Kodlivé rady, aneb jak spolehlivě spálit generátor, startér nebo regulátor napětí. Motorcycle Forum Easy Rider

Na pozadí četných a různých problémů s nabíjecí jednotkou baterie jsou typické poruchy generátoru častější než jiné. Pokud o nich víte, stejně jako o primárních známkách jejich projevu, lze problém najít a odstranit v 95 % případů. Navíc z deseti popsaných poruch lze asi polovinu bezpečně vyřadit, protože běžní uživatelé se s nimi setkávají velmi zřídka. Díky tomu mají i začínající automobiloví nadšenci dobrou šanci nezávisle „diagnostikovat“ a případně odstranit poruchu generátoru vlastními rukama.

Pokud neplánujete opravu sami, znalosti, které získáte z tohoto článku, vám pomohou včas identifikovat problém. A to už je dobrá šance včas vyhledat pomoc odborníka a vystačit si s jednoduchými a relativně levnými opravami, aniž byste si museli kupovat nový generátor. Nepoctivost autoservisů totiž ještě nikdo nezrušil. V praxi se osvědčilo, že pokud zajdete ke specialistovi s alespoň přibližným pochopením problému, šance na oklamání vnucováním neexistujících problémů bývá nulová.

Krátký seznam typických poruch generátoru

Pro začátek si stručně bez vysvětlení uvedeme typické závady autogenerátoru. To nám umožní zhodnotit, abych tak řekl, rozsah katastrofy obecně. Je docela možné, že některá z uvedených poruch jsou vám již známá. Zpravidla mezi ně patří ty, se kterými se setkáváme velmi často a alespoň jednou se s nimi setkal téměř každý začínající automobilový nadšenec, který má i jen malé zkušenosti.

Zde je 10 typických poruch generátoru automobilu:

1. Špatný kontakt nebo poškození v nabíjecím obvodu baterie.
2. Hnací řemen prokluzuje nebo praskne.
3. Opotřebení nebo zničení ložisek rotoru.
4. Opotřebované nebo přilepené kartáče.
5. Opotřebení sběracích kroužků.
6. Nesprávná činnost nebo porucha relé regulátoru napětí.
7. Interturn zkrat nebo přerušení vinutí generátoru.
8. Porucha usměrňovacích můstkových diod.
9. Přerušený obvod diod usměrňovacího můstku.
10. Nedostatečný výkon generátoru.

Vrátíme se k podrobnému zkoumání každého z těchto rozdělení. Stejně jako příznaky, podle kterých lze tyto závady identifikovat.

Konstrukce a princip činnosti autogenerátoru

Nejprve by nebylo od věci seznámit se alespoň obecně se strukturou generátoru a také s principem činnosti této vozidlové jednotky. Bohužel mnoho automobilových nadšenců tuto fázi vždy přeskočí a okamžitě přistoupí k diagnostice a opravám. Výsledkem je, že kvůli nepochopení (či nepochopení) principu fungování se věc často dostává do slepé uličky, dochází k závažným chybám, vyvolávají zkraty a dochází k závažnějším poruchám než dříve. Z toho vyplývá, že hledání a odstraňování případných poruch konkrétního celku vozidla musí začít studiem jeho konstrukce a principu fungování.

Autogenerátor je navržen a funguje následovně. Ve skutečnosti je elektrická energie používaná k napájení palubní sítě a nabíjení baterie generována prostřednictvím elektromagnetické indukce. Je odstraněn ze svorek vinutí statoru, uvnitř kterého se rotor otáčí na dvou ložiskách. Rotor je poháněn klikovým hřídelem motoru, se kterým je spojen řemenem.

První funkcí, o které musíte vědět, je nerovnoměrná rychlost otáčení rotoru generátoru. Záleží zcela na otáčkách, ve kterých motor běží. Pokud by tedy byl rotor napájen (pro buzení) stejným napětím, pak bychom na výstupu generátoru dostali kolísavé napětí, které je pro palubní síť vozidla nepřijatelné.

Tento problém je vyřešen velmi jednoduše. Rotor je napájen spíše regulovaným napětím než stabilním. Zodpovídá za to reléový regulátor, který „monitoruje“ napětí na svorkách baterie a v závislosti na aktuálních údajích upravuje napájení rotoru. Zhruba řečeno, když napětí na výstupu generátoru dosáhne horní přípustné úrovně (například 14.4 V), obvod relé-regulátor přestane napájet rotor. Výstupní napětí klesne, RRV obnoví buzení rotoru a tak dále v cyklu s velmi vysokou frekvencí. Díky tomu je napětí palubní sítě neustále udržováno na jedné úrovni a nezávisí na otáčkách motoru automobilu.

Druhou vlastností autogenerátoru je, že generuje střídavé třífázové napětí. A pro napájení palubní sítě a nabíjení baterie musí být konstantní. Pro vyřešení tohoto problému je generátor vybaven usměrňovacím můstkem sestávajícím z diod. Usměrňovač má obvykle šest hlavních diod (dvě pro každou fázi) a tři další.

V zásadě budou tyto znalosti již stačit k pochopení níže popsaných typických poruch generátoru. I když pro úspěšné nezávislé opravy by nebylo na škodu ponořit se hlouběji do tématu pomocí dalších zdrojů informací.

Špatný kontakt nebo poškození v nabíjecím obvodu baterie

Aby generátor fungoval, musí být bezpečně připojen k:

1. Kladný pól baterie.
2. Spínač zapalování.
3. “Mše”.

Začněme tím posledním. Generátor se dotýká země prostřednictvím svého kovového pouzdra, které jej připevňuje k motoru automobilu. Kontakt v tomto místě je zpravidla vždy dobrý a téměř nikdy nezpůsobuje poruchu jednotky. Je však třeba mít na paměti, že samotný motor je připojen k zápornému pólu baterie pomocí vodiče. A právě zde často vznikají problémy.

Nejběžnější z nich je špatný kontakt. U většiny aut je uzemnění k motoru připojeno někde dole. Nečistoty, vlhkost, změny teplot, únik oleje a další faktory vedou k oxidaci a korozi spoje. To se projevuje ve formě několika příznaků.

Za prvé, v důsledku špatného uzemnění mohou být pozorovány poklesy napětí v palubní síti vozidla. V důsledku toho je baterie systematicky podbitá. Za druhé, výrazné poklesy napětí jsou pozorovány, když je zapnuto vážné zatížení – topení, klimatizace, subwoofer, světlomety atd.

Kontrola kostry motoru je velmi jednoduchá. Chcete-li to provést, pomocí multimetru nastaveného na režim ohmmetru změřte odpor mezi záporným pólem baterie a jakýmkoli bodem na motoru. Pokud zařízení ukazuje více než 0.05 Ohm, měla by být půda očištěna od nečistot a oxidů. Může být nutné vyměnit nebo dokonce přidat další vodič zapojený paralelně s hlavním. Díky tomu se zvětšuje průřez zemnícího vodiče a velmi často se řeší takové problémy, jako je pokles napětí nebo podbití baterie.

Je to naprosto stejné s kladným napájecím kabelem generátoru. Jde přímo na baterii a je docela tlustá. Pokud je tento drát poškozen nebo má špatný kontakt v místech připojení, objeví se výše popsané příznaky. Závada se odstraňuje jednoduchým čištěním kontaktních podložek. Dojde-li k mechanickému poškození drátu (nedbalostí, korozí nebo vibracemi), je nutné jej vyměnit za nový při dodržení průřezu.

Kromě toho se kontroluje stav kontaktů řídicího vodiče přicházejícího do generátoru ze spínače zapalování (tenký) a signálního vodiče (na regulátoru relé). Špatné kontakty v těchto místech také vedou k nestabilnímu a nesprávnému provozu celé nabíjecí jednotky baterie.

Hnací řemen prokluzuje nebo praskne

Prokluzování hnacího řemenu může být způsobeno několika důvody. Za prvé, není dostatečně napnutý. Za druhé, voda z kaluží nebo motorového oleje se dostává na řemenici generátoru. Za třetí, v průběhu času se pás natáhne, prověsí a také začne pravidelně klouzat. Zpravidla se tato porucha nejprve objeví pouze tehdy, když generátor začne pracovat při vážném zatížení. To se děje proto, že se zvyšujícím se zatížením se zvyšuje odpor rotoru.

Velmi často je prokluzování řemenu určeno charakteristickým pískáním, které je slyšet při nastartování motoru a také bezprostředně po zapnutí zátěže. Poměrně často je tento hvizd slyšet v deštivém počasí, což naznačuje, že voda vnikla do kladky generátoru. Pokud k tomu dojde, je nutné řemen buď napnout, nebo vyměnit za nový.

Přetržený řemen alternátoru je závažnější závada, kterou je třeba zpozorovat ihned po jejím vzniku. Primárním příznakem je rozsvícení kontrolky na přístrojové desce, která signalizuje, že se baterie nenabíjí. Tato kontrolka by se měla rozsvítit pouze při zapnutém zapalování a vypnutém motoru. Ve všech ostatních režimech nesvítí.

Sekundárním příznakem přetrženého řemenu alternátoru je nízké napětí v elektrickém systému vozidla. Když vše funguje normálně, voltmetr by měl ukazovat alespoň 13.8-14.5 voltů. Pokud během jízdy klesne napětí na 12 voltů, znamená to, že palubní síť je napájena pouze z baterie. Závěr: generátor je vadný.

Opotřebení nebo porucha ložisek rotoru

Když se ložiska rotoru generátoru opotřebují, může dojít k několika problémům. Za prvé, v důsledku narušení osy otáčení hřídele kotvy se jeho vinutí začnou dotýkat statoru. Za druhé, ložiska se mohou v důsledku značného opotřebení zcela zadřít a rotor se zastaví. První problém povede zpočátku k poklesu napětí v palubní síti a později k mezizávitovému zkratu ve statoru. Co se stane, když je zaseknutí ložisek čisté. Rotor se zastaví.

Opotřebení ložisek generátoru lze ve většině případů předem zjistit charakteristickým hučením vycházejícím zpod kapoty. Tento zvuk může měnit hlasitost a tón v závislosti na aktuálním zatížení palubní sítě vozidla. To znamená, že například při zapnutých světlometech se může brum výrazně zvýšit, což vám umožní identifikovat poruchu předem.

Aby se předešlo popsaným problémům, je velmi vhodné pravidelně kontrolovat vůli ložisek. Chcete-li to provést, jednoduše uchopte kladku generátoru rukou a zatřeste s ní ze strany na stranu. Pokud jsou ložiska v dobrém stavu, neměla by tam být žádná vůle.

Opotřebované nebo přilepené kartáče

Kartáče jsou potřeba k napájení neustále rotujícího rotoru generátoru. Spolu s relé-regulátorem jsou zpravidla jednou samostatnou částí. Kartáče jsou vyrobeny z vodivého grafitu a jsou odpružené, aby byl zajištěn spolehlivý kontakt s komutátorem. Pokud je kontakt mezi nimi a sběracími kroužky špatný (nebo chybí), generátor nebude schopen normálně fungovat (nebo nebude fungovat vůbec).

Nejčastější poruchou spojenou s kartáči je jejich přirozené opotřebení. Když se grafit opotřebuje, kartáče jednoduše nejsou dostatečně dlouhé, aby dodávaly energii rotoru. Zpravidla se v počáteční fázi tato porucha projevuje ve formě hojného jiskření uvnitř generátoru. Kvůli opotřebení se kartáče ne vždy těsně dotýkají komutátoru a mezi těmito částmi dochází k jiskření.

Druhá typická porucha generátoru je spojena s tzv. zavěšením nebo přilepením kartáčů. K tomu dochází v důsledku vniknutí grafitového prachu nebo jiných nečistot do vodítek kartáče. Ty se znehybní, a proto již nemohou být přitlačovány pružinami ke kolektoru. V důsledku toho nejprve dochází ke zvýšenému jiskření a poté generátor úplně přestane vyrábět elektřinu.

Spolu s jiskřením lze kritické opotřebení nebo slepení kartáčů zjistit podle úbytků napětí v palubní síti (pokud je v kabině voltmetr) nebo podle kontrolky na přístrojové desce. Je třeba také poznamenat, že tato porucha může být detekována vizuálně bez odstranění generátoru z vozu. Sestava kartáče se obvykle snadno vyjme spolu s relé-regulátorem, protože je připevněna dvěma šrouby. Pokud jsou kartáče opotřebované, jedná se pouze o výměnu. Lepení lze eliminovat očištěním vodítek od grafitu a jiných nečistot.

Opotřebení sběracích kroužků

Sběrné kroužky jsou umístěny na hřídeli rotoru generátoru. Jsou určeny k přenosu energie z kartáčů na vinutí kotvy. Prsteny jsou vyrobeny z mědi, a proto podléhají časem opotřebení. Příznaky této poruchy jsou úplně stejné jako v případě kartáčů – jiskření, poklesy napětí a úplné selhání generátoru. Pro objasnění diagnózy a odstranění poruchy je nutná demontáž a úplná demontáž jednotky. Naštěstí na mnoha běžných generátorech jsou tyto díly snadno vyměnitelné a relativně levné.

Nesprávná funkce nebo porucha RRN

Relé regulátoru napětí „trpí“ několika typy poruch, které lze poměrně snadno diagnostikovat i bez demontáže generátoru. První známkou jeho nefunkčnosti je nízké napětí v palubní síti. Pokles lze pozorovat jak se zátěží, tak bez ní. K tomu dochází, protože elektronické součástky v obvodu relé-regulátoru shoří.

Druhým známým znakem vadné jednotky je, že generátor vůbec nefunguje. To je určeno jak kontrolkou na přístrojové desce, tak údaji palubního voltmetru. Ten v takových případech začíná vykazovat napětí kolem 12 voltů. Jak se baterie vybíjí, ukazatele výkonu výrazně klesají.

Stojí za zmínku, že většina popsaných poruch generátoru se projevuje přibližně stejně. Zejména nízké napětí a rozsvícená kontrolka mohou indikovat jak poruchu relé regulátoru napětí, tak jiné poruchy. Pro přesnější identifikaci poruchy existuje poměrně jednoduchá metoda pro kontrolu relé regulátoru napětí. Provádí se pomocí nastavitelného zdroje energie a multimetru podle následujícího algoritmu:

1. Regulátor napětí je odstraněn z generátoru.
2. Ke kartáčkům je připojen multimetr v režimu změny napětí (lze použít i 12voltovou testovací lampu).
3. Mínus zdroje napájení je připojen k zemi relé regulátoru napětí.
4. Plus je dodáván na vodič, který vychází z regulátoru relé.
5. Napájecí napětí se zvýší na 14.0-14.5 voltů.
6. Po dosažení tohoto napětí by měl fungovat provozuschopný reléový regulátor – kontrolka připojená ke kartáčům zhasne.

Pokud se kontrolka při žádném napětí nerozsvítí vůbec, došlo k přerušení relé regulátoru napětí. Pokud se lampa při dosažení řídicího napětí (14.0-14.5 V) nezhasne, ale nadále svítí, nazývá se to porucha regulátoru relé. V praxi první výsledek znamená, že je baterie nedobitá, zatímco druhý výsledek znamená, že je přebitá (při varu, nabobtnání pouzdra nebo dokonce výbuchu).

Takzvané regulátory napětí nového typu (se dvěma vodiči) se testují trochu obtížněji, ale jsou možné. Rozdíl je v tom, že na druhý vodič musí být během testování přivedeno simulované střídavé napětí. Jak to udělat doma, najdete na internetu.

Interturn zkrat nebo přerušení vinutí generátoru

Příznaky jsou stejné: nejprve poklesy napětí v palubní síti a poté úplné selhání generátoru. V případě mezizávitového zkratu, pokud mu budete okamžitě věnovat pozornost, můžete zjistit velmi silné přehřátí. Bohužel není možné přesněji identifikovat tyto typy poruch generátoru bez jeho demontáže a částečné demontáže.

Porucha nebo přerušení obvodu diod usměrňovacího můstku

Připomeňme, že diodový můstek slouží k usměrnění střídavého napětí generovaného vinutím statoru generátoru. Protože v generátoru automobilu jsou tři fáze, můstek se skládá ze tří větví – v každé dvě diody. Při poruše jedné z diod může být pozorováno prudké zvýšení napětí v palubní síti vozidla. Porucha je, když dioda začne procházet proud v obou směrech, ale měla by procházet pouze jedním směrem.

Rozbití diod usměrňovacího můstku nepředstavuje na rozdíl od poruchy žádnou katastrofální hrozbu. Pokud se například rozbije jedna z diod, budou nadále fungovat pouze dvě ze tří fází. Pokud palubní síť není příliš zatížena, nemusí být tato porucha zaznamenána. Po zapnutí zátěže však již výkon obou fází nestačí, a proto je pozorován pokles palubního napětí.

Je jasné, že pokud prasknou všechny diody, což se moc často nestává, generátor přestane fungovat úplně. To je vidět jak z napětí palubního voltmetru, tak z kontrolky na přístrojové desce. Pro přesnější kontrolu můstkových diod bude nutné demontovat generátor a částečně jej rozebrat.

Nedostatečný výkon generátoru

V dnešní době poměrně častý problém, který ve skutečnosti není poruchou. Spočívá v tom, že po instalaci jakéhokoli výkonného nestandardního vybavení na auto jsou pozorovány divoké poklesy napětí. Tyto příznaky mohou dobře naznačovat, že výkon stávajícího generátoru není dostatečný pro zatížení, které je na něj kladeno.

Nejčastěji se to pozoruje po instalaci výkonné akustiky, xenonových světlometů, měniče, který vám umožní dostat na palubu auta 220 voltů a tak dále. Tuto „poruchu“ lze odstranit velmi jednoduše – výběrem a instalací výkonnějšího generátoru. Bohužel k tomuto rozhodnutí často dochází, když standardní generátor nezvládne zátěž a vyhoří.

VIDEO: Jak zkontrolovat generátor na autě

Stručný přehled

Většinu typických poruch autogenerátoru lze velmi snadno identifikovat a odstranit i bez příslušných zkušeností. Pokud generátor funguje, ale problém je omezen na pokles napětí nebo jiskření v sestavě kartáče, lze jej vyřešit vyčištěním kontaktů nebo výměnou regulátoru napětí. Cizí zvuky z generátoru jsou eliminovány utažením nebo výměnou řemene a také instalací nových ložisek. Ostatní závady – zkraty ve vinutí, poruchy a zlomy diod atd. – svěřte raději odborníkům, protože jejich odstranění vyžaduje nejen holé znalosti, ale i zkušenosti.

Autor: Petrenko Sergey Kategorie: Elektrická zařízení Dostupné: Aktualizováno: 07. listopadu 2024 Zobrazení: 48363

Škodlivé rady, aneb jak spolehlivě spálit generátor, startér nebo regulátor napětí.

Původní článek byl převzat z http://www.electrostart.ru/kak-szhec. i-starter.html a upraveno pro motocyklovou techniku ​​s mými postřehy, praxí a doplňky k původnímu textu.

V návaznosti na mé téma zde o generátoru a relé-regulátoru na základě včerejších událostí.

Nenesu žádnou odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou škodu, která může být způsobena přímým použitím těchto „tipů“. Všechny informace jsou zveřejněny pro vzdělávací a zábavní účely!
Ne nadarmo se jedná o „škodlivou radu“.

Často se setkáváme se situací, kdy klient zmateně vykřikne: “No, jak to mohlo shořet (generátor, startér)? No, jak to vůbec může hořet? Já jsem nic takového neudělal!

Pro ty, kteří ještě nedosáhli všech vrcholů mistrovství, níže uvádíme několik tipů, které poskytují odpověď na otázku, jak rychle a spolehlivě vypálit tvrdohlavou jednotku.

Doufám, že je shledáte užitečnými v tomto vzrušujícím úsilí!

Jak deaktivovat GENERATOR

1. Nejlepší a nejrychlejší způsob je „Pereplusovka“.

Prohoďte vodiče od svorek baterie a. užívejte si!

V tomto případě je možný nejen optický efekt (jasný záblesk uvnitř generátoru, lehký kouřový oblak), ale také slyšitelný (od cvaknutí po tleskání a syčení), čichový (Ach! To nepopsatelné aroma hořících drátů) a nakonec hmatový (popálení 1-3 stupně – zvoleno experimentálně!) Po použití této metody dojde k vyhoření statoru s můstkem diody-99% – 60 %, dráty – 20 %, celý motocykl – 10 %! Ano, pravděpodobnost, i když malá, stále existuje

Metoda je velmi efektivní a snadno realizovatelná při „svícení“. S určitou dovedností můžete spálit generátory na motocyklech nebo autech! Mezi možné vedlejší účinky patří vyhoření palubních počítačů, alarmy, hudba atd.

Velkým plusem je, že nevyžaduje speciální dovednosti a znalosti a pro začátečníky je snadné jej zvládnout.

2. Metoda “Wash”. Umyjte motor!

Neplatí to pro všechny modely motocyklů, ale stejně.
Umyjte generátor zvláště důkladně a ujistěte se, že proud vody opláchne všechny vnitřky jednotky. Generátor po umytí nikdy nevyfukujte! Okamžitě nastartujte motor a zapněte další zátěže – všechna světla, hudbu a cokoli jiného. Pokud se efekt nedostaví, zkuste to znovu. Efekt se dostaví, věřte mi. Výhodou této metody je, že spálený generátor bude čistý!

3. „Staromódní“ metoda je vytáhnout kladný pól baterie za chodu motoru, údajně kvůli kontrole nabíjecího systému.

Procento spálených reléových regulátorů se zvyšuje na 80-100%, spínačů (aka “mozků”) také 80-100%. Metoda vyžaduje jistou dávku zručnosti: hlavní je mít co nejvíce jisker! Komutační procesy, které vznikají v obvodech s vysokými proudy v obvodech, budou muset dříve nebo později spálit alespoň něco ve vašem elektrickém systému, a tím i v generátoru, nebo v extrémním případě v nějaké jemné elektronice! Jako vždy se doporučuje zařadit více zátěží – světlo, hudba atd. Metoda není příliš účinná na starých motocyklech a velmi neúčinná na elektriku poháněnou magnetem, ale přesto, na nových, pokud budete mít štěstí, můžete vypálit i palubní počítač, alarm a hudbu. Hlavní je věřit, že to tak bude!

4. Metoda “Meloman”. Pro velmi cool Goldroddery a vrtulníky! Ten mimochodem bude vyhovovat i nejednomu „stoličákovi“ :)

Do kufrů dej super-duper rádio, pár CD měničů, pár lampových zesilovačů 400-500 wattů, 1000 wattový subwoofer, no, asi deset reproduktorů, nejlépe jeden a půl. Obecně platí, že čím více, tím lépe! A co, v kufrech je tuna místa!! Asi 12-25 tisíc babek! (Toto není lež – případ byl zaznamenán!) Zapněte to! Pokud po několika minutách generátor stále funguje a stále není žádný charakteristický kouř nebo zápach, nainstalovali jste buď příliš málo nebo příliš levné zařízení!

5. Metoda „baterie“ je nejčastější, zejména na jaře. Tato metoda je nejzákeřnější a nejzáhadnější ze všech, protože její pochopení vyžaduje alespoň nějaké porozumění chemickým a fyzikálním procesům (no, alespoň Ohmův zákon, který není dán každému!) Ale pokud zjednodušeně řečeno, použijte přídomky s dlouhou platností, mrtvé atd., které si přidáte sami, baterie, ale ne mladší než tři až pět let. Čím je starší, tím je pravděpodobnější, že v baterii bude alespoň jeden zkratovaný článek. Baterie přitom může vykazovat známky života – nastartovat motor, dobíjet z nabíječky atd., ale zároveň se stává mocnou parazitní zátěží v obvodu generátoru. S pravděpodobností blízkou 100% je v tomto případě první věcí, která se zkratuje, relé-regulátor, neschopný vyrovnat se se zátěží, pak se veškeré napětí vrhne do palubní sítě a úspěšně spálí mozek, hudbu, alarm a obecně vše, co může shořet, včetně žárovek. Tento vyhořelý, pokud budete mít velké štěstí, jednoduše vyhoří „do pauzy“, a pokud ne, tak do zkratu a začne spolehlivě hřát. A to velmi. A velmi rychle. Jen pár sekund. Celé toto napětí přitom baterii spolehlivě „vyfoukne“ do kulatého stavu fotbalového míče. No a s přívěsem se elektroinstalace začíná zahřívat od tekoucích pekelných proudů. Roztavte izolaci a vytvořte vícenásobné zkraty ještě efektivněji. Generátor z toho šílí a jde “POOF”. A můžete se považovat za velké štěstí, pokud v tomto případě pojistky okamžitě vypadnou!
Na jednom japonském voze byl zaznamenán případ úniku do baterie 60A (!) při jmenovitém proudu generátoru 70A. Ježkovi bylo jasné, že zbývajících 10A sotva stačí na provoz injektoru, a když se zapnulo dálkové světlo a topení, generátor se zahřál natolik, že by se dal použít na vaření míchaných vajec v polních podmínkách!

Velkou výhodou této metody je, že se to stane tak jako tak, i bez vašeho přání – “Musíte se jen naučit čekat!”

Dobrou zprávou je, že většina více či méně moderní elektroniky stále vyhoří a přestane fungovat jako vodič. A podle toho jednoduše „umře“. A přestane vést proud a zahřívat se. Je pravda, že světelné, hlukové a kouřové efekty jsou stále v naprosté většině případů přítomny.

Co ukazuje moje praxe v elektrotechnice motocyklů:
Průměrný proud jedné fáze motocyklového generátoru s objemem motoru:
400 ccm cca 14ampér (Suzuki Intruder VS400)
650 ccm cca 15.5 A (Honda Hawk 650)
1200 ccm cca 17ampér (Honda GL1200)
1500 ccm cca 19ampér (Honda GL1500)

Nyní něco málo o tom, jak vypálit STARTÉR

1. Nejlepší způsob je „Classic“.

Jakmile motor nastartuje, držte startovací tlačítko nebo klíček zapalování v poloze “Start”. Správnost svého počínání můžete posoudit podle charakteristického ječení, které každý sebeúctyhodný startér vydává ve svých smrtelných bolestech. Pokud nejste od přírody sadisté, můžete smrt svého milovaného startéru urychlit tím, že mu dáte plyn a motor vytočíte na 3000-4000 otáček za minutu. Tím, že poměr počtu otáček setrvačníku a startéru je někde v průměru 1/20, lze snadno spočítat, s jakou rychlostí se bendix v takových otáčkách motoru snaží dohnat setrvačník. Honička definitivně končí přehřátím a zaseknutím silně zpoceného Bendixe, čímž se osudný výsledek přiblíží. Zaseknutý bendix táhne buď hřídel s planetovým kolem a kotvou, nebo přímo kotvu v bezpřevodových startérech. Poté zběsile rotující sběrač kotev během pár sekund rozmělní zbytky kartáčů na prášek a kotva samotná se zahřeje do namodralé barvy. Při tom se někdy uvolní držáky kartáčů, plastový kroužek planetové převodovky se rozbije na malé kousky atd. atd. a dokonce praskne i skříň startéru.

Zkrátka, když se ze startéru místo pískání začne ozývat nevýrazné chrochtání, nebo se zpod motoru začne linout lehký kouř, lze proceduru považovat za dokončenou. Vše by mělo trvat maximálně pět minut!

Podle statistik je tento způsob zacházení se startéry velmi oblíbený u lidí s botanickým vztahem k technologiím. Nutno podotknout, že tuto operaci často přebírá vadné startovací tlačítko, relé nebo spínač zapalování, zejména u velkoobjemových a dvoutaktních motorů, kde jsou startéry obvykle výkonnější a podle toho tečou kontakty tlačítka/relé nebo spínače výrazně vyšší proudy, což způsobí, že kontakty časem vyhoří a slepí. No a ta otázka ohledně včasnosti údržby.

2. Metoda „Ekologická“, další názvy: „Ekonomická“, „Pro líné“, „Nechci tlačit!“ Nevhodné pro Gold řidiče od řady 1500, mají to jako standardní funkci pro couvání. Ale startéry tam jsou poněkud jiné a generátory jsou výkonnější.

Pokud je vám téma ekologie blízké, pak vám nic nebrání proměnit své pepelai v elektromobil právě teď. Žádný plyn v nádrži? A není potřeba! Klidně zařaďte rychlost a stiskněte startér! Hurá! už se to blíží. Tuto metodu lze použít i při zahánění ve velké louži, při vjíždění do garáže nebo v ní projíždět se zaseknutým nebo opraveným vozidlem, obecně vždy, když jste líní, nechcete něco hledat, něco vymýšlet nebo obecně odtrhnout teplé místečko od vyhřátého sedadla!

Tak tedy! Je docela možné tímto způsobem překonat několik set metrů a to bude s největší pravděpodobností poslední labutí píseň startéra! I když v půlce přijdete k rozumu, po obdržení smrtelných ran už startér není nájemcem tohoto světa.

Takto ukončená exhumace startérů ukazuje úplnou identitu jejich pozůstatků s vnitřky jednotek, které byly vyplněny „klasickým“ způsobem.