Reprodukce řízků azalky

U odrůdových rododendronů není množení semeny vhodné, protože odrůdové vlastnosti nejsou vždy zachovány. V tomto případě se využívá vegetativní množení zakořeňováním řízků. Praxe ukazuje, že pokud jsou řízky prováděny ve správný čas, můžete získat poměrně hodně zakořeněných rostlin, zejména pokud používáte stimulátory růstu. Nejúčinnější je kyselina alfa-indolylmáselná. Můžete také použít kyselinu alfa-indolyloctovou (heteroauxin), beta-naftyl a kyseliny jantarové ve formě prášku nebo pasty v odpovídající koncentraci.

Řízky rododendronů lze zakořenit v truhlících nebo přímo na policích ve sklenících. K tomu se na stojany nasype 10centimetrová vrstva rašeliny z rašeliníku smíšené se štěrkem v poměru 1:1. Jako substrát můžete použít i staré, shnilé piliny (které sedí minimálně 2 roky) nebo kompostovanou kůru (která sedí minimálně 4 roky). Tato vrstva se vyrovná a zhutní na tloušťku 7 cm, navrch se nasype čistý hrubý říční písek o tloušťce 2 cm, hojně se zalije a poté se do tohoto substrátu zasadí řízky rododendronu ošetřené růstovými stimulátory. Jsou hojně zalévány a zastíněny.

Kmenové řízky pro množení se odebírají z výhonků běžného roku. Pro řízky jsou vhodné pouze vrcholové výhony optimální zralosti (v polodřevitém stavu, protože zcela zdřevnatělé řízky hůře zakořeňují). Podle kalendářních dat to připadá přibližně na polovinu července – začátek srpna. Řízky by měly být dlouhé 5-10 cm u drobnolistých druhů a odrůd mohou být kratší. U velkolistých stálezelených druhů a odrůd rododendronů se doporučuje před řízkováním zmenšit čepel listů asi o 1/3. Spodní část řízku se odřízne přímo pod spícím pupenem. Na řízcích by mělo zůstat 4-6 listů. Pro stimulaci tvorby kořenů na jeho spodní části (1-2 cm dlouhé) se odstraní vrstva kůry ze strany dolů do kambia. Poté je spodní část ošetřena stimulantem ve formě prášku, po kterém je zasazena. Aby nedošlo k poškození obnažené tkáně spodní části řízků, je pro každý z nich vytvořen otvor v substrátu pomocí špičaté tyčinky. Do otvoru se vloží řízek, který se prohloubí o 2–3 cm, pomocí palce a ukazováčku se substrát pevně přitlačí ze stran k řezu, poté se dobře zalije, aby k němu substrát těsně přiléhal a vyplnil veškerý prázdný. prostory. Po výsadbě jsou postele pokryty filmem a zastíněny. Pokud není mnoho řízků, pak se vysazují do sběrných krabic, které jsou pevně zabaleny do plastové fólie a umístěny na stojany ve sklenících nebo sklenících.

Při přípravě listových řízků se v druhé polovině července řežou listy spolu s paždím pupenem a dřevem ve formě štítu s rovnoběžnými okraji o délce asi 3 cm (jako při pučení stromů). Řez se stejně jako při zakořeňování stonkových řízků ošetří stimulantem ve formě prášku. Po zpracování se listové řízky vysazují šikmo, prohlubují pupen a řapík k základně listové čepele. Zakořenění listových řízků nastává po 4-5 měsících.

V horkých a slunečných dnech ve sklenících otevřete všechna okna pro větrání a zalévejte cestičky. Intenzivní výměna vzduchu a odpařování vody z povrchu cest snižují teplotu ve sklenících.

Péče o řízky zahrnuje pravidelnou zálivku, větrání a postřik. Asi po třech týdnech se objeví známky zakořenění. V této době začíná postupné tuhnutí zakořeňujících řízků (měly by být udržovány při nízkých teplotách, jinak mohou vyschnout). Optimální teplota pro nově zakořeněné řízky je 5-8°C. Během zimování by teplota měla být nízká, ale ne pod nulou. Pokud se na přezimovaných zakořeněných rostlinách na jaře objeví květy, je třeba je odlomit. V květnu až červnu se zakořeněné řízky vysazují ve sklenících nebo na otevřených záhonech, které jsou zastíněny spunbondem.

Pokud se stálezelené rododendrony vyřezávají z vytápěných skleníků, pak je k tomu nejvhodnější říjen a listopad. Jako řízky se používají plně vyzrálé vrcholové výhonky. Substrát a řízky se připraví a zpracují stejně jako u letních řízků. Po výsadbě se postříkají vodou, poté se pevně přikryjí plastovým obalem a nechají se v této formě do poloviny března – začátku dubna. Během zimy a časného jara řízky docela dobře zakořeňují a v květnu je lze vysadit do skleníků nebo na volné záhony. Na tomto místě se nově zakořeněné rostliny nechají do příštího jara a poté se vysadí do školky.

Reprodukce podle vrstev

Tento způsob vegetativního množení rododendronů se používá v případech, kdy chtějí získat omezené množství sazenic, je vhodný jak pro amatérské zahradnictví, tak pro šlechtění.

Je vhodné množit vrstvením pouze zimovzdorných odrůd získaných ze zimovzdorných druhů – Katevbinsky, Smirnov, žluté, měkké, japonské rododendrony. Mnohé odrůdy, zejména méně odolné, špatně zakořeňují, tvoří slabý kořenový systém a dříve nebo později odumírají. Je obtížnější než jiné množit vrstvením, stejně jako řízkováním, odrůdy s červenými květy. Také se nedoporučuje množit divoké druhy vrstvením, protože tato metoda nezlepšuje zimní odolnost.

Jako mateční rostlinu je výhodnější vzít rododendron, který se již takto množil. Takové exempláře mají spoustu nových výhonků, které se snáze ohýbají než staré. Mateřské rostliny by měly být vysazeny dostatečně řídce, aby se výhonky daly ohnout do všech stran (to by mělo být provedeno na jaře). Na každém výhonu, který je ohnutý dolů, se provede řez o délce asi 4 cm, aby se stimulovala tvorba kořenů. Kolem keře je vykopána drážka 3-4 cm hluboká, výhonky jsou ohnuté, připevněny k půdě dřevěnými háčky a posypány zemí. Rododendrony mají křehké dřevo, proto je potřeba pracovat velmi opatrně, aby nedošlo k odlomení výhonků. Pokud jsou slabé a nedostatečně vyrostlé, lze ohýbání provádět ne na jaře, ale v červenci a srpnu. V tomto případě se použijí pouze výhonky aktuálního roku. V prvním i druhém případě se na části výhonu, která je pokryta zemí, odstraní všechny listy a všechna poupata.

Řízky sice zakořeňují již v prvním roce, ale od mateřského keře se oddělují až v roce dalším. To zajišťuje vývoj výkonnějšího kořenového systému. Nové rostliny můžete oddělit od matečního keře ve druhém roce (na podzim), ale nejlépe počkat do jara třetího roku. Po oddělení se mladé rostliny vysadí do školky, kde se udržují dva roky, poté se vysadí na trvalé místo. Na zahradních pozemcích lze rostliny oddělené od mateřského keře okamžitě vysadit na trvalé místo. Při dobré péči a optimální minerální výživě dosáhnou za pár let stejné velikosti jako rostliny ve školce. Královna buňka, která již byla použita k získání vrstvení, bude vhodná pro stejný účel nejdříve po 2-3 letech.

Rozmnožování dělení plemene

Na rozdíl od všech výše popsaných metod se keře množí dělením velmi zřídka, protože lze získat pouze jednotlivé exempláře nových rostlin. Toto je typická amatérská metoda. Jeho technika je velmi jednoduchá. Matečný keř je v závislosti na počtu výhonků rozdělen lopatou na několik částí. Malé kořeny na základně jsou odděleny ostrým nožem. Po rozdělení keře se jeho jednotlivé části zasadí do dobře připravené půdy ve školce, kde zůstanou minimálně rok (lepší je ponechat rostliny ve školce dva roky bez přesazování). Během této doby se na bázi oddělených rostlin objevují nové výhonky a začíná přirozená tvorba keře.

Pokud mají některé části velmi slabý kořenový systém, pak se každá část zasadí do samostatného květináče odpovídající velikosti a spolu s květináčem se zakope do země v krytém skleníku, kde zůstane, dokud mladé rostlinky dobře nezakoření. Jako substrát se doporučuje použít směs skládající se z kyselé, polorozpadlé rašeliníkovité rašeliny vysokých slatinišť a poloshnilého jehličí (v poměru 1:1).

Touto metodou lze množit vysokohorské druhy rododendronů, které mají plazivé, plazivé stonky (například rododendron kamčatský). Tímto způsobem lze množit i rododendron kanadský, který má velké množství oddenků.

Přečtěte si další články na toto téma zde.

navštivte naše fórum o zahradních květinách

Pokud zakryjete stonek azalky sklenicí, ale větráte ji málo a zřídka, stonek ve vlhké zemi hnije, na spodních listech se objevují černé skvrny a ty pak opadávají.

Kdyby se azalky a rododendrony tak snadno zakořenily, raz dva, toto téma by existovalo. Zakořenění azalek ale není snadný úkol. Sbíráme proto zkušenosti pěstitelů květin, kterým se podařilo tuto krásnou květinu pokořit a dokonce se naučili, jak ji množit.

Světlana Larsen (svph) sdílí své zkušenosti získané z vlastních chyb. Cituji doslovně, abych nevynechal zrnko důležité informace:

V řezání rododendronů je tedy jedno tajemství, které je z nějakého důvodu v literatuře zmiňováno velmi zřídka. Možná proto, že to zatím dělají jen specialisté. O těchto vlastnostech mi řekla dívka z Rigy, která psala diplomovou práci o řízcích divokých a odrůdových rododendronů, a poté jeden Američan na mezinárodním květinovém fóru. Přístup je poněkud odlišný, ale význam je stejný.

Nejprve ale o základech, bez kterých nic nepůjde. Moje rododendrony zakořenily až na třetí pokus. Proto je tak důležité pozorovat všechny maličkosti.

Kořen v rašelině. Toto bylo uvedeno na stream na univerzitě v Rize. Rašelina se brala přímo z bažiny na koni. Ale byla tam sériová výroba. Dává vám smysl koupit pozemek pro azalky. Vlastně už je to s přídavkem hnojiv. A byla by lepší čistá rašelina. Jde o to, aby země zůstala lehká.

Americké kořeny ve vermikulitu. Říká, že v písku je to možné. Ale vybral jsem si rašelinu. Je také vhodné zkontrolovat jeho kyselost. Čím nižší, tím lepší. Nekalcinoval jsem a nezaléval žádnými fungicidy.

A teď o řízcích. Platí axiom, že musí být zralé. To se kontroluje při přestávce. Pokud se řezání uprostřed zlomí s charakteristickým zvukem lámání dřeva, pak je připraveno k řezání. Vegetativní bod řízku musí dokončit svůj vývoj, tzn. měl by mít dobře tvarovaný pupen a všechny listy by měly mít normální velikost. To není nutné, jde o vegetativní poupě, může to být i poupě. Pokud je rozkvetlá, pak sama zmizí. Velikost řízků je všech 10-15 cm, ale snažil jsem se moc neodřezávat a loni jsem dostal 20centimetrové řízky.

Řez ve spodní části může být buď šikmý, nebo rovný. To je jedno. Na řezu je třeba provést šikmý řez 1,5-2 cm dlouhý a takovou šířku, aby řezaná část kůry byla přibližně čtvrtina zbývající. Přikládám nákres a foto z knihy. Na fotografii, pokud se podíváte pozorně, můžete vidět, jak by měl řez vypadat po „operaci“. Bez tohoto naříznutí a odstranění části kůry je podnik odsouzen k neúspěchu. Kalus a poté kořeny se tvoří přesně na bočních částech kůry a ne na spodní části, jak jsme si mysleli. Při řezání je třeba se snažit nepoškodit lýko.

Dále řízek ponoříme do stimulátoru. Američan radí nejsilnější stimulant (pro těžce zakořeňující rostliny) a žena z Rigy je opakem. Říká, že nejlepšího výsledku bylo dosaženo s nejslabším stimulantem. Vyberte si tedy sami. Mám slabý stimulant: na begónie, fuchsie atd., který zakoření sám bez jakéhokoliv stimulantu. V obchodě prostě žádný nebyl. Pokud je stimulant tekutý, musí se v něm stonek ponechat 14–17 hodin a poté zasadit.

Sázím od oka. Kniha doporučuje prohloubit o 2,5-3 cm.Pokud byl ale řez dlouhý, tak jsem ho zasadil hlouběji. Půdu dobře udusejte a zakryjte fólií. A buďte trpěliví. Řízky velkolistých stálezelených rododendronů zakořeňují 4 měsíce a poté několik měsíců sedí, než začnou růst. Film lze odstranit pouze tehdy, když řízky začnou růst. Další nuance. Truhlík s řízky by měl být na nejteplejším a nejsvětlejším místě v bytě. Řízky zakořeňují při teplotě ne nižší než +22°C. Obecně je vhodné zahřát dno krabice. Požadovaná teplota tam je +25-27°C. Jednou týdně je třeba truhlík otočit druhou stranou k oknu, aby byly řízky rovnoměrně osvětleny. Řízky lze odebírat od poloviny července do poloviny října.

Ještě taková informace: stonek nemusí být čerstvě nařezaný. Může vyschnout dva nebo tři dny a dva týdny stát ve sklenici vody. Pokud je suchá, musíte ji nejprve vložit do vody. Životaschopnost mu to samozřejmě nepřidá, ale nezbaví ho šance zakořenit. Vím, že ne vždy máme možnost hned vše umístit do zavařovacích sklenic a hrnců. Příležitostně vytěžujeme řízky a vždy se obáváme, jak vydrží přepravu, smršťování a otřesy. Proto jsou tyto informace velmi užitečné. Rododendrony sice zakořeňují tak obtížně, ale za pár hodin neuvadnou navždy.

Azalky jsem zakořenil dvakrát (Knapp Hills). Ale ze všech zakořeněných řízků přežil jen jeden. Azalky mají jednu špatnou vlastnost – zakořeněné řízky je nutné v roce zakořenění přinutit k růstu. A to je velmi, velmi obtížné – vždyť se řežou od srpna, zakořeňují dva nebo tři měsíce a ukázalo se, že by měly začít růst v prosinci až lednu. No, jaké osvětlení a jaká teplota je v zimě, vám nemusím říkat. To znamená, že potřebujete speciální osvětlení, dodatečné vytápění při zachování dostatečné vlhkosti. A pokud sedí zakořeněné, ale nevyklíčí až do jara, pak do příštího podzimu zmizí. Nebo vydrží ještě rok a pak zmizí. Ale to se nestane z roku na rok – někdy téměř všechny řízky zakoření a někdy 95% zmizí. A nepomáhají žádné fungicidní stimulanty.

• Azalka – péče a transplantace
• Azalea, často kladené otázky

Zakořenění listnatých azalek

V této věci je drobný rozdíl. U opadavých azalek se odebírají řízky z letošního porostu, který ještě neukončil svůj vývoj: vegetativní pupen by měl dále růst, horní listy by měly být malé, světle zelené, tedy vyvíjející se. Pokud vrchol dokončil svůj vývoj, listy získaly tmavě zelenou barvu a normální velikost, pak takový řez nezakoření. Proto jsou u listnatých azalek řízky časově omezené. To by mělo být provedeno přibližně do dvou týdnů. O konkrétnějších termínech nemohu říci. Pro mě je to konec června – začátek července.

Další profesionální zkušenost, Alexander Zaitsev (Alex):

Před rokem jsem zkusil zakořenit několik řízků stálezeleného rododendronu Jacksonii – žádný nezakořenil a po pár měsících jsem ty zčernalé vyhodil. Letos zakořeňuje nová várka řízků. Řízky zakořeňuji v minisklenících na principu citrusových plodů vyrobených z plastových lahví.

Skleník jsem ale dovybavil – do střední části jsem umístil další koleno z plastové lahve, protože. Výška řízků je příliš vysoká. Do půdní směsi jsem přidal antiseptika proti hnilobě – ​​sphagnum mech a drcené březové uhlí. Skleníky jsou na polici. Z důvodu zkrácení délky dne provádím přisvětlování, které hlídá časovač a jednoduché elektronické zařízení. Police je vyhřívána lampami instalovanými pro osvětlení spodního patra a teplota uvnitř skleníků je přibližně 25 stupňů, v noci klesá, ale v této době nedochází k fotosyntéze a není třeba ji udržovat příliš vysoko. Od zasazení řízků pro zakořenění uplynuly dva měsíce. Pro kontrolu jsem otevřel jeden skleník: na všech řízcích se vytvořil dobrý kalus.

Uplynuly tři měsíce. Okamžitě řeknu: zakořenilo deset řízků rododendronu rododendronu Jacksonii, dva z nich během pár týdnů zčernaly, zbytek byl naživu. Kořenili jsme ve třech sklenících ve směsi: „Azalka“ + vermikulit 15, 30, 45 %, při zakořeňování ve třech různých poměrech směsi jsem nepociťoval výrazný rozdíl. Ke směsi byl přidán mech sphagnum. Dnes jsem otevřel tři skleníky – ze sedmi řízků vyrostl dobrý kořenový systém, jeden řízek zbyl na další zakořenění. Za dva roky očekávám kvetení, úplně stejné jako na mateřské rostlině.