Domácí stroj na broušení nožů

Euro-made produkty – jen ty nejlepší domácí produkty RuNet! Jak si to vyrobit sami, mistrovské kurzy, fotografie, kresby, pokyny, knihy, videa.

• Hlavní
• Domácí katalog
• Designové nápady
• Videa domácí výroby
• Knihy a časopisy
• Pobočky
• Kontaktujte nás

• Domácí dát
• Domácí spotřebiče
• Auto-made, do garáže
• Elektronické DIY
• Domácí produkty pro domov a život
• alternativní energie
• Nábytek pro domácí kutily
• Stavba a opravy
• DIY pro rybaření
• Řemesla a vyšívání
• Domácí materiál
• Domácí výroba pro počítač
• Domácí supergadgets
• Ostatní domácí
• Partnerské materiály

5 nových řemesel!

Rozhodl jsem se napsat příběh o tom, jak jsem vyrobil konzoli pro TV a audio zařízení ve stylu Loft. Sdílím příběh, fotky postupu a samozřejmě výsledek. Protože jsem se rozhodl udělat to ve stylu Loft, znamená to, že by to měl být minimalistický design s kovovým rámem a pracovními deskami z přírodního dřeva.

Postup výroby letní sprchy z profilové trubky a kovového profilu
Příběh o tom, jak jsem si na venkově postavil záchod.

Jak si vyrobit pomocníka do domácí dílny – dřevěný soustruh. V příloze jsou výkresy stroje pro vlastní výrobu

Sdílím svou verzi svářecího vozíku (svařovací stanice), kterou jsem sám vyrobil

Domácí stroj na broušení nožů

Domácí stroj na broušení nožů

Většina dílů pro ostřičku může být vyrobena doslova z čehokoli, podle obecného principu zařízení. Jako příklad si vezměme laminovanou nebo leštěnou krabicovou překližku o tloušťce 8–12 mm, která byla široce používána při výrobě pouzder pro sovětská rádiová zařízení.

Základna musí být těžká – asi 3,5-5 kg ​​- jinak bude stroj nestabilní a nevhodný pro ostření těžkých řezných nástrojů. Proto je zahrnutí ocelových prvků do návrhu vítáno; například základnu těla lze „kovat“ s úhlem 20×20 mm.

Z překližky je třeba pomocí skládačky vyříznout dva kusy ve tvaru obdélníkového lichoběžníku se základnami 170 a 60 mm a výškou 230 mm. Při řezání ponechte rezervu 0,5–0,7 mm na zpracování konců: měly by být rovné a přesně odpovídat značení.

Třetí částí je nakloněná rovina z překližkové desky o rozměrech 230×150 mm. Instaluje se mezi šikmé strany bočních stěn, přičemž lichoběžníky bočních stěn spočívají na pravoúhlé straně.

Jinými slovy, základna stroje je jakýsi klín, ale nakloněná rovina by měla vpředu vyčnívat o 40 mm. Podél konců bočních stěn označte hoblíkem dvě čáry s odsazením poloviční tloušťky překližky. Do každé desky vyvrtejte tři otvory, kterými jednotlivé díly spojíte pomocí šroubů. Přeneste vrtání na konce šikmé části, dočasně připojte základní části.

Boční stěny jsou vzadu spojeny lištou 60×60 mm, která je ke konci připevněna dvěma šrouby na každé straně. V bloku musíte vytvořit 10 mm svislý otvor s odsazením 50 mm od středu, to znamená 25 mm od okraje. Abyste si byli jisti svislostí, je lepší nejprve navrtat tenkým vrtákem na obou stranách a poté rozšířit. Našroubujte dvě pouzdra s vnitřním závitem M10 do otvoru nahoře a dole a do nich – 10 mm čep dlouhý 250 mm. Zde možná budete muset mírně upravit spodní pouzdro, pokud jeho závity neodpovídají čepu.

Zařízení opěrky rukou.

Odstraňte plochou nakloněnou část ze základny – je třeba ji upravit poskytnutím zařízení pro upevnění a lisování zpracovávaného nástroje.

Nejprve změřte 40 mm od přední hrany a podél této linie vyřízněte pomocí přímočaré pily drážku asi 2 mm hlubokou. Pomocí sekčního nože nebo nože na boty odštípněte horní dvě vrstvy dýhy z konce desky, abyste vytvořili prohlubeň, do které můžete vložit 2 mm ocelový plát zarovnaný s celkovou rovinou.

Opěrka se skládá ze dvou ocelových pásů 170×60 mm a 150×40 mm. Musí být složeny podél dlouhého konce s rovnoměrnými zářezy podél okrajů a vytvořit tři průchozí otvory o průměru 6 mm. Prkna musí být utažena šrouby skrz tyto otvory, s krytkami umístěnými na straně horní, větší desky. Pomocí obloukového svařování upečte každý uzávěr, přivařte jej k desce, poté odstraňte přebytečný kov a desku brouste, dokud nezískáte dokonale rovný povrch.

Užší protiplech přiložte k zářezu na okraji a přeneste otvory vrtákem, poté zajistěte opěrku nástroje šrouby. Před instalací lze také magnetizovat stejnosměrným proudem, což pomůže při broušení malých čepelí.

Uzamykací mechanismus.

Druhou částí opěrky nástroje je přítlačná tyč. Skládá se také ze dvou částí:

• Horní lišta ve tvaru L 150×180 mm s šířkou police cca 45–50 mm.
• Spodní protiplech je obdélníkového tvaru, 50×100 mm.

Díly je třeba složit stejným způsobem, jakým byly složeny díly loketní opěrky, s protilehlou deskou umístěnou na vzdáleném okraji horní svorky. Uprostřed uděláme dva otvory s odsazením 25 mm od okrajů malého dílu, skrz ně díly utáhneme dvěma 8 mm šrouby. Je třeba je zasunout v opačných směrech, přičemž hlava horního (nejbližšího) šroubu je umístěna na straně přítlačné tyče. Hlavy šroubů jsou také přivařeny k deskám a předem vybroušeny, aby se vytvořila úhledná zaoblení.

Na nakloněnou desku s odsazením 40 mm od okraje nakreslete hoblíkem čáru a ve vzdálenosti 8 mm od horního a spodního okraje vytvořte jeden 25 mm otvor. Okraje otvorů spojte značkami a pomocí skládačky proveďte řez s přídavkem. Výslednou drážku dokončete pilníkem na šířku 8,2–8,5 mm.

Upevněte přítlačné a protiplechy skrz drážku v desce. Utáhněte vyčnívající šroub nahoře maticí tak, aby si tyč zachovala minimální pohyblivost, poté zajistěte spojení druhou maticí. Chcete-li lištu stlačit nebo uvolnit zespodu (ve výklenku základny), našroubujte na druhý šroub křídlovou matici.

Nastavení úhlu ostření.

Na čep zašroubovaný do základního bloku nasaďte širokou podložku a utáhněte matici tak, aby se tyč v pouzdrech neotáčela.
Seřizovací blok musí být vyroben z malého bloku z tvrdého materiálu o rozměrech přibližně 20x40x80 mm. Vezměte karbolit, textolit nebo tvrdé dřevo.

Ve vzdálenosti 15 mm od okraje tvárnice se do konce 20 mm na obou stranách vyvrtá otvor, otvor se rozšíří na 9 mm a uvnitř se vyřízne závit. V odsazení 50 mm od osy vytvořeného otvoru se vyvrtá druhý, ale v ploché části dílu, tedy kolmo k předchozímu. Tento otvor by měl mít průměr asi 14 mm a měl by být silně rozšířen kulatým pilníkem.

Bota je našroubována na čep, takže je možné poměrně přesně nastavit výšku oka bez složitého systému šroubovacích svěrek jako u původního stroje, což je v praxi trochu obtížnější. Aby se zajistilo, že botka zůstane během provozu nehybná, musí být na obou stranách zajištěna křídlovými maticemi M10.

Podvozek a výměnné tyče.

Pro ostřící vozík budete muset koaxiálně svařit 30 cm úseky čepu M10 a hladkou, rovnou tyč o tloušťce 10 mm. Dále budete potřebovat dva tvrdé bloky o rozměrech přibližně 50×80 mm a tloušťce až 20 mm. V každém bloku by měl být vytvořen otvor 20 mm uprostřed a 10 mm od horního okraje.

Nejprve se na tyč našroubuje křídlová matice, poté široká podložka a dvě tyče, poté podložka a opět matice. Mezi brousky můžete upnout pravoúhlé brousky, ale je lepší vyrobit několik vyměnitelných brousků.
Jako základ pro ně vezměte lehký hliníkový profil s plochou částí o šířce 40–50 mm. Může to být pravoúhlá profilová trubka nebo kusy starého římsového profilu.

Plochou část obrousíme a odmastíme a pomocí Moment na ni nalepíme pruhy brusného papíru o různé zrnitosti od 400 do 1200. Vyberte si brusný papír s plátnem a na jeden z bloků přilepte proužek semišové kůže, abyste čepele nabrousili brusnou pastou.

Jak správně ostřit.

Pro správné ostření vyrobte několik šablon z překližky s úhly 14–20? na řezání a 30-37? U řezných hran závisí přesný úhel na jakosti oceli. Upevněte čepel rovnoběžně s okrajem opěrky nástroje a přitlačte ji lištou. Pomocí šablony upravte úhel mezi rovinami ostřícího bloku a nakloněnou deskou stolu.

Pokud hrana nemá správný úhel, začněte ostřit velkým (P400) kamenem. Ujistěte se, že sestupový pás má podobu rovného pásu bez jakýchkoli ohybů nebo vln. Snižte zrnitost a projeďte obě strany kotouče nejprve kamenem zrnitosti P800, poté kamenem zrnitosti P1000 nebo P1200. Při broušení čepele vyvíjejte lehký tlak brousku v obou směrech.

Po nabroušení je třeba čepel upravit „koženým“ blokem, na který je naneseno malé množství GOI pasty. Při broušení nožů směřuje pracovní pohyb pouze k hraně (k vám), ale ne proti ní. A malá rada na závěr: brousíte-li nože s leštěnou čepelí a rytinami, přelepte je krycí páskou, aby rozpadající se brusivo nezanechalo škrábance. Také by neškodilo pokrýt povrch loketní opěrky samolepicím vinylem.

Zdroj: vk.com/stroyka_vk

Levná a snadno vyrobitelná svěrka pro broušení frézovacích a hoblovacích nožů. Toto není první návod na broušení nožů pro kutily na internetu, ale rozhodl jsem se jeden vyrobit, abych zaplnil mezeru mezi opravdu snadnými ostřičkami a opravdu složitými věcmi.

Obecně má několik vodících tyčí, což umožňuje jeho použití například pro broušení zadních sražení.

Zkusil jsem si vyrobit jednoduchou a levnou brusku vlastníma rukama a mám pocit, že se mi to povedlo.

K sestavení stroje na broušení nožů budete potřebovat:

• Vrtáky a vrtáky (cca 0,2 cm a 2,5 cm)
• Saw
• Svěrák
• Svorky
• Lamely vyrobené z dřevotřískové desky (nebo podobného drobného řeziva)
• Hmoždinky 1,25 cm (0,95 cm je příliš malý, 1,1 cm také není vhodný, 1,25 cm je dost tuhý)
• PVC trubka o průměru 2,5 cm (může být menší, ale měl jsem tohle)
• Spojka pro trubku 2,5 cm
• 2 x 3 cm trubkové svorky
• Ocelový kryt
• Trochu (10-15 cm) ocelového drátu
• 4 šrouby do dřeva
• 2 samořezné šrouby do plechu
• lepidlo na drevo
• Horké lepidlo

Hlavní nevýhodou této konstrukce stroje je, že dřevěné držáky/vodicí tyč ztěžují smývání písku z brusných kamenů. Musel jsem je umýt v dřezu místo v kbelíku s vodou.

Druhou nevýhodou je, že přesnost úhlu bude v nejlepším případě kolem +/- 0,7 stupně v závislosti na kameni, a to i po kalibraci. To by se dalo opravit lepšími nástroji (jako vrtačka nebo hoblík), ale neměl jsem k těm věcem přístup a nevím, jak moc by pomohly.

Ale dost abstraktních myšlenek, je čas přejít k implementaci!

Krok 1: Průvodce

Ohněte kus ocelového drátu tak, aby v něm procházel otvor o straně jen něco málo přes 1,25 cm. Toto je naše vodítko – pasuje do otvorů, které vyvrtáme v základně a bude kontrolovat umístění vodicí tyče.

Pokud je otvor mírně mimo střed, je to normální, možná dokonce optimální, jak je vysvětleno níže v části „Použití“.

Krok 2: Vytvoření základny a základu

Základ je snadno vyrobitelný. Některé poznámky:

1. Délka by měla být přiměřená. Pokud budete například používat brusné kameny dlouhé až 30 cm, budete muset vyrobit základnu alespoň (30 + 7,5 + 5) = 42,5 cm dlouhou. Je lepší si nechat nějaké místo navíc, tak jsem stříhal 52cm.
2. Šířka by také měla být přiměřená. Nemá cenu ho dělat tenčí než víčko (asi 12,5 cm), lepší je to širší, mně vyšlo asi 18 cm.

Konstrukce základny je poměrně jednoduchá:

1. Nařežte kusy dřeva na požadovanou délku
2. Přilepte je
3. Po zaschnutí lepidla připevněte spojku trubkovými svorkami.
4. Mezery kolem potrubí vyplňte horkým lepidlem, abyste zabránili vzniku vůle.
5. Přidejte šroub, aby se spojka neotáčela
6. Ocelové víko zahřejte plynovým hořákem, naneste horké lepidlo na dřevěný povrch a přitlačte

Vše hotovo, základ tvoří jen kus trubky s vyvrtanými otvory na příslušných místech.
Šroub ovládá hloubku zasunutí trubky do spojky, aby se trubka nezasekla a pokaždé se vrátila zpět.

Přibližnou výšku otvorů lze vypočítat pomocí rovnice uvedené v diagramu.

Krok 3: Držáky kamenů

Abyste zajistili, že tyčové spojky vedou držáky kamenů, vyvrtejte 1,25 cm otvor co nejblíže středu spojky tak, aby byly ve stejné rovině jako široké plochy.

Okem jsem to dokázal dostat na asi +/- 1 stupeň, což bylo pro mé účely dost dobré, ale pokud to chcete získat přesnější, budete potřebovat vrtačku nebo vrtačku a upínací přípravek nebo něco podobného.

Ujistěte se, že vyvrtáte otvory přesně tam, kde je potřebujete, protože budou použity k uchycení kamenů. Důležité je, že vzdálenost od otvoru vodící tyče ke dnu kamene musí být u všech držáků konzistentní; Jinak je možný široký rozsah. Ukázal jsem to na fotce.

Obecně platí, že čím menší kámen, tím menší úsilí. Například držák na můj 30palcový kámen má ocelový jazýček, který drží kámen na místě v pěnové podložce, zatímco 15palcové držáky na kámen jednoduše odpovídají délce.

Krok 4: Použijte

Návrh má několik předpokladů, které dohromady mohou přidat až několik stupňů odchylky. Chcete-li ji vyrovnat, musíte přitlačit kameny k ocelové desce a zjistit, jaký druh odsazení základny je vyžadován.

To znamená, že pokud je odchylka 1 stupeň a potřebujete ostřit pod úhlem 25 stupňů, vložte vodítko do otvoru pod úhlem 26 stupňů.

Upněte svorku na stůl nebo jiný povrch a použijte. V případě potřeby můžete nůž přitlačit k další podpěře.

Řeknu vám, jak vyrobit jakoukoli věc, pomocí fotografií a video pokynů krok za krokem.