Pět způsobů, jak oživit vybitou baterii v mrazu – Rossijskaja Gazeta

Mnoho lidí si nepamatuje, že baterie jejich auta už není čerstvá, dokud opravdu nevychladne. Mezitím se ne nadarmo říká „připravte si sáňky v létě“: před začátkem zimy se vyplatí aktualizovat starou baterii. Pokud to však neuděláte a auto nakonec nenastartujete, můžete k oživení problémové baterie použít následující techniky.

Ve velkých mrazech se baterie vybíjí mnohem rychleji než při teplotách nad nulou a mírně pod nulou, což je způsobeno zvýšením viskozity elektrolytu.

V důsledku toho se sníží proud dodávaný baterií a baterie nemusí být schopna natočit startér a klikový hřídel motoru. A když se ručička teploměru přiblíží -40 stupňům, elektrolyt může úplně ztvrdnout nebo zkrystalizovat.

V souladu s tím můžeme jako „protikrizové“ opatření pro servisované baterie doporučit zvýšení poměru kyseliny k vodě, který je standardně přibližně 35 % až 65 %.

Zvýšením podílu kyseliny snížíme práh tuhnutí elektrolytu na -50 a -60 °C. Takové rozhodnutí však bude relevantní hlavně pro severní regiony země. Ve skutečnosti je tento přídavek kyseliny dočasným opatřením. Faktem je, že „dehydratace“ vyvolává korozi desek. Proto po zahřátí změřte hustotu kompozice pomocí hustoměru (hustoměru) a vraťte poměr voda-kyselina do normálu.

V případě náhlého nebo ještě extrémnějšího chladného počasí, zejména pokud je baterie stará, má smysl provést zahřívání ještě předtím, než se pokusíte nastartovat motor.

Na internetu je oblíbená následující rada – před zapnutím zapalování na krátkou dobu zapněte dálková světla, rádio a další spotřebiče energie. Tato metoda však může pouze „oživit“ zcela novou baterii, která s vysokou mírou pravděpodobnosti nastartuje motor bez jakéhokoli dopingu. Tato metoda může jednoduše „zabít“ starou baterii.

Následující dvě metody tedy mohou zajistit zaručené spuštění. Prvním je použití „autostartu“ v noci (při absenci takové možnosti vstáváme v noci a zahříváme motor).

Za druhé vyjmeme baterii a vezmeme ji na noc domů, aby ráno teplá „baterie“ produkovala maximální proud. Pokud jste neudělali ani jedno, ani druhé, budete muset zahřát již zmrzlou baterii. Za tímto účelem jej odstraníme, vezmeme domů nebo do garáže a vložíme do misky s teplou vodou. Volitelně baterii umístíme do blízkosti baterie nebo ji zabalíme do přikrývky a zahřejeme fénem, ​​přičemž pravidelně měníme směr proudění. Asi po hodině takových manipulací se elektrolyt zahřeje a baterie bude schopna produkovat proud potřebný k nastartování motoru.

„Osvětlení“ z baterie jiného auta je dobře známý způsob, jak oživit vybitou baterii. Nevýhodou této metody však je, že je nebezpečná pro moderní vozy s citlivou elektronikou. Pokud se rozhodnete „rozsvítit“, dodržujte následující pravidla.

„Dárcem“ musí být vůz se stejnou nebo vyšší kapacitou baterie. Motor, zapalování a všechny elektrické spotřebiče „dárce“ musí být vypnuty. Zapalování příjemce a elektrické spotřebiče musí být vypnuté.

Algoritmus „rozsvícení“ by měl být následující: nejprve připojíme „kladný“ vodič dárcovské baterie ke „kladné“ svorce baterie vadného vozu. Podle toho umístíme záporný vodič na karoserii nebo nenalakované části motoru svítícího vozu. Používejte pouze provozuschopné vodiče o průřezu nejméně 16 mm, které vydrží rozběhový proud nejméně 150 A.

V poslední době jsou oblíbené tzv. „boostery“ nebo „startéry“ – přenosné startovací baterie, které, jak jejich výrobci slibují, zajistí spolehlivý start motoru i při úplném vybití baterie.

Nejkompaktnější boostery připomínají běžnou vysokokapacitní powerbanku a sloty pro připojení aligátořích svorek s dráty.

Algoritmus použití je extrémně jednoduchý – připevníme svorky na svorky baterie, dbáme na polaritu a pokusíme se nastartovat motor. V tomto případě nepřekračujte dobu otáčení startéru (ne více než 10 sekund) a počítejte maximálně s 5 pokusy.

Pamatujte, že modely s úsporným motorem mohou nastartovat motor, pokud je baterie stále „naživu“ (přístrojová deska se rozsvítí, když otočíte klíčkem). Dražší modely mohou dokonce oživit „mrtvé“ baterie, ale počet pokusů bude muset být omezen na dva nebo tři. A konečně, pokud máte náhradní baterii, můžete ji použít jako booster. Baterii můžete také jednoduše vyměnit za funkční.

Začněte od tlačného nebo tažného zařízení

Tento nouzový způsob se nejlépe uplatní pouze u vozů s manuální převodovkou a robotických převodovek s jednou spojkou. K mazání automatické převodovky totiž dochází pouze tehdy, když motor již běží a při startování nasucho utrpí konstrukce „automatu“.

Potřebujete také rovné místo, nezasypané sněhem, nejlépe s mírným sklonem dolů. Další podmínkou je, že baterie musí mít zbývající nabití pro napájení palubní elektroniky a palivového čerpadla.

Nyní postupujeme podle následujícího algoritmu. Zapneme zapalování, přepneme na neutrál a dáme příkaz „tahačům člunů“. Když se auto rozjede a mírně zrychlí, měli byste rychle sešlápnout spojku a zařadit druhý rychlostní stupeň. Poté uvolněte pedál spojky, poté by měl motor naskočit. Pokud máte k dispozici remorkér, je úkol jednodušší. Auto zavěsíme za kabel k jinému autu, zapneme zapalování, stiskneme a podržíme spojku a zařadíme třetí rychlostní stupeň. Když zrychlíte na 20-30 km/h, plynule uvolněte spojku a sledujte okamžik nastartování motoru.

Proces vybíjení baterie je nevyhnutelný, i bez zátěže se její kapacita snižuje, jde o přirozený proces. Pokud vozidlo během jízdy neobnoví svou kapacitu, nevyhnutelně to povede k situaci, kdy motor jednoduše nenastartujete. Proto je potřeba hlídat stav baterie a v případě potřeby ji dobít pomocí externí nabíječky. Dnes vám řekneme, proč byste neměli dovolit, aby se vaše baterie úplně vybila, jaké to má důsledky a co v takových situacích dělat.

O nebezpečí hlubokého vybití

Asi každý řidič slyšel, že ten či onen typ autobaterie je určen na určitý počet cyklů nabití-vybití. Samozřejmě se jedná o čistě teoretické hodnoty; v praxi mohou být upraveny v jednom nebo druhém směru řadou různých faktorů.

Osvěžme si paměť na principu fungování klasické kyselinové baterie. Víme, že jmenovitá hodnota hustoty elektrolytu je 1,27 g/cm3. Tento údaj ve skutečnosti udává poměr vody a kyseliny sírové v elektrolytu; během provozu se může měnit jedním nebo druhým směrem (častěji klesá).

Když je baterie používána jako zdroj elektřiny, to znamená pod zátěží, kyselina sírová se usazuje na elektrodách (deskách) baterie a reaguje s kovem za tvorby solí. A protože hustota kyseliny je mnohem vyšší než hustota vody, změna poměru těchto dvou složek elektrolytu vede ke snížení jeho hustoty. Při nabíjení (z generátoru i nabíječky) dochází k opačnému procesu: sůl se rozpadá na kyselinu a olovo (oxid olovnatý), koncentrace destilované vody naopak klesá a hustota elektrolytické kapaliny by se podle teorie měla vrátit na původní hodnotu. V praxi se určité množství solí začne časem hromadit na deskách, aniž by se účastnily chemických reakcí, v důsledku čehož se kapacita baterie začne časem snižovat. Pokud nedáte dopustit na hluboké vybití a obecně se snažíte dodržovat pravidla pro provoz baterií, tak i kyselinové baterie vám budou sloužit 3-4 roky, případně i více.

Jakmile se ale baterie vybije více než obvykle, objem solí usazených na kladných elektrodách se začne zvětšovat a hustota začne klesat. Nakonec dosáhne prahu, při kterém se startování motoru stává problematickým nebo nemožným.

Ptáte se, v čem je problém? Baterie je téměř úplně vybitá, ale nabijeme ji a za pár hodin můžeme znovu vyrazit na cestu!

Bohužel ne vše je tak jednoduché. Faktem je, že když je na deskách příliš mnoho soli, při nabíjení baterie nemusí 100% krystalů podstoupit zpětnou chemickou reakci, ale o něco méně – některé soli zůstanou na desce. To se nestane při normálním, nekritickém vybití baterie. A pokud část plochy elektrody není pokryta kovem, pak se její kapacita, tedy schopnost obnovit náboj, odpovídajícím způsobem snižuje.

Z praxe je známo, že jedno hluboké vybití baterie vede ke ztrátě kapacity v rozmezí 2-4%. To je hodně. 8-10 takových situací – a kapacita nevratně klesne o 30%, což bude stačit k tomu, aby byla baterie bez energie při pokusech o otočení klikového hřídele motoru.

Zde je odpověď na otázku, proč je hluboké vybití autobaterie tak nebezpečné a kolikrát lze takovou situaci připustit, aniž by to pro baterii mělo vážné následky.

Co mám udělat, aby se baterie úplně nevybila? Odpovědi lze převzít z jiných článků, ale my se zaměříme na to, zda je možné znovu oživit baterii, pokud již problém nastal. Ale o tom později.

Proč je GH špatný pro vaši baterii?

Shrneme-li výše uvedené, popišme poškození hlubokého výboje co nejjednodušeji a nejstručněji: v takových situacích se vrstva usazené olovnaté soli na elektrodách ukáže být tak silná, že desulfatace ve stejných objemech je nemožná. Užitečná plocha desek je zmenšena, proces nabíjení nebude dokončen, což zkracuje provozní dobu baterie a zvyšuje riziko opakovaného hlubokého vybití. Nakonec po dalším takovém opakování bude baterie neopravitelná.

Výrobci tvrdí, že teoretický limit u olověných akumulátorů je 15 až 20 cyklů, ale v praxi stačí 10 hlubokých vybití, aby byl takový akumulátor v zimě k ničemu.

Je možné oživit úplně vybitou baterii?

Poznamenejme hned, že nejdůležitější pro GR jsou kyselinové baterie. A tady jsou kyselinové baterie. Existují ale typy autobaterií, které jsou mnohem méně náchylné k hlubokému vybití. Jedná se o gelové a AGM baterie, které jsou schopny vydržet plné vybití mnohem vícekrát. Což neznamená, že by měli být v péči o něco méně pečliví.

Takže již víme, že při hlubokém vybití dochází k silné sulfataci desek, která se stává nevratnou. Je ale tento proces skutečně nevratný?

Ukazuje se, že bylo vynalezeno mnoho způsobů, jak zbavit elektrody škodlivé soli a oživit baterii. Úspěch všech takových akcí závisí na tom, jak rychle je provedete.

Přebytečné usazeniny soli na deskách lze odstranit fyzicky:

• pokud je baterie rozebíratelná, vypusťte elektrolyt a vyjměte destičky;
• očistěte elektrody od soli jakýmkoliv vhodným předmětem nebo nástrojem;
• očistěte desku měkkým brusným papírem;
• proveďte zpětnou montáž, naplňte čerstvým elektrolytem.

Ve skutečnosti je hlavní problém v prvním bodě – i v rozebíratelných bateriích je demontáž sady s destičkami netriviální úkol a často jej nelze vyřešit bez rozříznutí pouzdra baterie. Pokud je snímatelný pouze kryt, bude přístup k deskám značně omezen a kvalitní čištění elektrod bude velmi obtížným úkolem.

Problémy mohou nastat i ve fázi montáže baterie, protože její tělo musí být dokonale utěsněno. V praxi se tedy tato metoda používá jen zřídka.

Ale použití speciálních směsí pro resuscitaci baterií po hlubokém vybití je metoda, která se těší stále větší oblibě. Takové desulfátory jsou navrženy tak, aby korodovaly soli olova, ale metoda ne vždy funguje. Šance jsou vyšší, pokud je to vaše první zkušenost s GH a neuplynulo mnoho času. Takové produkty si nemusí být schopny poradit se starými ložisky soli.

Je možné obnovit funkčnost lithiových baterií?

Přestože lithiové baterie v mnoha ohledech předčí olověné baterie, mají řadu kontraindikací, které brání jejich širokému použití. Obávají se zejména negativních teplot a špatně snášejí přebíjení nebo hluboké vybíjení.

Je možné nabíjet hluboce vybitou lithiovou autobaterii? Pojďme na to přijít.

Takové baterie jsou vybaveny ochranou proti vznícení, která je realizována pomocí poměrně složitého a drahého obvodu. Jednou z jeho součástí je speciální dioda, která po příchodu „hodiny X“ přepóluje a zabrání průchodu náboje požadovaným směrem. Aby mohlo nabíjení probíhat, musí být aktivováno. Toho je dosaženo použitím napětí 3,10-3,20 V. Důrazně se nedoporučuje provádět takovou operaci sami.

Obnova olověného akumulátoru po hlubokém vybití

Již jsme popsali několik poměrně radikálních metod. Jsou ale i další, které zásah do konstrukce baterie nevyžadují. Můžete například vyzkoušet vícenásobné nabíjení pomocí nízkého proudu.

Baterii můžete také nabíjet po hlubokém vybití, abyste obnovili její kapacitu přiváděním vysokého napětí po poměrně dlouhou dobu. Metoda, která vyžaduje několik iterací.

Často se používá pracnější metoda vyvedení baterie z „kómatu“: provede se úplné nabití, poté se vypustí veškerý elektrolyt a baterie se nejprve promyje běžnou vodou a poté speciálním prostředkem (například roztokem amoniaku s přídavkem dvouprocentního Trilonu B). Proplachování se provádí v uzavřeném okruhu po dobu 30-45 minut, poté se roztok vypustí a baterie se promyje destilovanou vodou. A teprve poté doplní čerstvý elektrolyt a nabijí baterii.

Je třeba poznamenat, že účinnost všech popsaných metod je nízká, zvláště pokud byla baterie opakovaně zcela vybita.