Kůlna pro kutily: rámová, dřevěná, krok za krokem, foto, video

Bez ohledu na velikost domu se bez kůlny na místě neobejdete. Ne všechno může a mělo by být přivedeno do domu, i když je prostor, a i když není, pak ještě více – přístavby jsou nezbytné. Mimochodem, toto může být vaše první zkušenost s nezávislou konstrukcí: kůlnu si můžete postavit vlastníma rukama bez jakýchkoli dovedností. Hlavní je, že ruce rostou ze správného místa.

Z jakých materiálů jsou postaveny?

Pokud se kůlna nachází v blízkosti domu a záleží vám na jejím vzhledu, má smysl použít stejný materiál jako při stavbě domu. Pokud nechcete utrácet velké částky za přístavby, můžete si vybrat povrchovou úpravu tak, že to na dálku nepoznáte. Ve většině případů to není příliš obtížné: existuje mnoho technologií a mnoho materiálů velmi přesně reprodukuje vzhled drahých dokončovacích materiálů. Nápadným příkladem toho je vlečka. Je k dispozici pro polena, trámy, cihly, kameny s různou texturou. Na stavbu kůlny tedy nemusíte používat drahé materiály. Je praktičtější použít levnou stavební technologii a poté ji pokrýt materiálem s texturou podobnou dokončení hlavní budovy.

Jak rychle a levně postavit kůlnu

Nejrychlejší a zároveň levnou možností pro stavbu kůlny je použití rámové technologie. Rám může být dřevěný nebo kovový, zvenku je opláštěný, namontována střecha a je to, stodola je hotová. Pokud je stodola plánována jako dřevěná, je sestavena ze dřeva a desek. Kovová bouda může být pohodlněji vyrobena z profilované trubky: má čtvercový průřez a mnohem snadněji se svařuje a spojuje. Nechybí ani speciální kovový rám. Montuje se pomocí samořezných šroubů a celá konstrukce je objednána a vyrobena v továrně. Takové domy jsou považovány za nejlevnější; Sestavení kovové i dřevěné kůlny trvá několik dní: bylo testováno více než jednou.

Rámová budova je lehká, takže základ pro stodolu potřebuje lehký. Ve většině případů stačí sloupy a betonové bloky, někdy se instalují šroubové piloty nebo se vyrábějí vrtané piloty. Na složitějších půdách a pro ty, kteří milují spolehlivost, můžete postavit monolitický nebo prefabrikovaný (ze základových bloků) mělký pásový základ.

Na vyztuženém pásovém základu můžete dokonce postavit kůlnu ze stavebních bloků nebo cihel. V tomto případě bude budova normálně stát i na těžkých půdách. I když se pohybuje, bude se pohybovat spolu se základem, takže riziko prasklin je minimální.

Rámovou kůlnu lze postavit bez základů. Poté bude třeba regály (ošetřené proti hnilobě) prohloubit o 60-80 cm, zabetonovat a poté k nim připevnit spodní rám, který však bude podepřen podlahovými nosníky. Ale tímto způsobem nemůžete postavit velkou strukturu. Maximum je malá skříň a dřevník poblíž.

Další možnost. Vyhovuje jí půdy, ze kterých dobře odtéká voda a podzemní voda se nachází hluboko. Poté vytýčí plochu, která je v každém směru o 50 cm větší než plánovaná stodola, odstraní drn a udělají pískový a štěrkový zásyp. Na zhutněnou drť jsou položeny rámové trámy a na ně jsou připevněny podlahové trámy (ošetřené antiseptickou dlažbou pro přímý kontakt dřeva se zemí). To je vše. Žádné obtíže.

To není zdaleka nejlepší varianta: i při nízké hladině spodní vody a pečlivém zpracování dřeva kůlna dlouho nevydrží. Pokud vám to vyhovuje, můžete to udělat tímto způsobem.

Základ pro rámovou kůlnu

Všechny typy pilotových nebo sloupových základů vyžadují umístění jednotlivých podpěr po obvodu: vždy v rozích budovy a na napojení překladů (příček), pokud jsou k dispozici. Krok instalace podpěr závisí na velikosti stáje a na tom, jaké kmeny plánujete použít. Čím větší je rozpětí, tím větší je požadovaný průřez pro polena.

Například pro šířku stodoly 2 metry můžete nainstalovat pouze dvě řady sloupků a polena budou mít rozměr 150 x 50 mm (v extrémních případech 150 x 40 mm). Pokud je šířka stodoly 3 metry, nainstalujte mezilehlé podpěry (sloupky, piloty) nebo vezměte desku 150 x 70 mm. Spočítejte si, co bude ve vašem regionu levnější a vyberte si.

Při šířce desky 100 mm se podlaha pod nohama znatelně prohýbá. Takže musíte udělat krok instalace kulatiny asi 30 cm, pak není žádný průhyb, nebo je zanedbatelný (v závislosti na hmotnosti).

Nejrychlejší způsob, jak vytvořit základ, je na hotových blocích: můžete si je koupit nebo je vyrobit sami. Pod nimi jsou vykopány jámy o něco větší velikosti než bloky. Na dno se nasype písek, zhutní se, pak štěrk, ten se také zhutní. Tloušťka zhutněné podestýlky je 20-30 cm Na ní jsou instalovány bloky a na bloky je namontována spodní lišta.

Pokud mluvíme o mělkém pásovém základu, pak se hloubí příkop 40-60 cm hluboký vzhledem k úrovni terénu, šířka pásu je asi 25 cm a samotný výkop musí být širší alespoň o půl metru resp. více: je v něm instalováno bednění. Dno je vyrovnáno a zhutněno. Drcený kámen se nasype na dno a znovu se zhutní.

Rám je pletený z prutu 12-14 mm. Čtyři žebrované podélné tyče jsou spojeny pomocí rámů z hladké tyče 6-8 mm. Rozměry rámů musí být takové, aby veškerá výztuž byla umístěna ve vzdálenosti alespoň 5 cm od okrajů pásky. Například pokud je základ 40*25 cm, pak jsou tyče svázány do konstrukce s a obdélníkový řez 30*15 cm.

Dřevěná rámová kůlna pro kutily: krok za krokem s fotografiemi

Byla postavena rámová stodola o rozměrech 6*3 metry. Střecha je sedlová, krytá ondulinem. Výška přední stěny je 3 metry, zadní 2,4 m Provoz ukázal, že při takovém výškovém rozdílu se sníh moc nehromadí (len. kraj).

Jako základ pro stodolu byly použity standardní bloky FBS 600*300*200. Kladou se na pískovou a štěrkovou podložku o tloušťce 25 cm Na bloky se pokládá odříznutá hydroizolace – vrstva střešní lepenky, na bitumenový tmel. Na stejný tmel je také nalepena vrstva „hydrotexu“. Tento koláč byl vyroben z důvodu vysoké hladiny spodní vody a bylo nutné zajistit ochranu budovy před vlhkostí.

Na hydroizolaci byl položen trám o průřezu 150*150 mm (všechno řezivo bylo zpracováno). Připojeno do poloviny stromu, přibito – 100 * 4 mm. Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s tesařstvím, můžete trámy spojit celými konci, rohy vyztužené hřebíky do spojů zevnitř a montážní desku zvenčí.

V této verzi nebyl rám žádným způsobem připevněn k blokům. V oblastech s vysokým zatížením větrem je to neopodstatněné. Můžete jej upevnit pomocí kolíků: pod nimi je vyvrtán otvor o stejném průměru (12-14 mm) přes nosník do bloku. Do něj se zarazí čep, šroub se pak utáhne klíčem. Chcete-li uzávěr skrýt, můžete pro něj vyvrtat otvor.

Dalším krokem je připevnění podlahových nosníků. Instaluje se na okraj desky 150*60 mm. Jsou připevněny k postroji pomocí speciálních držáků příslušné velikosti. Připevňuje se na hřebíky 100*4 mm.

Kulatiny byly zarovnány podél horního okraje páskovacího nosníku. Vše musí být v rovině, jinak se podlaha bude obtížně pokládat. Možná to budete muset vyrovnat letadlem nebo to předělat.

Rám byl sestaven pomocí technologie „platformy“: nejprve byla položena podlaha a na ni byly namontovány stěny. Rám stěny nebo jeho část se montuje na podlahu. V některých případech jsou okamžitě opláštěny zvenčí, pokud je pro opláštění zvolen materiál desky. A již v této podobě (s pláštěm nebo bez něj) jsou zvednuty, umístěny svisle a zajištěny.

Existuje druhá technologie zvaná „balon“. Rám je namontován podél něj postupně: rohové sloupky rámu jsou namontovány na rámu nebo dokonce přímo na tvárnicích. Jsou vyrovnané ve všech rovinách. Mezi nimi je taženo lano, podél kterého jsou pak umístěny zbývající regály. Jsou také přibity jeden po druhém a spojují je dohromady se svahy a dočasnými příčníky.

V tomto případě byla zvolena technologie „platform“ a na klády byly položeny OSB o tloušťce 18 mm. Obecně může být podlaha vyrobena z desek, překližky (odolné vlhkosti), OSB atd. Budete potřebovat 20 desek, 13-15 mm překližku, ale potřebujete odolnost proti vlhkosti (OSB je ve výchozím nastavení odolná proti vlhkosti).

Dále začala montáž stěn. Rám je kompletně vybouraný: spodní rám, regály, horní rám. V této podobě je instalován přesně podél okraje páskovacího nosníku, vyrovnaný, vyztužený bezpečnostními vzpěrami, dorazy a svahy. Je přibitý skrz podlahu k ozdobnému trámu. Hřebíky byly 200*4 mm.

Pro montáž rámu byly použity desky 100*50 mm, vzdálenost mezi sloupky byla 600 mm, krokve byly instalovány se stejnou roztečí. Systém krokví byl smontován z 150*40 mm.

Okenní a dveřní otvory jsou vyztuženy – přibíjejí se dvě desky, které se k sobě přibijí šachovnicově každých 20 cm Zatížení je zde větší, proto je nutná výztuž. Na jednom konci je brána pro nakládání/vykládání velkých předmětů. Proto jsou v této stěně (vidíte na fotografii) pouze rohové sloupky a zesílené – pro upevnění křídel.

Vzhledem k tomu, že střecha je jednosměrná, je systém krokví jednoduchý: desky, které jsou vybrány pro krokve, jsou položeny na okraji. Jejich délka je delší, protože je nutný přesah střechy. Obvykle je to 30-50 cm na každou stranu. U této varianty při šířce stodoly 3 metry byla délka krokví (s přihlédnutím ke sklonu) 3840 mm.

Byly přibíjeny šikmo hřebíky – dvěma na každé straně. Lze jej zpevnit instalací rohů: to odolá i značnému zatížení větrem a sněhem.

Dále se na střechu namontuje opláštění (100 x 25 mm). Krok instalace je 40 cm, podle doporučení výrobce Ondulin A střešní materiál je položen (hřebíky byly zakoupeny spolu s krytinou).

Obvodové stěny byly opláštěny OSB tloušťkou 9,5 mm.

Byly instalovány dveře a byly provedeny malé schůdky.

Posledními úpravami byla instalace větrné desky. Stodola byla poté obložena a natřena tak, aby odpovídala zbytku budov na místě. Stodola byla postavena vlastníma rukama na hotovém základu za dva víkendy. Opláštění a malba byly provedeny mnohem později – téměř o měsíc později.

Nevábný základ je pokryt azbestovými pláty nařezanými na míru. Vznikla z toho krásná stodola.

Přístřešek se sedlovou střechou z plechových tašek

Tato stodola byla postavena samostatně. Konstrukce je také rámová: nejlevnější způsob. V tomto případě je způsob montáže „balón“ – postupné vyrovnání stojanů. Všechno to začíná stejným způsobem: nejprve jsme vyrobili sloupy pro nadaci. Pouze tentokrát jsou cihlové.

Jak vidíte, v rohových sloupcích jsou zabudovány cvočky. V páskovacím trámu se vyvrtají otvory a nasadí se na trny. Dají se dělat nejen v rozích, ale i na mezisloupcích: bude to držet pevněji.

Tato stodola má malou verandu, takže v požadované vzdálenosti je instalován příčný nosník. A zeď to podpoří. Na to byly předem vyrobeny i sloupy.

Kulatiny lze také připevnit pomocí zářezu. Poté se do páskovacího nosníku vyřízne vybrání ve tvaru kulatiny. V hloubce by neměl přesáhnout 30% tloušťky nosníku, takže nosník je řezán tak, aby byl v jedné rovině s rámem. Tato metoda je pracnější.

Dále byl smontován rám: rohové sloupky 100 x 100 mm, mezilehlé sloupky – 50 x 100 mm, horní rám a krokvový systém byly sestaveny ze stejné desky. Trojúhelníky nahoře jsou vyztuženy aplikovanými kovovými deskami. Menší desky byly také připevněny na spoji horního nosníku rámu a regálů. Byly spojeny od konce ke konci bez řezání, přibity nahoře a diagonálně hřebíky. Desky snižovaly pravděpodobnost skládání při bočním zatížení.

Dále byl sestaven krokvový systém – deska 150 * 50 mm, na které – laťování pro kovové dlaždice. Bylo vybráno, protože dacha byla zastřešena stejným materiálem.

Rám byl pokryt OSB deskami – nejvhodnější velikost pro stavbu. Následně budou stěny dokončeny dřevěným obkladem.

Opláštění, mimochodem, nemusí být vyrobeno z překližky nebo OSB. Podšívku nebo desku můžete připevnit přímo na regály. Ale pak, když sestavujete rám, musíte nainstalovat svahy: bez tuhosti materiálu desky bude budova chatrná. Pokud svahy nenastavíte, můžete je houpat ručně.

Po instalaci výztuh můžete přidat desky, obložení, panelový dům, imitaci dřeva, obklad – volba je na vás.

Podobné rámové přístřešky lze vyrobit z profilových trubek. Pro páskovací a rohové sloupky stačí průřez 60*60 mm nebo 60*40 mm pro mezilehlé sloupky, ještě méně – 20*40 bude normální. Pouze pro připevnění vnějšího opláštění budete muset opláštění sestavit a upevnit. Přečtěte si více o stavbě přístřešku z trubek a kovových profilů zde.

Pro ty, kteří se zajímají o vzhled budovy, je zde několik nápadů, jak udělat stodolu krásnou ve formátu videa.

Video o stavbě dřevěných přístřešků

Stodola se ukázala jako krásná, ale ne levná. Velikostně je ale slušný, pevný a vzhledově se neliší od domu – do kompozice se hodí. Vše je podrobně zobrazeno / popsáno, existuje jedno porušení: hydroizolace pod kovovými dlaždicemi je položena svisle. I při dobrém nalepení proužků si voda dříve nebo později udělá cestičku sama. Jinak je vše správně.

V tomto případě je stodola postavena vlastníma rukama na pravděpodobně nejlevnějším základu: beton se nalije do starých pneumatik. Na těchto „sloupech“ stojí rám. Přirozeně je třeba je umístit na rovný, spolehlivý povrch a samy o sobě musí být na stejné úrovni. Pokud jde o pevnost, základna nebude horší než nejlepší betonové bloky a může je dokonce překonat. Pneumatiky vyčnívající zpod konstrukce lze uzavřít vytvořením schůdku a následným položením květin nebo využitím pro jiné potřeby. Bude to ještě praktičtější.

Další video s ukázkou stavby rámové stodoly ze dřeva krok za krokem.

Rozměrové výkresy

Několik výkresů, které vám pomohou orientovat se v rozměrech budovy. Pokud je to nutné, přizpůsobte se vašemu webu nebo potřebám.

Od technické místnosti se zřídka očekává zvláštní estetika nebo originalita. Hlavními požadavky jsou pevnost, odolnost a soulad výkonnostních ukazatelů s nezbytnými požadavky. Právě na těchto principech se staví stodoly.

Základní stavební požadavky

Vzhledem k tomu, že v přístřešcích lze skladovat různé věci (vybavení, nářadí, zásoby), může se také lišit provozní režim:

• „studená“ konstrukce bez hydroizolace. Jedná se o nejjednodušší strukturu, pro kterou není zajištěna izolace a ochrana před vlhkostí. Obvykle se staví ze šrotu, někdy přímo na zemi;
• „studený“ přístřešek s ochranou před atmosférickou vlhkostí. V takových místnostech není možné zcela odstranit vlhkost, protože kondenzace uvnitř je v chladném období nevyhnutelná. Snaží se však, aby stěny byly bez trhlin a mezer, střecha bez zatékání;
• „teplou“ stodolu, kterou lze využít i jako dílnu nebo sklad. V takových případech je zajištěna izolace konstrukcí, vysoce kvalitní hydroizolace a někdy vytápění (obvykle dočasné, když jsou lidé uvnitř).

Zemědělské nářadí, které není náchylné ke korozi a plísním, se zpravidla skladuje v „chladných“ budovách, špatně chráněných před vlhkostí. Elektrické nářadí a drahé vybavení je ale lepší skladovat nejen ve vodotěsné, ale i relativně teplé místnosti.

Základ pro stodolu

Stavba na zemi je přijatelná pouze pro dočasné přístřešky, protože spodní části plotu rychle začnou hnít při kontaktu s mokrou půdou. Takové budovy jsou vhodné pouze pro kamenité a písčité půdy s velmi nízkou hladinou podzemní vody. Pro všechny ostatní případy je lepší použít základ sloupcového typu (monolit, tvárnice, hřebeny vykopané do země s vhodnou hydroizolací). Pro zvláště vlhké oblasti s vysokou hladinou spodní vody můžete postavit základ ze šroubových pilot.

Blokový základ – čtyři bloky z pórobetonu nebo škvárového bloku pro každý sloup

Šroubové piloty jako rychlý základ

Výhodou pilotového šroubového základu je vysoká rychlost jeho výstavby – není třeba čekat, až malta držící bloky „zatuhne“ nebo až beton monolitických podpěr získá návrhovou pevnost. Kromě toho je snazší upravit úroveň na požadovanou výšku podpěrných plošin.

Blokový nebo monolitický sloupový základ je výrazně levnější a nevyžaduje speciální vybavení pro stavbu. Lze použít zbytky stavebních materiálů, které nejsou užitečné pro jiné konstrukce.

V krajním případě, pokud je nutné postavit budovu co nejrychleji a s minimálními náklady, je přípustné vyplnit místo pro stavbu kůlny druhotným drceným kamenem – tedy relativně malými kusy stavebních materiálů. Náklady na takový drcený kámen jsou 250. 350 rublů na tunu, tato hmotnost dává asi 0,7. 0,8 metrů krychlových. To znamená, že to bude trvat

4x6x0,2=4,8 metrů krychlových

Nebo asi 6 tun drceného kamene, což bude 1200. 1500 rublů. Pro srovnání: náklady na uspořádání sloupového základu jsou 5. 7 tisíc rublů a základ pro piloty je 9 tisíc rublů bez instalace (hromady s uzávěry) a 15 tisíc s instalací.

typ rámu

Téměř všechny přístřešky jsou rámové konstrukce, to znamená, že jsou sestaveny z vertikálních a horizontálních, stejně jako šikmých (krokevních) prvků, a poté opláštěny, aby byly chráněny před větrem a chladem. Používají se dva typy rámů – dřevěné a kovové. V tomto případě s očekáváním lehké (bez výrazné izolace) střechy se používá:

• pro regály – dřevo 100×100 mm, 125×100 mm, 150×100 mm, profilovaná trubka 50×50 mm, 60×60 mm, méně často 40×60 mm;
• pro příčné potrubí – nosník nebo potrubí s průřezem o 15. 25% menším než u stojanů;
• pro střešní krokve (vaznice) – trám nebo trubka, roh se stejným průřezem jako u potrubí.

Kromě toho se ke zpevnění konstrukce používají výztuhy, vzpěry a kříže.

Regály jsou zobrazeny modře, spodní rám s podpěrami pro podlahu je zelený, horní rám se sloupky a krokvemi je žlutý.

Rámová stodola nutně nepotřebuje stejnou tuhost a konstrukční pevnost jako rámový dům, ale není vhodné snižovat uvedené průřezové hodnoty dřeva nebo profilové trubky (kromě případů, kdy bude co nejlehčí opláštění a střecha být přijat – například z polykarbonátu).

Spojení rámových prvků se provádí pomocí rohů a desek (dřevo), svařováním a šroubovými spoji na rozích a deskách (kov).

Možnosti připojení prvků dřevěného rámu

Kovové rámové spoje s rohy a šrouby

Udělej si sám střechu na kůlnu

U takto jednoduchých konstrukcí se nejčastěji používá šikmá střecha. Má řadu výhod:

• snadné použití, ale spolehlivý a odolný design;
• nízké náklady na materiál;
• snadná instalace a hydroizolace, a to i kvůli absenci hřebene.

Více o stříškových střechách si můžete přečíst zde, ale připomeňme pouze důležitost volby úhlu sklonu: pokud z ní nechcete v zimě neustále odklízet sníh a zároveň se obávat, že podlaha selže, neodolá zatížení sněhem, je lepší zaujmout úhel alespoň 25. 30 stupňů k horizontále (pro střední a severní šířky).

V závislosti na velikosti rozpětí můžete použít buď jednoduché krokve (nohy krokve) nebo jejich kombinaci s dalšími podpěrami.

Vzhledem k tomu, že šířka stodoly je zřídka větší než 5 m, obvykle používají jednoduché krokve podepřené dvěma nosníky horního rámu (mauerlat), v extrémních případech s lavicí.

Nejpraktičtější střešní krytinou jsou kovové tašky nebo vlnité plechy. Více o tom, jak položit střechu s vlnitým plechem, si můžete přečíst zde.

Výběr projektu stodoly

Přístřešky jsou zpravidla čistě nadzemní prostory, proto pro ně lze jako základ použít zhutněné plošiny, šroubový nebo sloupový základ. Příklady takových projektů jsou uvedeny níže.

Přístřešek z profilované trubky (montovaný na styčníky a rohy) s opláštěním a krytinou z vlnitého plechu, bez izolace, na betonovém místě

Dřevěná stodola se sedlovou střechou (na jedné straně zvýšený přesah) a zádveří-pavlač

Přístřešek na dřevěném rámu se sedlovou střechou, okna na sloupovém základu

Často je však kromě místnosti pro ukládání různých věcí nad úrovní terénu vyžadována i místnost podzemní. V tomto případě se stavba kůlny zkomplikuje, neboť je nutné vykopat základovou jámu pro suterén (sklep) a důkladně chránit stěny umístěné pod úrovní terénu před zemní vlhkostí.

Stodola se suterénem

Samotná budova může být buď dřevěná nebo rámová, nebo kapitálová – vyrobená z pěnových nebo plynových bloků. Stěny nadzemních přístřešků jsou také vyrobeny z tvárnic, v tomto případě je vyžadován pásový základ.

Výběr konkrétního projektu závisí na potřebách a možnostech budoucích majitelů.

Jednoduchá kůlna pro kutily: stavba po etapách

Jako příklad navrhujeme postavit rámovou stavbu o rozměrech 2,5×5 m, na sloupovém základu ze škvárových tvárnic. Obložení stěn deskami na pero a drážku třídy B, 24×96 mm, délka 100 metrů. Rámové sloupky – 100×75 mm, páskování 100xXNUMX mm, montáž na rohy a desky.

1. značení základů. Pro konstrukci této velikosti budeme potřebovat osm podpěr po obvodu a dvě uprostřed;
2. v místech pro podpěry vytrháme otvory pro podpěry, hloubka minimálně 20. 30 cm, rozměr odpovídající velikosti podpěry (cca 400×400 mm);
3. Podpěry instalujeme položením masivního škvárového bloku (390x188x190 mm) nebo základového bloku na pískový polštář. Bloky jsou upevněny cementovou maltou třídy M200. M400;
4. Na podpěry položíme hydroizolaci (střešní lepenka ve dvou vrstvách). Je také vhodné provést boční hydroizolaci podpěr metodou nátěru (bitumenový tmel);
5. sestavujeme gril – paprsek s řezem v rozích „v polovině stromu“ nebo „v tlapce“;
6. upevňujeme postroj k podpěrám pomocí čepů nebo hmoždinek;
7. namontujeme sloupky rámu a připevníme je ke spodnímu obložení rohy a/nebo řezáním;
8. uspořádáme horní postroj (zapínání je podobné);
9. namontujeme krokve (přečtěte si více o tom, jak připevnit krokve k mauerlatu, což je horní rám rámu);
10. instalujeme výztuhy a vzpěry na místo;
11. Stěny obložíme deskami s perem a drážkou (s výjimkou dveřního otvoru), opláštění se provádí zespodu s povinným upevněním k rámu;
12. instalujeme podlahu a střešní plášť (podlahu lze položit před montáží regálů a horního obložení);

Opláštění šikmé střechy: 1 – krokve (vaznice), 2 – hydroizolační fólie nebo membrána, 3 – kontralatě (pokládejte přímo na krokve, průřez je poloviční), 4 – opláštění, jehož sklon závisí na vybraném střešním materiálu

Montujeme střešní krytinu – plechové tašky. Je velmi vhodné nezanedbávat doplňkové prvky a drenážní systém – v tomto případě se nebudete muset obávat hniloby a vlhnutí stěn stodoly;

Na rohy budovy připevníme dveře a ozdobné ochranné rohy.

Okamžitě byste se měli postarat o vnitřní uspořádání kůlny – například vyrobit pohodlné držáky na zahradní nářadí, uspořádat police atd.

Další funkce

Samotná kůlna je pohodlnou a užitečnou stavbou, ale lze ji využít nejen pro skladování techniky a zahradních potřeb.

Tuto stavbu můžete spojit s dřevníkem. K tomu je část budovy opláštěna ne souvislým opláštěním, ale s mezerami – pro lepší větrání palivového dřeva. Střecha a základy zůstávají stejné.

Čerpací zařízení pro studnu můžete umístit do společné nebo samostatně postavené kůlny.

Přidělte část místnosti nebo ji použijte celou jako drůbežárnu.

Závěr

Doufáme, že naše rady vám umožní rychle a bez plýtvání penězi a námahou postavit kůlnu. Nezapomeňte, že i technické místnosti vyžadují kvalitní materiály a promyšlený přístup ke stavbě!