadla dovnitř:

Druhým zařízením je trn; pomůže vtlačit do hřídele nové těsnění, aniž by došlo k jeho poškození, a hlavně do požadované hloubky. Protože tam není kladen důraz.

Větší omentum lze snadno odstranit lidovými metodami:

Kontrolní inspekce

Zvláštní pozornost věnujte sedlu ložiska (ano, jsou dvě):

Pokud je na ní byť jen sebemenší deformace, poškození povrchu nebo koroze, je velká pravděpodobnost, že nová spojka nebude fungovat správně nebo dlouho nevydrží. Nebo nebudou vůbec žádné.

Druhé ložisko je umístěno v klikovém hřídeli:

Když mazivo vyschne nebo vyteče, toto ložisko se zničí, což může vést k poškození vstupního hřídele v místě montáže:

Proto je ve spojkové sadě vždy zahrnuto nové ložisko:

Ale k jeho výměně budete potřebovat stahovák, který není v sadě nářadí :-(

Na co si dát ještě pozor?

Očistíme nečistoty a pečlivě zkontrolujeme opotřebení drážkování hřídele:

Pokud je profil zubu poškozen, nelze se vyhnout problémům.

Přečtěte si více

Online výpočet charakteristik třífázových elektromotorů

Zkontrolujte pracovní plochy pohonů vidlice spojky:

Nemělo by vykazovat žádné poškození ani známky nošení.

shromáždění

— Nainstalujte nový plastový doraz vidlice:

Utáhněte silou 8Nm + 90°

– nainstalujte vidlici a ložisko 2:

Seřízení spojky K1

— Vezměte si sadu nastavovacích kroužků:

– začněte s tlustým, nasaďte ho na ložisko;

— na dutý hřídel nasaďte trn (u spojky 2. generace má průměr 48.42 mm) a navrch položte závaží:

a zkuste jej vložit do otvoru nad závažím:

Důležité! Spároměr by měl být vložen bez námahy, ale zároveň by neměl mít žádnou vůli. A ještě něco: je potřeba vkládat ze tří stran, s roztečí 120°.

Pokud spároměr štěrbinou neprojde, je třeba vyměnit nastavovací kroužek za tenčí a tento proces opakovat, dokud spároměr nezačne procházet drážkou bez větší námahy.

— Vloženo a zajištěno. Nyní musíte vzít konec vidlice (uvolňovací páku), který leží na tyči ovladače (nebo jednoduše řečeno, vyčnívá z vnější strany krabice), a zatřepat s ní:

Přípustná vůle je 0.1 mm, nebo by neměla být vůbec žádná.

Oprava velikostí seřizovacích podložek

Je důležité vědět jeden důležitý detail: na těle každé spojkové sady jsou čísla:

Toto jsou tolerance, které je třeba použít při seřizování spojek. A to by mělo být provedeno následujícím způsobem: hodnota tolerance by měla být odečtena nebo přidána k velikosti již zvoleného nastavovacího kroužku. PŘÍKLAD:

— nastavovací kroužek pro spojku K1 je vybrán o velikosti 1.6 mm;

— hodnota tolerance uvedená na těle je +0.2;

— 1.6 mm + 0.2 mm = 1.8 mm.

– to znamená, že pro spojku K1 musí být nainstalován nastavovací kroužek o tloušťce 1.8 mm.

Seřízení spojky K2

-Navlékněte prsten např. o tloušťce 1.6 mm:

– nasadit trn – pro spojku 2. generace (32.12 mm):

– zkontrolujte mezeru spároměrem – také ze tří stran:

– zkontrolujte vůli vidlice (ne více než 0.1 mm);

— v případě potřeby proveďte úpravy tloušťky kroužku, pokud se tolerance v údajích na skříni spojky liší od „0“:

Tuk

— Na drážky hřídele naneste husté konzistentní mazivo:

– naneste několik kapek převodového oleje na sedlo ložiska:

Montáž spojky

— Vezměte spojkovou sadu a spusťte ji na hřídel:

– vezměte posuvné měřítko a změřte hloubku výsadby:

Neměla by přesáhnout 8 mm. V opačném případě hrozí nebezpečí, že drážky hnaného kotouče spojky plně nezapadnou do dutého hřídele;

— nasaďte trn na vnější kroužek ložiska ve skříni spojky:

– nainstalujte tříčelisťový stahovák:

– opravte polohu „tlap“:

– vezměte momentový klíč a nastavte jej na 12 Nm, utáhněte středový šroub:

Nemělo by „cvaknout“, dokud se ve speciálním okénku trnu neobjeví drážka pro pojistný kroužek.

Pokud síla potřebná k přitlačení spojky na hřídel překročí 12 Nm, což znamená, že „něco se pokazilo“, musíte instalaci zastavit a problém vyřešit. V opačném případě nebude spojka fungovat správně nebo nebude fungovat vůbec.

– namontujte pojistný kroužek na primární hřídel tak, aby užší část řezu směřovala nahoru: