Mongolsko: příroda, atrakce, co by měl turista vidět: Svět: Cestování.

Mongolsko, nebo jak se mu říká, země věčně modré oblohy, je právem považována za jednu z nejoriginálnějších a nejzáhadnějších zemí planety. O Mongolsku se toho moc neví. Mnoho lidí si myslí, že je to jen rozlehlá step, kde se potulují nomádi, nebo si vzpomenou na Čingischána, vojevůdce, který sjednotil mongolské a turkické kmeny a stal se prvním chánem Mongolské říše. To však zdaleka není vše, co o zemi potřebujete vědět. Lenta.ru zkoumala, proč by se turisté měli s odkazem velkého chána seznámit blíže.

Rozvíjejí se turistické trasy

V roce 2023 dosáhly příjmy Mongolska z cestovního ruchu poprvé miliardy dolarů – podle Národního statistického výboru zemi navštívilo dvakrát více turistů než loni a více než polovina z nich byli Rusové. To není překvapivé, protože podle průvodce Lonely Planet se země stala hlavní cestovní destinací roku 2023. Co láká cestovatele do tajemné země stepí a nomádů?

Zvláštní klimatické podmínky, neznámý jazyk, hrdelní zpěv, tajga, rozlehlé pláně, pouště a mystické tradice místních obyvatel – to je jen část seznamu, který tvořil jedinečný kulturní kód země. A seznámení s ním, jako obvykle, začíná hlavním městem – Ulánbátarem, kam přilétá letadlo z Moskvy.

Co potřebují Rusové, aby se dostali do Mongolska?

Pro vstup do Mongolska na dobu do 30 dnů Rusové nepotřebují vízum, stačí platný cestovní pas.

Z Ruska se do sousední země můžete dostat letadlem, vlakem nebo autobusem. Druhá možnost je mnohem levnější. Let z Moskvy do Ulánbátaru stojí od 21 tisíc rublů jedním směrem. Levnější je letět do Ulan-Ude, nejblíže k hranicím s Mongolskem, za devět tisíc rublů a odtud jet autobusem za 3,5 tisíce rublů.

Jízdenka na vlak z ruské metropole do mongolské bude stát 27 tisíc rublů.

Architektura Ulánbátaru je směsicí sovětských budov, skleněných mrakodrapů a jedno- a dvoupatrových domů. Cihlový dům může na stejném pozemku snadno koexistovat s jurtou. Mongolové jsou kočovný národ a mají je velmi rádi. Většinu času tráví v jurtě, cítí se tam pohodlněji a útulněji, dům slouží převážně k domácím účelům.

Někteří Mongolové stále vedou kočovný způsob života, říká průvodce Alexander. Moderní nomádi se však od svých předků velmi liší. „Už se nepotulují na koních, ale v autech, a vedle jurty můžete vidět solární panely, satelitní antény, televize, mobilní telefony a mnoho dalších výhod civilizace,“ vysvětlil průvodce.

V Ulánbátaru se nachází stometrová skleněná věž Blue Sky Tower, která symbolizuje zemi věčně modré oblohy.

Foto: Amnat Phuthamrong / Shutterstock / Fotodom

Abyste v Ulánbátaru pocítili ducha skutečného Mongolska, místní doporučují navštívit tradiční bazar Narantuul, považovaný za jeden z nejexotičtějších trhů na světě. „Tradičně se dělí na dvě části: čínské zboží, jehož cena je nižší než v Rusku a výběr je větší, a také národní, mongolskou část, kde si můžete koupit produkty a zboží související s historií země,“ řekl Rus Andrej, který Mongolsko s přáteli několikrát navštívil.

Nejřídce osídlená země

Mongolsko je nejřídce osídlenou zemí planety. Írán, země se stejnou rozlohou, má 48 obyvatel na kilometr čtvereční. V Mongolsku jsou jen dva, takže můžete například několik dní orat stepi a nikoho nepotkat.

Podle něj je nejzajímavější částí nákupní pasáže na ulici. Je zde spousta „vybavení“ pro koně, oddělení s dřevěným nábytkem do jurt. Například jurta skládající se z pěti stěn stojí kolem 100 tisíc rublů. Jsou zde kroužkové zbroje, tamburíny, národní čelenky, hudební nástroje, meče, luky, šípy, různé figurky, věštecké beraní kosti. Obecně spousta neobvyklých věcí.

Další z dominant Ulánbátaru je klášter Gandan z bílého kamene, největší buddhistický chrám 26. století s 1944metrovou zlacenou sochou Bódhisattvy Avalokitéšvary, božské bytosti, která se přiblížila k osvícení. Je to také jediný klášter, který fungoval na území socialistického Mongolska v letech 1990 až XNUMX.

Na začátku 14. století zde žilo asi 150 tisíc mnichů, dnes už jen XNUMX lidí. Nachází se zde rezidence khambo lamy Čoizhamtsy, modlitební pagody, knihovna a univerzita. Za zmínku stojí, že klášter je postaven z cihel, zatímco ostatní mongolské náboženské budovy jsou převážně dřevěné.

Téměř polovina mongolské populace jsou buddhisté, zbytek jsou buď ateisté, nebo praktikují šamanismus.

Vděčnost Čingischánovi

Země dodnes ctí vojevůdce Čingischána, nebo jak se mu v Mongolsku říká Temudžin. Je mu věnována kniha „Tajná historie“, jsou po něm pojmenovány ulice a náměstí a jeho portréty zdobí domy. Místní obyvatelé jsou mu vděční za sjednocení kočovných kmenů a za to, že Mongolům dal psaný jazyk.

V Ulánbátaru se nachází socha velitele, před kterou se zahraniční politici navštěvující Mongolsko obvykle musí poklonit, aby neurazili místní obyvatele. Zvláštní chloubou Mongolů je však 40metrová socha Čingischána na koni, která se nachází 50 kilometrů od hlavního města země v Tsonjin Boldog.

Největší jezdecká socha na světě, zasvěcená Čingischánovi, se nachází 54 kilometrů od centra Ulánbátaru v oblasti Tsonjin Boldog.

Foto: hecke61 / Shutterstock / Fotodom

Vyhlídková plošina u koňské hlavy nabízí výhled na mongolské rozlohy. Kolem památníku se nachází zábavní park s jurtami. Dole je muzeum. Někdy se toto místo nazývá hrobem Čingischána, ale to není pravda, protože nikdo přesně neví, kde byl velký velitel pohřben.

Existuje legenda, že všichni, kdo se zúčastnili Čingischánova pohřbu, byli zabiti jeho blízkými válečníky, načež sami válečníci spáchali sebevraždu, aby se nikdo nikdy nedozvěděl, kde přesně je vládce pohřben. Za 25 let se mu podařilo dobýt více zemí a národů než vojáci Římské říše za 400 let a vytvořit největší kontinentální říši v dějinách lidstva.

„Nejde o města, jde o přírodu“

Skutečný ráz země ale pocítíte, až když se vydáte za hranice Ulánbátaru, protože Mongolsko není o městech, ale o přírodě, a právě příroda je jeho hlavním bohatstvím a lákadlem. Většinu území zabírají stepi a hory a od severu k jihu se krajina velmi mění: tajgové lesy ustupují lesostepím, stepím, polopouštím a pouštím.

Národní park Gorkhi-Terelj a přilehlá přírodní rezervace Khan-Chentiy jsou dvě perly Mongolska. „Je zde velmi rozmanitá flóra a fauna, včetně vzácných druhů zvířat. Jen ptáků je zde přes 230 druhů,“ říká turista Anton.

Národní park Gorkhi-Terelj se nachází 60 kilometrů od Ulánbátaru. Je světoznámý svými neobvykle tvarovanými skalami, ve kterých můžete spatřit nejrůznější tvory.

Foto: toaleta / Shutterstock / Fotodom

Příroda je tam velmi podobná sibiřské. To není překvapivé, vezmeme-li v úvahu, že na severu Mongolsko hraničí se Zabajkalským krajem. Země má také „mladšího bratra“ Bajkalu – jezero Chovsgol, které je považováno za nejmalebnější a nejhlubší v Mongolsku.

Voda je křišťálově čistá a je obklopeno lesem vysokých modřínů. Je to druhé největší jezero ve Střední Asii. Nachází se poblíž hranic s Ruskem. Jezero je součástí Bajkalského riftu, takže jeho minerální složení je velmi podobné složení jezera Bajkal.

Jezero Chovsgol v severním Mongolsku se nazývá „malým bratrem“ Bajkalu. Je to nejhlubší jezero v zemi a jeho voda má minerální složení velmi podobné vodě Bajkalu.

V Gorkhi-Terelj se nacházejí také horké prameny. V jižní části parku se nachází mnoho kaváren a turistických center, turistické stezky, sochy dinosaurů, buddhistický chrám Aryabal a skály ve tvaru želvy a zajíce. Pro pohodlí turistů bylo vybudováno letovisko Yestii Hot Water Springs, které se nachází asi 20 kilometrů severně od jezera Khagin-Khar.

Cestou do letoviska se můžete zastavit u starobylého hlavního města Mongolské říše – města Karakorum (dnešní Charchorin), založeného Čingischánem. Nyní je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Do tohoto města přijížděli vládci mnoha zemí na znamení podřízenosti, včetně ruských knížat – Alexandra Něvského a jeho otce Jaroslava Vsevolodoviče.

Turisté obvykle pobývají ve speciálních jurtových kempech se vším komfortem a Wi-Fi. Jeden takový dům stojí kolem 3,5 tisíce rublů. Šetrní cestovatelé se mohou snadno zeptat na návštěvu místních obyvatel, kteří je rádi vpustí dovnitř.

Jezero Chovsgol je považováno za nejmalebnější a nejhlubší v Mongolsku.

Foto: vladivlad / Shutterstock / Fotodom

„Mongolové se k turistům chovají dobře, není jich tu mnoho a jsou upřímně vítáni. Nomádi vás rádi pozvou na návštěvu, vyprávějí vám o svém životě a srdečně se k vám chovají. Částečně je to dáno místními přesvědčeními, že hosté přinášejí zisk a štěstí. Čím více hostů se tedy podívá do jurty, tím více peněz a prosperity tam bude,“ vysvětlil ruský turista Anton.

Dodal také, že cestovatelé dostanou jehněčí nebo kozí maso, kumys nebo tradiční čaj s mlékem a solí. V jurtových táborech se také stravují v mongolském stylu. „V podstatě existují tři druhy jídel: maso s těstem, těsto s masem a maso s masem. To se jí k snídani, obědu a večeři. Porce jsou obrovské. Vůbec nejedí čerstvou zeleninu, buď ji vaří, nebo smaží. Je docela těžké najít ovoce a je to také drahé,“ řekl průvodce Alexander.

Podle něj je v Mongolsku velký problém se zeleninou, protože místní obyvatelé nehospodaří – nemají zeleninové zahrady ani zorané pole. „A obecně je kopání země Mongoly považováno za velmi nebezpečné – jsou si jisti, že to povede k neštěstí. Mimochodem, proto mají tradiční mongolské boty obrácené špičky, aby se omylem nevykopala půda,“ vysvětlil místní tradice.

Mongolsko má asi 55 milionů kusů skotu, děleno počtem místních obyvatel, což vychází na zhruba 15 kusů na osobu.

Průvodce dodal, že ryby se dají sehnat pouze v restauracích v Ulánbátaru. „Je nepravděpodobné, že by byly čerstvé, a evidentně je neumí vařit. Mongolsko je obecně peklo pro vegetariány, které Mongolové považují, mírně řečeno, za abnormální,“ dodal průvodce.

Co jedí v Mongolsku

Mongolové jsou kočovní lidé, takže místní strava je založena na velkém množství masa: hovězím, jehněčím, kozím, koňském a vzácně velbloudím mase.

Nejoblíbenějšími pokrmy jsou banštaj caj – knedlíky vařené v čaji s mlékem, solí a pepřem, a buuz – mleté maso zabalené v těstě a dušené. Konzumují se zvláštním způsobem: berou se do rukou, koušou se, vypije se aromatický tučný vývar a teprve poté se sní zbytek.

Za předchůdce moderních pochutin neboli masových chipsů se považuje bortz. Tenké proužky čerstvého masa se suší a skladují. Před vařením se tyto proužky namáčí a poté se z nich vaří vývar.

Chušuri jsou těstové pokrmy s masovou náplní, smažené na oleji. Chušuri jsou podobné čebureki, ale mají více masa. Gurmánům se obvykle doporučuje ochutnat chorchog – dušené jehněčí maso se zeleninou. Do kotle se obvykle spolu s jídlem vkládají rozpálené kameny, aby se maso rychleji dusilo.

Mongolské jídlo je obecně považováno za chutné, ale poměrně těžké.

Vydatné jídlo obvykle doplňuje kumys, nápoj zvaný sutej tsaj, vařený ze zeleného cihlového čaje a mléka s přídavkem soli, másla a mouky, a tarak, podobný kyselému mléku. Z alkoholických nápojů je oblíbený arkhi – mléčný měsíční svit o síle 38 stupňů.

Zpívající poušť

Nejnavštěvovanějším místem po mongolské metropoli je poušť Gobi, která se rozkládá na ploše přes milion kilometrů čtverečních. Cestovatele vítá nekonečným pískem táhnoucím se až k obzoru a dvouhrbými velbloudy.

Charakteristickým znakem pouště Gobi jsou písečné duny Khongoryn Els. Silný vítr vanoucí od západu obvykle přemisťuje miliony tun písku a vytváří duny, z nichž mnohé dosahují obrovských výšek.

Při pohybu vydávají tyto písky zvuky, a proto je místní obyvatelé nazývají „zpívajícími“. Tento zvuk trvá od několika sekund do 10–15 minut a může být tak hlasitý, že je slyšet na desítky kilometrů. Někteří říkají, že připomíná řev vzlétajícího motoru letadla, jiní – tlukot bubnů nebo dokonce okouzlující hudbu. Ve starověku byly považovány za hlasy duchů.

Kvůli silnému větru duny neustále mění svůj tvar a na svazích se objevují bizarní vzory podobné vlnám. Při východu a západu slunce se duny zbarvují do karmínových a zlatých barev a během dne se zbarvují do světle žluta. Na svazích se tvoří stíny, které mění tvar a polohu, což dodává událostem odstíny surrealismu.

Pořád jsme se hnali po asfaltu asi čtyřicet kilometrů a to nás trochu uvolnilo. Z celkové stovky jich podle mého optimistického závěru zbývalo už jen asi šedesát.

Zahněte doprava a míříme na jih. Na levé straně je vesnice, ukázalo se, že je to nádražní osada o šesti domech, a pak se otevírá obrovská pláň, bílá, opuštěná, mrazivá. Cesta je jako kolej ve sněhu, místy se rozdvojuje a pak se mění v trojúhelník.

Kamion, kymácející se na výmolech, pokračoval v jízdě, ale jeho rychlost znatelně klesla.

Náš Baysa jede těsně za námi a snaží se přitisknout k naloženému autu.

– Bayso, ty nejsi Ulánbátar.„Ano,“ snaží se zažertovat Sambuich, člen naší expedice a zároveň můj manžel.

V Ulánbátaru je zvyk pomalé jízdy doplněn zvykem jet centimetr za nárazníkem předchozího. Podstatou jízdy v hlavním městě v dopravních zácpách je nepustit do kolony nově příchozí, jinak budete muset žít v dopravní zácpě.

Baysa, náš blízký přítel a muž, který celý život žije v hlavním městě, je zcela prostý snobství. Navíc je připraven pomáhat 24 hodin denně, což obecně předurčilo proveditelnost projektu na pomoc chovatelům dobytka. Chtěli jsme nějakým způsobem reagovat na laskavost Mongolů.

Z nějakého důvodu se Baysa stále držela auta naloženého senem, které se pravidelně snažilo spadnout do závěje.

My Rusové jsme na každém kroku křičeli a lapali po dechu. Baysa se jen smála.

Skutečnost, že jsme údajně stejné mongolské krve, se začala v praxi vyvracet. Ukázalo se, že jsme mnohonásobně emocionálnější, méně psychologicky odolní v situacích vyšší moci, ačkoliv jsme se před zimní stepí sami sobě jevili jako docela odvážní jedinci.

Podél silnice, jak vlevo, tak vpravo, se nacházejí zvířecí mrtvoly. Párkrát jsme narazili na smutně se toulající stáda. Zvířata se zastaví, snaží se něco vyhrabat kopyty a pak pokračují ve své celkově nesmyslné cestě. Pár protijedoucích aut přesto naznačilo, že někde venku jsou lidé.

Slunce už začalo zapadat za kopec. Jeli jsme tři hodiny. Za tři ranní hodiny jsme ujeli 240 kilometrů.

— Jak daleko ještě musíme jít? — ptám se nesměle.

— Ušli jsme do poloviny., — zněla odpověď.

Mongolská step má tuto vlastnost – ať jedete jakkoli dlouho, zdá se, jako byste stáli na místě. Krajina se nemění. V létě a, jak se ukázalo, i v zimě. V létě jsem se náhodou ocitl v Dornodské stepi, která je na východě země a je považována za největší náhorní plošinu na světě. I tam místy zavládla zoufalství – není tam žádné spojení, jako by nebyla jistota, že jdete správným směrem.

Tady nám náš kamion s Gerelchulunem posloužil jako záchranný maják. Cestu domů rozhodně zná.

Mongolští introverti

Na malém kopci se kamion náhle zastavil a začal klouzat, pak naštěstí zastavil. Vystoupili jsme z auta, Baysa rychle podložila dlažební kostku, naštěstí to bylo ve stepi, pod přední kolo. Překvapivě snadno, jen s mírným chvěním pneumatik, se auto dalo do pohybu a svižně jelo.

Asi po deseti kilometrech začal náš vydávat nepříjemné zvuky v oblasti levého zadního kola. Vylučovací metodou jsme se snažili najít příčinu zvuku. Museli jsme dohnat Gerelchuluna, který okamžitě stanovil diagnózu.

– Vlásenka, – řekl a ukázalo se, že je to pravda.

V tomto okamžiku byla nálada úplně zkažená.

Ale ne! Mongolové okamžitě zvedli auto na zvedák, utáhli matice a o půl hodiny později jsme se už svižně vzdalovali od západu slunce.

Tam, někde asi dvacet kilometrů daleko, na nás čekal horký čaj a lidé. A zbývající zvířata.

Jak ničivé škody způsobil dzud, jsme teprve měli zjistit.

Mongolové většinou nepatří mezi nejmluvnější národy. Ale cestou jsem se naučil rozdíl mezi různými druhy zimních potíží.

Pokud jsem dříve věděl o bílém a černém dzud, nyní se k nim přidaly železné a skleněné. Bílé – když sněhová pokrývka ztěžuje zvířatům přístup ke krmivu, černé – když dobytek v bezsněžných zimách umírá žízní, železné – když obrovské množství sněhu zcela eliminuje místo pastvy, a skleněné – když je sněhová pokrývka v důsledku oteplování pokryta krustou ledu.

Listopad 2023 byl přesně takový – sníh napadl a pak roztál. A tolikrát. Navíc silné sněžení po celé zemi.

Už se stmívalo, když jsem za každým kopcem zoufale hledal kouř, a tedy náznak života.

Konečně jsme dorazili! Už dlouho jsem se tak netěšil z cizích lidí a z vyhlídky na přenocování v zimní jurtě. Ale první vteřiny setkání a objetí jasně ukázaly – stanou se naší rodinou. Tito přísní Mongolové, kteří žijí na okraji světa ve sněhovém zajetí.

Mezi výdobytky civilizace patří solární baterie a baterie pro satelity. Plus nějaké stárnoucí dopravní prostředky – motocykl, nákladní automobil a staré auto.

Vcházíme do jurty. Je teplo! Horký, lehce slaný čaj s mlékem a obrovská mísa chušúrů. Znovu chápete – člověk potřebuje ke štěstí jen velmi málo.

Muži, aniž by vešli do domu, začali vykládat z nákladního auta seno a krmivo, které se nám podařilo přivézt. Obzvláště rádi odtahovali pytle s ovsem. Ukázalo se, že oves byl pro koně a došel den předtím. Majitel musel pro další várku jet znovu do Čojry.

Teprve pozdě v noci, když jsme v sousední jurtě sledovali, jak míchá krmivo s vitamínovou směsí pro oslabená zvířata, Gerelchulun říkal, že ze dvou tisíc ovcí zbylo jen osm set, ze sto padesáti koní třetina a stádo tří set krav zmizelo ve stepi.

A pak mi opravdu ztuhla hruď.

Chcete-li se pokračovat .

Autor: Noržima TSYBIKOVA